Бухара фото города: Бухара Фото — Избранные изображения: Бухара, Бухарская область

Содержание

Бухара. Часть 8: Новый город: varandej — LiveJournal

Осмотрев в прошлой части Еврейский квартал, покинем наконец бухарский Старый город. Всё, что за его пределами, уместится в пару постов: сложно найти другой крупный город, в котором средневековая часть занимала бы такое место. Но всё же Бухара не была бы областным центром, если бы исчерпывалась одним Старым городом, и не была бы одним из центров древней цивилизации, если бы даже её окраины не были усеяны древностями. Мечеть Намазгох, с которой вещал Чингисхан; русская церковь, переделанная из закрытого вокзала; неплохая в общем советская архитектура и самый несоветский общий вид, да оставленный на следующую часть летний дворец Мохи-Хоса — за пределами центра в Бухаре тоже есть, на что взглянуть.

Бухара — из тех городов, в которых есть ярко выраженная главная улица, здесь носящая имя суфийского святого Бахауддина Накшбанди. Из карты можно понять, что она начинается напротив парка Саманидов к югу от Арка, проходит сквозь махалли Старого города (почти что в них не выделяясь) в стороне от Пои-Каляна, ныряет под арку Саррафона — первого из Торговых куполов, и наконец пройдя через Ляби-хауз приобреает очертания главного въезда в Старый город, в Новом городе переходя в широкий проспект с физическим разделением, ведущий к аэропорту (прямо), вокзалу в городе-спутнике Каган (направо) и могиле самого Бахауддина Накшбанди, о которой будет отдельный пост. В перспективе её, как Адмиралтейство у Невского — «маяк ислама» минарет Калян, а границей Старого города служит чрезвычайно оживлённый перекрёсток с заглавного кадра, нынешний центр Бухары. Последнее здание со стороны Старого города, замыкающее цепочку показанных в посте про Ляби-хауз махаллей и медресе — довольно интересный позднесоветский ЗАГС с майоликами в стиле Ташкентского метро:

Рядом отель с голубыми куполами и каким-то местным закосом под Макдональдс:

Наискось — очередной колледж:

Сейчас уже не могу вспомнить, его ли это задворки, но юго-восточнее этого перекрёстка стоит углубиться во дворы:

Чтобы увидеть русскую церковь Михаила Архангела — один из самых необычных православных храмов. Дело в том, что в прошлой жизни это был железнодорожный вокзал:

О бухарских церквях и вокзалах я уже писал в контексте Кагана, бывшей Новой Бухары — некогда русского города-спутника, разросшегося у станции: Закаспийская железная дорога Красноводск — Самарканд в 1888 году пересекла с согласия правителя и земли Бухарского эмирата, пройдя в 12 километрах от его столицы. Почему так — версии разные, по самой распространённой легенде эмир Абдул-Ахад под давлением исключительно влиятельного здесь духовенства не разрешил пускать шайтан-арбу в священный город. Более вероятно, что дорогу провели поодаль эмирской столицы на случай бунта, чтобы бухарцы не успели перерезать её внезапным ударом, а гарнизон мог продержаться до прибытия по ней же подкрепления. Как бы то ни было, в 1907 году эмир распорядился построить узкоколейку от Кагана в центр Бухары, с помощью которой сам же и выбирался в большой мир. В общем-то, такая система была не редкостью — можно вспомнить хоть Алма-Ату (где она действует по сей день), хоть Омск, где от второй станции и следа не осталось. В 1922 узкоколейку перешили на стандартную колею, а станции переименовали: Каган стал Бухарой-1, а собственно Бухара — Бухарой-2, и небольшой поезд, в народе «бухарка», ходил по ней туда-сюда до 1960-х годов, пока его не сменил автобус. Конец линии разобрали — теперь она ведёт лишь до промзоны на окраине, но у вокзала сохранился даже высокий перрон, с которого разнаряженный эмир садился в открытый вагон за «огненной повозкой»:

Как я понимаю, собственного православного храма в эмирской Бухаре не было, жившие здесь русские пользовались храмом Новой Бухары при посольстве. Небольшая русская община сложилась в древнем городе при Советах, и в 1992 году кому-то пришла в голову действительно красивая идея открыть церковь в заброшенном вокзале — так местные русские получили даже храм дореволюционной постройки. А русских в Бухаре реально очень мало — собственно, кроме как здесь, я их в городе и не видел (не считая, конечно, туристов).

Рядом — какие-то постройки бывшей станции Бухара-2:

А в створе разобранной железной дороги, параллельной улице Бахауддина — водонапорная башня:

10.

На улице Бахауддина есть и ещё пара-тройка русских домиков. Увы, не знаю их происхождения — может, представительства фирм или банки, а может государственные службы вроде почты или больницы (такая пара есть в ханской Хиве):

11.

12.

В целом же, в Бухаре ненавязчиво представлены все архитектурыне пласты ХХ века — только очень скромно. Загадочные полуконструктивистские дома в самом центре, возможно проектировавшиеся для органов Бухарской Народной Советской республики, я показывал в посте о парке Саманидов. А вот немногочисленные, но иногда встречающиеся бухарские сталинки типовых «узбекских проектов»:

13.

14.

Позднесоветские многоэтажки на проспекте Бахауддина:

15.

16.

Новостройки:

17.

Хотя типичный пейзаж главных бухарских улиц (на второстепенных — простые махалли) выглядит скорее так, и впечатляет своей нерусскостью. Забегая вперёд, скажу, что пейзаж и атмосферы Бухары в принципе какие-то самые чуждые: Самарканд, Гулистан, Джизак, Термез мне запомнились чуть более «русскими», Нукус, Ургенч, Навои и Карши — намного более «советскими», а к Бухаре не пристало ни то, ни другое. Она больше напоминает город в какой-нибудь светской мусульманской стране типа Турции:

18.

Возможно — потому что с первых дней независимости она была обласкана ближневосточными шейхами — я уже не раз писал, что по ряду причин Бухара очень известна в исламском мире, и выход её из под власти безбожников там многие восприняли с энтузиазмом. Впрочем, ездят сюда арабские шейхи не столько за святынями (тем более исламу в Узбекистане разгуляться не дают), сколько за вполне светскими утехами сильных мира сего вроде охоты (в том числе соколиной) и всяких совсем не благостных времяпрепровождений. Слышал, что бухарский аэропорт, в который упирается улица Накшбанди, отреновирован на их деньги, став лучшим в Узбекистане:

19.

Несколько привычнее выглядит огромная и почему-то безымянная главная площадь к югу от Старого города — это на её задворках, левее кадра ниже, находится Еврейское кладбище, где мы закончили прошлую часть. Тут всё как положено, слева направо городской ДК (ныне ЗАГС), два здания гостиницы «Бухара» и вдали областной хокимият:

20.

Впечатляющие образцы архитектуры 1980-х… вообще, я бы сказал, среди известных мне узбекистанских городов (а я не был в Ферганской долине) в плане позднесоветской архитектуры Бухара делит третье место с Самаркандом после Ташкента и Навои.

21.

По крайней мере здешний хокимият — определённо, самый запоминающийся в узбекской провинции:

22.

Рядом с областным хокимиятом — куда более скромный городской. Всё же область в жизни Узбекистана играет несколько большую роль, чем её центр — тут и газовые месторождения, и огромные хлопковые совхозы Бухарского оазиса, и граница с Туркменией. В городе же, как мне показалось, есть чёткое разделение между населяющими Старый город коренными персоязычными бухарцами, слагающими что-то вроде собственной нации, и «людьми из микрорайонов», где гораздо больше обычных узбеков, не говоря уж про тех, кто приехал со всего Союза.

23.

От площади, как и от Еврейского кладбища, рукой подать до одного из древнейших зданий Бухары — мечети Намазгох, такого своеобразного храма-трибуны для особо многолюдных богослужений на открытом воздухе. Здесь же молились путники, не успевшие войти в город до закрытия ворот — говорят, предписание закрывать их на ночь соблюдалось так строго, что нарушить его могли бы разве что ради хана или эмира. На своём месте мечеть непрерывно существовала с 9 века, возможно со времён переноса в Бухару столицы Саманидов, а её глухая задняя стена длиной 38 метров построена в 1119-20 годах: ныне это одна из четырёх домонгольских построек Бухары (вместе с показанными в прошлых частях минаретом Калян, мечетью Магоки-Атари и мавзолеем Саманидов) и пары десятков — во всей Средней Азии.

24.

Фасад с айваном и высоким михрабом намного моложе — то ли 15-й, то ли 17-й век, и почему-то почти без декора:

25.

Зато глубже, на старой стене, сохранился декор эпохи Караханидов с его кирпичными орнаментами:

26.

Бухара пережила Монгольское нашествие относительно легко — сопротивление «Потрясателю Вселенной» оказал лишь Арк, а купеческий город предпочёл откупиться. Бухарцы в принципе умели выходить сухими из воды: арабы сделали Бухару центром всего оазиса, а с русскими вышел по сути размен Самарканда на Гиссарскую долину, до вторжения России фактически не подчинявшуюся эмиру. При монголах Бухара вряд ли что-то обрела, но она элементарно не была разрушена, и важность этого легко понять, просто взглянув на огромное и 800 лет как безлюдное городище домонгольского Самарканда в нескольких километрах от его нынешнего центра. По легенде, Намазгох после капитуляции Бухары в 1220 году стала трибуной Чингисхана, с которой он толкал речи стоявшему перед ним на коленях народу. Самой впечатляющей и прошедшей сквозь века фразой в той речи был риторический вопрос: «А не погрязли бы вы в грехах — послало бы вам Небо такую напасть, как я?», и в этом что-то есть. Волка, испокон веков бывшего тотемом степняков, советские натуралисты не зря прозвали «санитарами леса»: кочевники уничтожали прогнившие и ослабевшие державы, а потом сами рассеивались в человечестве, давая дорогу молодым государствам. Впрочем, не сказал бы, что это относится к монголам: Чингисхан и два поколения первых чингизидов втоптали в грязь Азиатский Ренессанс, а разграбление Багдада, сожжение его библиотек и «первого в мире НИИ» Дома мудрости, уничтожение шумерских ещё ирригационных каналов и превращение цветущей Мессапотамии в гиблую пустыню Ирака не может компенсировать ничего.

27.

А в целом, древностей и святынь в советских районах Бухары очень много… собствено, как и в махаллях по краям Старого города или окрестных кишлаках. Просто бухарский оазис — земля очень древняя и богатая стариной, и городища да мазары распределны в нём практически равномерно. Только в Бухаре за ними лучше следят — вот например явно современный мавзолей или ханака недалеко от центра, но скорее всего на древней могиле:

28.

Или вот например ханака (1598-99) в бывшем пригороде Файзабад, мимо которой Султан-хаджи-баба возил нас за пловом:

29.

Но самая известная достопримечательность бухарских окраин — летний эмирский дворец Ситраи-Мохи-Хоса на северной окраине, практически за городом у выезда на Гиждуван. По дороге ещё есть междугородний автовокзал и огромный Карвон-базар, между которыми несколько лет назад разбили Парк имени Улугбека с прямо таки мегалистическим монументом независимости:

30.

И грандиозным зданием (2010) Бухарского музыкального театра имени Садриддина Айни, чей старый корпус 1930-х годов я показывал в посте о Парке Саманидов. Нынешний театр — пожалуй, крупнейший в Узбекистане, по крайней мере все театры Ташкента и Самарканда «на глаз» кажутся существенно меньше.

31.

Арык на краю парка:

32.

В целом, Бухара кажется городом маленьким, она и объективно невелика (273 тысячи жителей, в Узбекистане делит 5-6-е места с Нукусом), но «на глаз» я бы дал ей тысяч 100-150 от силы, а скорей даже немногим более Хивы.
Ещё этюд с окраины — гость из кишлака едет на базар:

33.

Старый выезд из города:

34.

Чуть дальше есть и новый, а между ними — Ситори-Мохи-Хоса, летний дворец бухарского эмира, о котором в следующей части, последней о собственно Бухаре.

СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История, люди и ремёсла.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Еврейский квартал.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Бухара вне Бухары. Наследие эмира в России.
Святыни бухарского суфизма. Бахауддин и Чор-Бакр.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности — см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан — в последующих сериях.

Незнакомые слова и непонятные ситуции — см. по ссылкам ниже.

что посмотреть, сувениры, история города

Бухару часто называют звездой исламского мира. В этом городе насчитывается более 30 мечетей и 80 медресе. Бухара, как никакой другой город Средней Азии, близка к исламскому миру. До Бухары можно добраться от Самарканда на автобусе или на скоростном поезде – два древних узбекских города разделяет всего 200 км. Между Бухарой и Санкт-Петербургом курсируют самолеты.

Бухара одна из немногих городов мира, чьи границы, начиная с XVI веке, не менялись. Так как город находится под защитой ЮНЕСКО, строительство в Бухаре ведется очень аккуратно.

История Бухары

Если верить археологам, то культурный слой Бухары составляет более 20 м. Это значит, что люди пришли на эти земли еще в IV веке до н.э. Археологи обнаружили древнюю посуды, монеты, ювелирные и гончарные изделия.

Приблизительный возраст Бухары составляет около 2500 лет. Бухара сходила в состав империи Александра Македонского, была частью государства эфталитов. Долгое время Бухара быоа важнейшим торговым центром Великого шелкового пути. Только вдумайтесь: в городе было открыто более 60 караван-сараев, где размещались приезжие купцы из Ирана, Китая, Индии и соседних государств.

В VII веке в Бухаре появились первые арабы, а с ними пришел и ислам. Появились первые мечети и медресе, город превратился в культурную столицу Средней Азии: здесь жили и работали Дакики, Ибн Сина, Наршахи и другие.

Что посмотреть в Бухаре

Начать осмотр города можно с укреплений и крепостных стен – цитадели XVII века и городских стен XVI века. Здесь размещались не только бойницы и бастионы, но и некоторые административные здания. Например, канцелярия.

Бухара – это город великолепных архитектурных ансамблей. Мы рекомендуем обратить внимание на культовый комплекс Бахауддин, который принадлежал суфийскому оредну дервишей. На территории комплекса покоятся остатки святого Бахаутддина. Здесь же находится мечеть с минаретом, несколько медресе и ханак (суфийских обителей).

Старейшая мечеть Бухары – Магоки-Аттари, была построена в XII веке на месте языческого храма. В отличие от других мечетей, в декоре Магоки-Аттари упор сделан не на голубую майолику, а на резные каменные стены и колонны.

Что привезти из Узбекистана

Можно совместить приятное с полезным и посетить Торговые купола или токи, которые появились в Бухаре еще в XVI веке. Здесь можно купить и традиционные узбекские лакомства, например, плов с лепешками, и сувениры.

Чаще всего из Бухары привозят домотканые ковры, тюбетейки, шелковые халаты и платья тончайшей работы. Естественно, в торговых рядах модно найти и «модные» сегодня магниты на холодильник и значки с изображением достопримечательностей Бухары.

Погода в Бухаре

Климат Бухары – резко континентальный. Засушливое жаркое лето и холодная сырая зима. Для посещения Бухары мы рекомендуем планировать путешествия на период с середины марта по середину мая и с середины сентября по начало декабря.

Видеоэкскурсия по Бухаре

теги страницы: Бухара, узбекистан, описание, фото, фотографии

Непарадный Узбекистан. Бухара — Мультимедиа — Агентство ТВ-2 — актуальные новости в Томске сегодня

Виктор Льготин

12.03.2021

Бухара – один из самых известных и почитаемых городов Средней Азии. Пятый по величине город Узбекистана. Населен в основном таджиками. Разделен на две части – старая Бухара и новый город, в котором живет большая часть жителей. Старинная историческая часть является наиболее интересным районом, здесь большинство достопримечательностей, в первую очередь медресе и минаретов. В 1993 году исторический центр Бухары был включен в список городов Всемирного наследия Юнеско.

Одна из самых значимых достопримечательностей Бухары – центральный архитектурный ансамбль Пои Калян, что в переводе означает «подножие Великого». Минарет Калян был построен в 1127 году и является самой высокой точкой Бухары, его называют визитной карточкой города.

Минарет и стоящее напротив него медресе Мири-Араб имеют уникальную кирпичную кладку с замысловатыми узорами.

Особенно красиво минарет и медресе выглядят ночью, когда включается специальная подсветка.

Крепость Арк является одним из старейших зданий Бухары и считается символом величия государственной власти, так как именно здесь заседали бухарские эмиры. Помимо правителей, в крепости жили и творили великие философы и поэты, например, Омар Хайям и Рудаки. Сейчас здесь находятся несколько музеев, мечеть и старые конюшни.

Медресе Халифа Ниязкула, также известное, как Чор-Минор, в переводе означает четыре минарета. Четыре башни над этим зданием никогда не предназначались для религиозных минаретов. Само здание было воротами в соседнее медресе. На бирюзовых куполах этого здания до недавнего времени гнездились аисты, что, несомненно, усиливало туристский интерес к нему.

В старой части Бухары, как и в любом другом туристическом центре мира, нередко встречаются свадебные процессии, а также расположены многочисленные сувенирные магазины и лавки.

Во многих домах исторической части города обращают на себя внимание величественные резные деревянные двери.

В Средней Азии практически нет жилых домов, построенных ранее конца 19 века, так как местные строительные материалы (саман и сырцовый кирпич) недолговечны. Хозяева, перестраивая дом, как правило, сохраняли его деревянный «скелет», поэтому двери зачастую старше стен — им может быть и 200, и 300 лет. Еще одной бухарской «фишкой» является гендерная дифференциация звонков: деревянный стук кольца о дверь адресован женщинам в доме, металлический стук палки-колотушки о бляшку – мужчинам.

Нельзя не сказать несколько слов и о прекрасной узбекской кухне, и в первую очередь о знаменитом плове. В Узбекистане в каждом городе его готовят по своим рецептам. Насчитывается более 150 вариаций узбекского плова. В ходе поездки удалось попробовать около 10 разновидностей плова, а больше всего лично мне понравился самаркандский — с длинным хорезмским рисом и желтой морковью.

Особенностью этого плова является то, что он состоит из нескольких слоев – мясо, морковь, рис. Морковь в самаркандском плове практически не обжаривается, а только тушится, сохраняя свой вкус.

Рассказ о Бухаре будет неполным без упоминания о знаменитом фольклорном персонаже мусульманского Востока Ходже Насреддине, бронзовый памятник которому в 1979 году был установлен на центральной городской площади Бухары. Он является героем коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов и бытовых сказок, в которых, в зависимости от сюжета, предстает перед нами в самых разных образах — хитреца, мудреца, а иногда — стеснительной или, напротив, довольно бесцеремонной личности. Безусловно, главное значение рассказов о Ходже Насреддине заключается не в событиях его явно придуманной народом жизни, а в выражениях, вложенных в его уста народом и превратившихся впоследствии в анекдоты, которые имеют явно фольклорное происхождение.

Планируя поездку на мастер-класс к фотохудожнику Анзору Бухарскому, я был абсолютно убежден, что самый интересный из городов Узбекистана в рамках маршрута будет, конечно, Бухара! Казалось, в этом городе уж точно получится испытать знаменитый восточный колорит и окунуться в сказочный мир. И поэтому был весьма удивлен, когда получил от Анзора программу мастер-класса, где на посещение Бухары отводилось всего два дня, тогда как на Самарканд и Хиву по 3 дня.

Уже в первый день прогулок по Бухаре я понял, почему так было запланировано организатором мастер-класса. К большому сожалению, именно здесь намного быстрее, чем в Самарканде и Хиве, происходит процесс так называемого «осовременивания» города. Из исторической части Бухары убирают восточные базары, рядом с древними крепостными стенами и другими шедеврами восточной архитектуры появляются современного вида рестораны, кафе, торговые магазины, стоянки и офисы так называемой туристической полиции.

В результате теряется аутентичность старого города, исчезает неповторимый восточный колорит, ради которого Бухару посещают тысячи туристов со всего мира. Даже ремонт и реставрация исторических памятников выполняются так, что постепенно превращают их в весьма посредственный «новодел».

Апофеозом «осовременивания» Бухары лично для меня явились искусственные аисты на куполе мечети в центре старого города. Гнезда аистов на крышах храмов и минаретов всегда были одной из визитных карточек Бухары, но кому-то несколько лет назад пришла в голову мысль, что это выглядит как-то несовременно. И тогда появились на крышах бездушные каменные аисты. Буквально на наших глазах некогда величественная восточная Бухара постепенно превращается в обезличенный город с «фальшивыми» аистами…

Самарканд глазами Виктора Льготина можно посмотреть здесь.