Варанаси город мертвых в индии варанаси: Умереть в Варанаси: сюда приезжают ради выхода из круговорота страданий

город мёртвых. 4 дня в Варанаси

Глава 2. Варанаси — город мертвых

Здесь я впервые с прошлого лета почувствовал 35-ти градусную жару на своей шкуре. Жарким пеклом меня встретил Варанаси — город мертвых. Кстати, почему Варанаси называют городом мертвых? Ну, если вы не знаете особенностей индуисткой культуры и конкретно особенностей Варанаси, то я поспешу скорее объяснить вам и даже показать.

Всё дело в том, что по индуистским легандам, Варанаси был основан самим богом Шивой около 5000 лет тому назад на слиянии двух рек: Варуна и Асси, от чего и получил своё название. Это одно из семи самых священных для индуистов мест, сюда съезжаются поломники, исповедующие индуизм, со всего мира. Также Варанаси считают священным буддисты и джайнисты. Именно из-за того, что этот город основал сам Шива, Варанаси и получил такой серьёзный статус для поклонения и почитания. Много других городов лежат на берегах Ганга, но именно этот город считается из них самым священным.

Река Ганга (или просто Ганг) проходит через город. Это самая священая река для индуистов и берёт она свой исток далеко в Гималаях, на высоте свыше 4000 метров из ледника Гамукх. Если там, в горах, в районе Ганготри (где мы с вами побываем в следующих главах) река Ганга представляет собой относительно небольшую горную речушку, то в районе Варанаси это уже широкая река. Заканчивает свой земной путь Ганга в районе Бенгалии, где сливается с Индийским океаном в Бенгальском заливе.

купание буйволов в Ганге

тут и свежую рыбку добудем

постирушки

Образ Парвати — жены Шивы — возле Ганга

В одной из прошлых глав этой (замечательной) книги я писал уже о своеобразных способах погребения мёртвых, которые применяются в дхармических традициях. В прошлый раз я рассказал про Небесные погребения, но в рамках Варанаси мой рассказ будет посвящён кремации. А знаете, чем похожи Катманду и Варанаси? Тем, что в обоих этих городах проходят церемонии кремации тел. В Варанаси кремация проходит прямо на берегу реки Ганга, а в Катманду это действие происходит на притоке Ганга — реке Багмати. Происходит это в специально отведёном для этих целей комплексе под названием Пашупатинатх. Своё название он берёт от Пашупати — это есть ни что иное, как одно из имён бога Шивы. К сожалению, в этой книге ничего не сказано про Пашупатинатх и нет его фото, потому что я не был в этом комплексе. Я не пошёл, потому что в будущем планировал посетить Варанаси и посмотреть на церемонии уже в этом месте.

лепёшки чапати

Чай (chai) — это слово из индийских языков

Каждый индуист мечтает умереть в Варанаси. А если и не умереть, то хотя бы чтобы после его смерти его тело сожгли на берегу Ганга и прах развеяли над священными его водами. Каждый индуист мечтает закончить свой земной путь в священных водах Ганга, чтобы его естество растворилось в воде и дало жизнь какому-то новому живому существу, а душа перешла на новый этап перерождения. Кстати, в дхармическом мировосприятии финал человеческого пути в виде смерти вовсе не представляется чем-то печальным. Индуисты верят в реинкарнацию, в цикл перерождений, и смерть является просто завершением ещё одной земной жизни и переходом к новой, в новом облике и с новой попыткой прийти к Просветлению, к которому наиболее близки представители индийской касты (варны) — брахманы. В Буддизме, который произошёл из индуизма, считают, что каждый человек может стать Просветлённым и закончить свой цикл перерождений, достичь Нирваны и соединиться с Сияющей Пустотой. Ну, впрочем, не будем вдаваться в подробности дхармического мировосприятия, спустимся «с небес на землю» и перейдём уже к загадочному, немного магическому и чрезвычайно интересному городу — Варанаси.

Я поселился в гестхауз «Элвис», в который меня привёз рикша. В этом гесте нашёлся номер за 300 рупий. Честно говоря, после Непала я ещё не привык к местной рупии и поэтому не особо разбирался в ценах, но цена в 300 рупий мне показалась нормальной. Я был очень уставший после поездки в поезде и хотел уже скорее бросить своё барахло на кровать и пойти заказать чего-нибудь пожрать. Кухня в «Элвисе» находится на самой крыше, всего там 2 этажа + пристройка на крыше. Готовить рис и прочую тяжёлую пищу мне отказались, так как было ещё утро, им было лень, поэтому я заказал омлет с овощами. Быстренько позавтракав (или поужинав) я уже прямо сейчас хотел пойти спуститься к Гангу и посмотреть, что там твориться, тем более Лала (владелец гостинки) сказал, что Ганга находится буквально в 1 минуте от этого здания. В чём, собственно, он не обманул. 

узкие улочки старого района в Варанаси рядом с рекой

Кстати, когда я ел свой омлет, Лала положил мне на стол какую-то тетрадку и попросил почитать то, что там написано. Это была книга отзывов, которые оставляли различные туристы, останавливающиеся здесь. Также было много русскоязычных надписей и восклицательный знаков. Прочитав штук 10, я понял, что я попал в хорошее место. Все люди хвалили это заведение и владельца. Хороший сервис, наличие горячей воды 24 часа в сутки, что довольно редко в силу того, что с наступлением сумерек вода в баках остывает. Добродушный и отзывчивый сервис, любая помощь, обмен валюты по хорошему курсу, короче, всё для людей. В этом я и сам потом убедился.

Мне не терпелось скорее выйти на берег и посмотреть на легендарный Ганг, на церемонии кремации и бурную жизнь Варанаси. Было только утро, около 10-11 часов, но солнце уже жарило не на шутку. Правый берег реки Ганг, на котором и лежит Варанаси, хорошо оборудован и обжит ещё с древнейших времём. Там всё отделано камнем: ступени, сходы к воде, купели, причалы для лодок. На ступенях сидят садху, везде и повсюду установлены идоложертвенники богу Шиве — Лингамы. Ходят коровы и оставляют следы своей жизнедеятельности. 

Лингам Шивы — фалический символ

Корова — символ плодородия, священное животное

Пройдя немного, я понял, что эта жара меня погубит и что мне немедленно следует идти назад в номер и бухнуться спать — что я без промедления и совершил. Мне удалось поспать часов до 3-4, после чего я пообедал и пошёл дальше на берег Ганги. В это время Ганг был оживлён куда больше, чем в полдень. Жара уже начала спадать, на улицы повылазили туристы, местные жители, торговцы, различные зазывалы и надоедливые «помогалы» — эти уж действительно отвратительные личности. Они подходят к тебе и начинают разговор, словно хотят познакомиться с чужаком и подружиться с ним, но потом через какое-то время они раскрывают всю свою сущность, предлагая какие-либо свои услуги. Это может быть помощь в выборе гестхауза, в поиске какой-то определённой улицы, здания. Могут предложить купить у них «мариванну» в виде гашиша. 

— Excuse me, mister! Do you want anything? — Спрашивает меня среднестатистический помогала.

— No, Thanks! — Отвечаю я, не раздумывая.

— Do you smoke? Do you like «Marivanna»? — Cпрашивает помогала, изображая руками перед лицом процесс курения.

Только и успеваешь им отвечать: «Айм донт смоук энд ай донт вонт мариванна, май фрэнд! Сорри!» — И так через каждые 100 метров. Поначалу это вызывает улыбку, но потом сильно надоедает.

С этим там проблем нет…

Хотя попадаются зачастую и дейстительно такие люди, которым от тебя ничего не надо, которые просто хотят с тобой познакомиться. Это, как правило, такие же туристы из других индийских городов. Зачастую вообще мусульмане, коих много и в самом Варанаси.

Кстати, про марихуану. Теоретически в индийском законодательстве существует норма, по которой марихуана является наркотическим веществом и употребление её запрещается. Но также есть какие-то другие законы, которые разрешают курение гашиша. Дело в том, что в индуизме считается, что сам бог Шива являлся курильщиком гашиша, и курение его является религиозным ритуалом подражания Шиве. Точно так же, как Шива был бессеребренником и аскетом, так и его последователи — садху — имеют довольно аскетичный вид и усердно злоупотребляют курением гашиша. И если помогала будет предлагать вам вроде как шёпотом, то садху курят мариванну совершенно в открытую, прямо на улице.

Среди хиппи-туристов этот продукт разлетается на ура, принося неплохие доходы в теневую экономику региона. Вообще, в Варанаси, наверное, каждый 3-й зарубежный турист употребляет канабиноиды. Сдаётся мне, что терпкость сдешнего продукта может уложить неопытного курильщика с нескольких затяжек. Но мне этого не узнать никогда, потому что я категорически против любых одурманивающих веществ. Не сказать, что я не грешил подобными излишками в прошлом, но сейчас я абсолютно убеждён в их ненужности. Просто если говорить про Варанаси, да и вообще про Индию, то как-то будет неправильно, я считаю, не упомянуть об этой особенности хотя бы раз.

Автор: Олег Приходько

Глава 1. Первые впечатления

Варанаси, Индия — все о городе с фото

Видео: Варанаси

Основные моменты

Варанаси известен в разные исторические периоды под разными названиями – например, Каши (Город жизни) и Бенарес, – это один из самых старых постоянно населенных городов и один из семи священных городов в индуизме.

Название «Варанаси» город получил от названий двух притоков живительной святой реки Ганг, Варуна и Аси, между которыми он расположен. Считается, что бог Шива направил с Гималаев воды Ганга вниз, на равнины. Эта мифическая история заставляет индусов верить, что Варанаси — самый старый город в мире.

Паломники приходят сюда по вековой традиции посидеть на каменных ступенях у вод священной реки, совершить ритуальное омовение на рассвете или кремировать своих родных. Считается, что это омовение смывает все грехи, а умереть здесь считается особой честью. Смерть гарантирует повторное рождение.

В результате Варанаси стал бьющимся сердцем индуистской вселенной. Большинство путешественников согласны, что это магический город, но он не для слабонервных. Самые интимные ритуалы жизни и смерти проводятся публично, поэтому виды, звуки и запахи в гхатах и вокруг них — не говоря уже о постоянном присутствии приставучих зазывал и агентов — могут ошеломить. Не сдавайтесь. Варанаси — уникальный город, и прогулка вдоль гхатов или на лодке по реке надолго останется в памяти.

Индия так и останется для вас загадкой, если вы не посетите Варанаси. Нельзя сказать, что этот старый город «объяснит» все — на самом деле впечатляющее противопоставление жизни и смерти на реке Ганг, знаний и суеверия может еще больше вас запутать, — но атмосфера святости этого города настолько пронизывающая, что вообще устраняет потребность в рациональных объяснениях. Возможно, мусульманские завоеватели в прошлом воспринимали почтение индусов к Варанаси как угрозу — в этом городе, которому 3000 лет, нет ни одного храма, возведенного раньше XVIII в., — но позже он стал святым городом и для мусульман. Император Аурангзеб даже пытался переименовать его в Мухаммедабад.

Вероятно, основанный индоариями приблизительно в 1000 г. до н. э., Варанаси с самых ранних времен считался центром просвещения для индийских мыслителей, богословов, философов и поэтов. Он до сих пор остается важнейшим центром индуизма. В VI в. до н. э. недалеко от Варанаси собрались ученики Будды, чтобы послушать его проповедь в Оленьем парке в Сарнатхе. С тех времен джайнские монахи, мусульмане и сикхи объявили его святым городом и возвели здесь монастыри, мечети и храмы.

Дасашвамедх Гхат – место, где, по легенде, Брахма совершил жертвоприношение в день возвращения Шивы из изгнания. Он пожертвовал десять лошадей. Отсюда открывается чудесный вид на реку.

Храм Вишванатха – очень древний храм, построенный на берегах священного Ганга, но в XVII веке он был разрушен императором Ауранджебом. Однако в 1780 году Махарани Ахильябаи Холькар из Индора восстановил его, и теперь каждый год сюда устремляются миллионы паломников. Храм считается самым священным местом в Варанаси. Это один из двенадцати храмов, где Шиву изображают в виде Шивалинга — его древнего символа. Золотое покрытие купола было выполнено в XIX веке в период правления магараджи Пенджаба Ранджита Сингха.

Гаты

На ступенчатых каменных набережных Варанаси, ведущих вниз, к Гангу, в год собирается более 250 тысяч паломников. Чтобы увидеть, как на гатах занимается день, вам нужно подняться до рассвета и присоединиться к паломникам. Благочестивые мужчины и женщины, расположившись на ступенях, деловито скандируют: «Ганга Май ки джай!» — «Слава Матери Ганге!» (на русском языке Ганг имеет мужской род).

Некоторые из них — санниаси, странствующие отшельники, которые отказались от своих домов и пустились в далекий путь на юг Индии, чтобы стоять на гатах и молиться, купаться и пить воды священной реки или сидеть и медитировать в этот высший момент их религиозной жизни. Даже самые старые и слабые приезжают сюда умирать, поскольку ничто не может доставить большей радости набожному индусу, чем перспектива иметь свой пепел рас-сеянным над водами Ганга и таким образом освободиться от вечного цикла перерождений.

Большинство Гатов используются для омовения, но есть и несколько для сожжения, где проходит публичная кремация тел умерших.

Почти все дороги в Варанаси ведут к гатам Дасашвамедх (Dasaswamedh Ghat), где, по легенде, Брахма-Создатель принес в жертву 10 лошадей. Наверху ступенчатой набережной святые люди, называемые «пандас», сидят под бамбуковыми зонтиками, поют мантры и продают, за мелкую монету или горстку риса, пасту из сандалового дерева, цветы или воду из Ганга.

На берегу вы можете нанять лодку и доплыть до середины реки, чтобы полюбоваться впечатляющим видом множества индуистских храмов и их тонких башен. В 5 км от города Ганг описывает дугу, поворачивая на север, как предполагается, для того, чтобы сделать последний прощальный жест своему священному дому в Гималаях, перед тем как повернуть на восток и спуститься к Бенгальскому заливу. Вы можете попросить вашего лодочника отвезти вас вверх по течению к гатам Аси (Asi Ghat), перед тем как снова спуститься вниз, к гатам Панчганга (Panchganga).

Большую часть года уровень воды в реке достаточно низкий, что дает возможность пройти пешком вдоль всех гхатов. Это своего рода «маршрут для наблюдения за людьми» мирового класса — прогуливаясь, вы смешиваетесь с восхитительной толпой людей, пришедших к Гангу не только для ритуальных омовений, но и для того, чтобы постирать одежду, заняться йогой, сделать подношение, пожертвование, продать цветы, сделать массаж, поиграть в крикет, искупать буйволов, очистить карму, подав милостыню попрошайкам, или просто побродить и поглазеть на окружающих.

Отметьте, как при ритуальном очищении, очень сложном, когда оно выполняется обученным брахманом, нужно сделать в воде приседающее движение по крайней мере три раза. Вы увидите, что женщины купаются, полностью одетые в сари. На гатах Дхоби (Dhobi Ghat), где трудятся прачки, вы увидите много мыла и шампуня. В конце концов, Мать Ганга, хотя и священная, но все же всего лишь река.

Тех, кому, возможно, будет неприятно наблюдать, как смерть правит свой бал по берегам реки, впечатлят простота и достоинство проходящих здесь похоронных обрядов.

Семьи приносят своих умерших родственников для кремации в самых священных гатах Варанаси, Маникарника (Manikarnika). Часто можно увидеть похоронные процессии, протискивающиеся через закоулки к этому гхату. Тело, облаченное в белый саван, подносят на бамбуковых носилках к берегу реки, где в рот умершему вливают несколько капель воды из Ганга. Тело кладут на поленницу дров из ароматного сандалового дерева, которую потом поджигают.

К югу от гат Маникарника находятся гаты Ман-Мандир (Man Mandir Ghat). В том районе расположена обсерватория Джай Сингха, махараджи Джайпура. К северу от гат Маникарника находятся бросающиеся в глаза гаты Скиндия (Scindia Ghat), где картинно наклонившийся храм Шивы наполовину погрузился в реку. К северу от этого места расположены священные гаты Панчганга (Panchganga Ghat). Говорят, что это место мифического слияния четырех подземных притоков Ганга. Над ними возвышается огромная мечеть Аламгир (Alamgir Mosque), возведенная Аурангзебом на месте разрушенного индуистского храма.

Всего на реке около 80 гхатов, но основная группа растянулась от Асси-гхата (Assi Ghat), расположенного рядом с университетом, до Радж-гхата, рядом с дорогой и железнодорожным мостом.

Южный участок

Асси-гхат (Assi Ghat) — самый южный из главных и больших гхатов. Он особенно важен, поскольку река Асси сливается здесь с Гангом и паломники приходят сюда, чтобы поклониться лингаму Шивы (фаллическое изображение Шивы) под священным фикусом. По вечерам здесь особенно оживленно, так как вся забетонированная часть гхата наполняется разносчиками и эстрадными артистами. Это место — популярная стартовая точка для экскурсий на лодке. Здесь есть несколько отличных отелей.

Соседний Тулси-гхат (Tulsi Ghat), названный так в честь индийского поэта XVI в., сполз к реке, но, несмотря на это, в месяц картика (Kartika; октябрь/ ноябрь) здесь проводят праздник в честь Кришны. Следующим по порядку является Бачрай-гхат (Bachraj Ghat), где находятся три джайнских храма. Маленький храм Шивы и дворец XIX в., построенный королевской семьей Непала, расположились сразу за Шивала-гхатом (Shivala Ghat), построенным местным махараджей Бенареса. Данди-гхат (Dandi Ghat) используется аскетами, известными как Данди Пантхс (Dandi Panths). Рядом — очень популярный Хануман-гхат (Hanuman Ghat).

Харишчандра-гхат (Harishchandra Ghat) — кремационный гхат, меньший и второй по важности после Маникарники, но в то же время один из самых старых в Варанаси. Выше расположен Кедар-гхат (Kedar Ghat) — в нем есть храм, очень почитаемый бенгальцами и южными индийцами. Мансаровар-гхат (Mansarowar Ghat) был построен раджой Манн Сингхом (Man Singh) из Амбера и назван в честь тибетского озера, расположенного у подножия горы Кайлас — гималайского дома Шивы.

Участок Старого города

Самый оживленный и самый яркий гхат в Варанаси — это Дасасвамедх-гхат (Dasaswamedh Ghat). К нему можно подойти с главной дороги, на пересечении Годаулиа (Godaulia). Название говорит о том, что Брахма принес здесь в жертву (медх) 10 (дас) лошадей (асва). Несмотря на упрямых и деспотичных лодочников, продавцов цветов и зазывал, пытающихся затянуть вас в магазин шелков, это прекрасное место, где можно отдохнуть, посмотреть на людей и проникнуться атмосферой города. Каждый вечер в 19:00 здесь проводится тщательно отработанная церемония ганга аарти с пуджей, кострами и танцами.

Недалеко к югу от этого места находится Сомесвар-гхат (Someswar Ghat; гхат Бога луны), который, по рассказам, может излечивать от болезней. Мунши-гхат (Munshi Ghat) очень фотогеничен. Гхат Ахальи Бай (Ahalya Bai’s Ghat) назван в честь правительницы Индора (Indore) из династии маратхов.

К северу от Дасасвамедх-гхата находится Ман Мандир-гхат (Man Man-Ghat), принадлежащий радже Ман Сингху. Он был построен в 1600 г.,а в XIX в. плохо отреставрирован. В северном углу гхата есть красивый каменный балкон. Рядом находится Меер гхат (Meer Ghat), который ведет к непальскому храму с эротическими скульптурами.

Маникарника-гхат (Manikarnika Ghat) — главный «сжигательный» гхат. Для индусов это самое благоприятное место кремации. Мертвыми телами занимаются бездомные, которых называют doms. Они проносят их по улицам старого города к святому Гангу на бамбуковых носилках, обмотанных тканью. Тела окунают в Ганг, прежде чем сжечь. Огромные кучи дров складывают по верху гхата. Каждое бревно аккуратно взвешивается на огромных весах, чтобы можно было подсчитать стоимость кремации. Каждый вид дерева имеет свою цену. Сандаловое дерево самое дорогое. Использовать ровно столько дров, сколько нужно для полного сожжения тел, — целое искусство.

Можно наблюдать за процессом кремации, но всегда ведите себя очень уважительно. Фотографировать строго запрещено.

Наверняка какой-нибудь священник или проводник захочет провести вас на верхний этаж соседнего здания, чтобы наблюдать за церемонией кремации сверху. Они попросят вас о пожертвовании (в долларах) на покупку дров. Если не хотите делать подношение — не ходите за этими людьми.

Еще на несколько шагов выше находится резервуар, известный как колодец Маникарника. Легенда гласит, что Парвати обронила здесь свою серьгу, и Шива вырыл колодец в попытке ее найти, наполняя яму своим потом. Чаранпадука (Charanpaduka), кусок скалы между колодцем и гхатом, содержит отпечаток стопы, оставленный Вишну. Привилегированных персон сжигают у Чаранпадуки, где также есть храм, посвященный Ганеше (Ganesh).

Даттатрея-гхат (Dattatreya Ghat) хранит отпечаток стопы святого Брахмина, именем которого и назван маленький храм, расположенный рядом. Синдхия-гхат (Scindhia Ghat) был построен в 1830 г., но оказался так огромен, что упал в реку, после чего его перестроили.

Северный участок

Продолжив путь дальше на север от Синдхия-гхата, вы вскоре достигните Рамгхата (Ram Ghat), построенного махараджей Джайпура. Сразу за ним находится Панчаганга-гхат (Panchghanga Ghat). Его название говорит о том, что здесь где должны сливаться пять рек. Над гхатом возвышается меньшая мечеть Аурангзеба, известная также как мечеть Аламгира (Alamgir Mosque), которую он построил на месте большого храма Вишну. В Гай-гхате (Gai Ghat) стоит каменная статуя коровы. Трилочан-гхат (Trilochan Ghat) снабжен двумя башенками, выступающими из реки, — вода между ними особенно священна. К северу находится Радж-гхат, служивший паромным причалом, пока не построили автомобильный и железнодорожный мост.

Город

Старый Варанаси стоит на западном берегу Ганга и тянется дальше от прибрежных гхатов лабиринтами улиц, называемых гали, слишком узких для движения транспорта. Они могут дезориентировать вас, но обычно все популярные отели и рестораны хорошо обозначены, и где бы вы ни заблудились, рано или поздно вы выйдете к какому-нибудь гхату. Можно все время идти вдоль гхатов, но только не в сезон дождей и не сразу после него, поскольку в этот период вода в реке поднимается слишком высоко.

Большинство интересных мест в Варанаси, а также гостиницы и отели расположены в старом городе. Сразу за вокзалом находится очень спокойный район, где сосредоточена основная масса дорогих отелей.

Чоук (базар) известен своими духами, шелками и медными изделиями. Поищите позолоченный Золотой храм Вишванатх (Golden Temple of Vishwanath), самый священный храм Варанаси, вход в который запрещен неиндусам.

Вы можете рассмотреть его из здания, стоящего напротив, прежде чем зайти за храм и посмотреть на священного быка, в ярко-красных пятнах, оставленных на нем теми, кто ему поклоняется. В Университете Варанаси имеется Художественный музей (Art Museum), располагающий отличным собранием могольских миниатюр XVI в. Считается, что оно превосходит национальную коллекцию в Дели.

Сарнатх

Приблизительно в 10 км от центра Варанаси находится Сарнатх (Sarnath), где Будда в 530 г. до н. э. прочитал пяти ученикам свою знаменитую проповедь в Оленьем парке (эта дата считается датой основания религии).

Сарнатх быстро стал ведущим центром паломничества, привлекая тогда и продолжая привлекать сейчас набожных буддистов из многих регионов Востока, включая Японию, Китай и Юго-Восточную Азию. Император Ашока приказал поставить на территориях монастырей и на ступах (полусферические скульптуры, отображающие в символической форме просветление Будды) колонны с его указами, которых построили тысячи. Но точно так же, как Варанаси, Сарнатх пострадал от Кутб уд-Дина в 1194 г. Сегодня руины восстановлены, и рядом находится прекрасный музей буддийской скульптуры.

На западной стороне дороги из Варанаси вы найдете ступу Чаукхауди (Chaukhaudi Stupa), возведенную царем Гупта в V в. н. э. Восьмиугольную башню, возвышающуюся над этим сооружением, добавили позже в ознаменование прохода императора Хумаюна после его поражения в 1540-х годах. Среди руин, заросших цветами и священными деревьями ним (также ниим, или Азадирахта индийская (лат. Azadirachta indica)), можно различить остатки семи монастырей из красного кирпича, относящихся к III в. до н. э — IX в. н. э. Поскольку их кирпичи использовались для строительства городских зданий, сохранилось только основание Главной святыни, которая когда-то отмечала место дома Будды в период его пребывания в Сарнатхе.

К западу от святыни, окруженной железной дорогой, можно увидеть остатки нижней части и фрагменты колонны Ашоки (Asoka’s Pillar), высота которой когда-то составляла 15 м. Обратите внимание, что по прошествии 2200 с лишним лет противостояния стихиям блеск гранита не потускнел.

Надпись на колонне предостерегает против разногласий, способных разрушить национальное единство, установленное под его началом: «Никто не должен вызывать раскол в монашеском ордене».

Доминирующая особенность этих руин — цилиндрическая ступа Дхамек (Dhamekh Stupa) высотой 45 м, сооруженная в V в. н. э. Многие считают, что этим памятником отмечено древнее место, где Будда произнес свою самую известную проповедь. Обратите внимание на расположенный под восемью пустыми нишами красивый бордюр с прекрасными цветочными и геометрическими орнаментами, украшенный прелестными птичками и маленькими изображениями сидящего Будды.

В Музее Сарнатха собрана замечательная коллекция образцов древней индийской скульптуры, относящейся к периоду с III в. до н. э. до V в. н. э. При входе в музей вас приветствует известный шедевр — капитель колонны Ашоки со львами, яркий пример характерного искусства империи Маурьев. Четыре сильных льва стоят спиной к спине над бордюром с изображениями животных — лошади, слона, быка и льва поменьше. Каждое из них отделено друг от друга Колесом закона, опирающимся на перевернутый лотос, когда-то соединявший колесо с колонной. Первоначально Колесо закона возвышалось над львами, а сейчас оно находится напротив стены.

Где остановиться

Большая часть бюджетных гостиниц Варанаси и несколько «жемчужин» среднего класса сосредоточены в самой интересной части города — переплетении узких улочек, идущих от гхатов вдоль реки Ганг. Достаточно много отелей расположено вокруг Асси-гхата. Другие находятся на суетливом и шумном северном участке улиц между Синдхией и Меер-гхатом — в той части города, которую мы называем старым городом.

В Варанаси активно работает система поселения гостей в частные дома. В этой системе задействовано более 100 семей и их домов, где можно остановиться за сумму от 200 рупий до 2000 рупий в сутки. UP Tourism предоставит вам их полный перечень.

Где выпить и развлечься

Питейные заведения можно найти в любой части Варанаси, обычно они расположены вдали от реки. Примите к сведению, что распитие спиртных напитков вблизи священного Ганга осуждается. Чтобы найти бар, ищите отели среднего и высшего класса вдали от гхатов.

К примеру, есть оживленный по вечерам бар в Brown Bread Bakery, где играют классическую музыку, в отеле Puja и ресторане Varuna в отеле Gateway Hotel Ganges.

В Международном центре музыки Ashram проходят небольшие музыкальные представления (100 рупий) по вечерам в среду и субботу.

Шоппинг

Варанаси оправданно знаменит шелковой парчой и красивыми бенаресскими сари, но старания зазывал и водителей рикш, манящих и везущих вас в магазины шелка, — это все жульничество и обман. Все, кто хоть как-то вовлечен в этот процесс, постараются содрать с вас больше, чем нужно. Не очень доверяйте тому, что торговцы шелком говорят вам о качестве продукции, даже если вы находитесь в государственном магазине. Пройдитесь по магазинам и оцените качество самостоятельно.

Варанаси — хорошее место для покупки ситары (от 3000 рупий) и таблы (от 2500 рупий). Цена зависит от вида дерева, из которого сделан инструмент. Изделия из мангового дерева самые дешевые, а тик и вид-жайсар (дикое индийское растение, кора которого используется в аюроведической медицине) — лучшие.

Здесь вы найдете оригинальные местные игрушки — ковры Бхадохи, латунные украшения, парфюмерию и другие популярные товары.

Коварный Варанаси

Если вы считаете, что в Агре были надоедливые зазывалы и рикши, не спешите с выводами, пока не попадете в Варанаси. Внимание, которое будет оказано вам здесь, особенно в районе гхатов и в Старом городе, просто невыносимо. Вам придется выдержать натиск зазывал, агентов и водителей, предлагающих «самое лучшие и дешевые» прогулки на лодке, гидов, туроператоров, продавцов шелка и менял (это краткий перечень). Отнеситесь к этому с юмором и вежливо отказывайтесь. Не фотографируйте гхаты во время сжигания тел и отказывайтесь от предложений типа «иди за мной, я тебе покажу лучший вид» — там, куда вас отведут, будут требовать деньги, и вы можете попасть в неприятную ситуацию.

Не верой единой

Трудно убедить набожного индуса, что вода в Ганге не чистая. В течение столетий тела, которые по религиозным соображениям запрещено кремировать на гатах — включая младенцев и жертв холеры, — опускают в реку, причем поблизости в это время люди купаются и пьют воду.

Многие твердо верят, что Ганг очищается сам, что подтверждается химическим анализом воды, показывающим, что в ней содержится 0,05% серы, убивающей бактерии. Хотя вера обеспечила многих купальщиков сильным психосоматическим оружием против инфекции, многие из тех, кто постоянно живет рядом с гатами Варанаси, страдают желудочно-кишечными заболеваниями.

Для устранения загрязнения вод Ганга трупами, сточными водами и промышленными отходами наконец-то начала разрабатываться многомиллионная кампания. По мнению правительства Индии, вера нуждается в небольшой помощи.

Информация

Интернет-кафе

Интернет-кафе в Варанаси есть везде; 20 рупий в час — объективная цена. Гестхаусы стремятся брать вдвое дороже. Wi-Fi набирает популярность, где-то за него нужно платить, но чаще не нужно.

Больница

Heritage Hospital (2368888; www.heritagehospitals.com; Ланка). Англоговорящий персонал; круглосуточная аптека в приемном отделении. Травмпункт справа.

Почта

Главное почтовое отделение Варанаси (2331398; Кабир Чаура Роуд; 10:00-19:00 понедельник-суббота, посылки 10:00-16:00). Некоторые рикши знают это место как GPO; это лучшее почтовое отделение для отправки посылок за границу. Маленькие отделения разбросаны по всему городу. В районе Кантонмент есть большое.

Банк

State Bank of India (2343742; Молл; 10:00-14:00 и 14:30-16:00 понедельник-пятница, 10:00-13:00 суббота). Меняют дорожные чеки и валюту.

Туристическая полиция

Туристическая полиция Варанаси (2506670; офис UP Tourism, ж/д станция Варанаси Джанкшн; 6:00-19:00). Туристическая полиция носит небесно-голубую униформу.

UP Tourism

UP Tourism (ж/д вокзал Варанаси Джанкшн; 02506670; 9:00-17:00). Терпеливый г-н Умашанкар в офисе на ж/д вокзале уже много лет раздает важную информацию прибывающим путешественникам. Он кладезь знании. Воспользуйтесь этой возможностью, если прибудете сюда на поезде. Он может сообщить подробности о системе размещения в частных домах и об экскурсиях.

Транспорт в Варанаси

В аэропорт / из аэропорта

Поездка на авторикше в аэропорт Бабатпур, в 22 км к северо-западу от города, стоит 200 рупий. Такси — примерно 400 рупий.

Велосипед

Можно взять напрокат велосипед (20 рупий в день) в маленькой мастерской по ремонту велосипедов рядом с Асси-гхатом.

Велорикша

Примерная цена проезда от Дасасвамедх-гхат Роуд составляет: Асси-гхат 20 рупий, Индуистский университет Бенареса 40 рупий и ж/д вокзал Варанаси Джанкшн 30 рупий. Будьте готовы к долгому торгу.

Такси и авторикши

Касса предоплаты авторикш и такси находится сразу за ж/д вокзалом Варанаси Джанкшн. Здешние цены могут дать вам общее представление о ценах на услуги.

Сначала заплатите административный взнос в кассе в размере 5 рупий, затем возьмите билет, который вы должны отдать водителю вместе с платой за проезд по тарифу, когда прибудете в пункт назначения. Тарифы следующие:

• Аэропорт авто/такси 200/400 рупий
• Асси-гхат авто/такси 470/200 рупий
• Дасасвамедх-гхат авто/такси 60/150 рупий
• Годаулия (Godaulia; у церкви Св. Томаса) авто 50 рупий
• Форт Раманагар авто 140 рупий
• Сарнатх авто / такси 80/250 рупий Полудневной тур (4 часа) авто 300 рупий
• Дневной тур (8 часов) авто 600 рупий

Как добраться и уехать

Самолет

Indian Airlines (10:00-17:00 понедельник-суббота) аэропорт (2622494); Кантонмент офис (2502529) осуществляют прямые рейсы в Дели (около 3000 рупий, ежедневно), Мумбай (5000 рупий, ежедневно), Катманду (7800 рупий, вторник, четверг, суббота и воскресенье) и Кхаджурахо (3000 рупий, понедельник, среда и пятница). Офисы других авиакомпаний находятся в аэропорту.

Автобус

Главная автобусная стоянка находится напротив ж/д вокзала Варанаси Джанкшн. В Аллахабад и Лакхнау тоже ходят один-два автобуса с кондиционером — они удобнее, но примерно в два раза дороже. Популярные маршруты: Аллахабад 82 рупии, 3 часа, каждые полчаса; Файзабад 160 рупий, 7 часов, ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00, 13:30 и 14:00; Горакхпур 144 рупий, 7 часов, каждые полчаса; Лакхнау 197 рупий, 7-8 часов, примерно каждый час.

Поезд

Появилась информация о том, что в поездах, следующих в Варанаси и из него, крадут багаж, поэтому будьте особенно внимательны. Несколько лет назад стали говорить о том, что здесь в еду и напитки подсыпают наркотики, поэтому лучше вежливо откажитесь от каких-либо предложений со стороны незнакомцев.

Ж\Д станиия Варанаси Джанкшн, также известная как ж/д станция Кантонмент Варанаси (Cantt) — главный вокзал города. Квотные билеты для иностранных туристов нужно покупать в Foreign Tourist Centre (8:00-20:00 понедельник-суббота, 8:00-14:00 воскресенье). Касса находится сразу за офисом UP Tourism, она будет справа от вас, когда вы выйдете из вокзала.

В Аллахабад, Горакхпур и Лакхнау ежедневно ходит несколько поездов. Еще несколько каждый день отправляются в Нью-Дели и Колкату, и всего два поезда ежедневно ходят в Агру. Прямые поезда в Кхаджурахо ходят только по понедельникам, средам и субботам. В другие дни придется ехать в Сатну и там садиться в автобус до Кхаджурахо.

В Непал / из Непала

С автостанции Варанаси регулярно ходят автобусы в Сунаули (206 рупий, 10 часов, 7:00-20:30).

На поезде можно доехать до Горакхпура и там пересесть на автобус, едущий в Сунаули.

Indian Airlines каждую неделю осуществляет четыре рейса в Катманду (7800 рупий). Непальскую визу можно получить по прибытии.

Варанаси (Индия): отдых, экскурсии, отели, трансферы

«Бенарес старше истории,

старше традиции, даже старше,

чем легенды и выглядит вдвое

старше их всех вместе взятых».

Марк Твен

Варанаси, он же Бенарес, древнейший город Индии и возможно мира. История этого «вечного» города уходит своими корнями в самую глубину веков. Основанный за тысячу лет до Рождества Христова, Варанаси обладает множеством эпитетов — «город храмов», «священный город Индии», «религиозная столица Индии», «город огней», «город просвещения» — и только совсем недавно было восстановлено его официальное название, впервые упоминавшееся еще в джатаки – древнем повествовании индуской литературы. Но многие до сих пор продолжают использовать английское название Бенарес, а среди паломников он известен как Канши, поскольку носил это название при основании. Варанаси стоит на левом берегу Ганга, возвышаясь над рекой на 20-50 метров, и эти спуски к воде превращены уже давно в ступенчатые сходы, именуемые «гхаты».

Тысячи людей стремятся встретить восход солнца, стоя в воде и приветствуя его священной жертвой — горстью выплеснутой в его сторону влаги. Сюда приходят в означенные традицией дни толпы паломников, и здесь можно видеть даже процессии «нага садху», т.е. отшельников, не признающих одежды, идущих организованными рядами по улицам к Гангу. Эти сцены повторяются здесь из поколения в поколение веками и, наблюдая за происходящем, кажется что город застыл во времени. Варанаси является самым святым и религиозным местом индуизма, главным центром паломничества. Именно здесь проявляются противоречия человеческого существования: жизни и смерти, надежды и страдания, молодости и старости, радости и отчаяния. Это город, в котором сосуществуют вечность и бытие. Варанаси без сомнения самое лучшее место для понимания того, что собой представляет Индия, ее религия и культура.

Варанаси так же заслужил призвание и в Индуистской мифологии, где не имеет себе равных. Варанаси считается самым священным из всех священных городов Индии, и его называют городом бога Шивы, т.е. наидревнейшего божества индуизма (в священном эпосе «Махабхарата» рассказывается о том, как вселенский бог Шива создавал этот город). Во многих отношениях он воплощает самые лучшие и худшие стороны Индии, иногда приводящие иностранных туристов в ужас. Тем не менее, его гхаты и храмы, омывающиеся паломники и погребальные костры, являются одними из самых впечатляющих достопримечательностей в мире.

Многие века, Варанаси был центром философии и теософии, медицины и образования. Здесь жил классик литературы Хинди Кабир, благодаря писателю Тулсидасу родилась эпическая поэма Рамачаритаманаса и даже сам Будда, прочел свою первую проповедь в Сарнатхе, неподалеку от Варанаси. Главная причина посещения Варанаси для индуса, это, конечно же, лицизреть реку Ганга. Значение реки для индусов не поддается описанию. С незапамятных времен ей поклонялись как богине Ганга. Исторически сложилось так, что ряд столиц бывших княжеств располагались на ее берегах. Индусы рассматривают реку Ганг как амрита, эликсир жизни, который приносит чистоту жизни и спасения мертвым. Религиозные убеждения индусов побуждают их предпринять паломничество в Варанаси хотя бы один раз в течении жизни. Индусы считают, что река Ганга течет на землю с небес, чтобы смыть мирские грехи с простых смертных. Поэтому вся жизнь в городе сосредоточена вокруг священной реки.

Паломники приезжают сюда, чтобы искупаться в Ганге, очиститься от грехов и… умереть, дабы мгновенно возвысится к небесам. Слабые, больные, и пожилые приезжают в город в ожидании смерти. Считается, что умереть в городе на берегу реки жизни означает умереть с надеждой на спасение, разрушить цикл реинкарнаций (переселения душ в которое верят Индусы) и избавиться от бесконечного цикла жизни и смерти, получив мокшу. На протяжении веков индусы приходили в Варанаси, чтобы умереть или принести прах умерших, дабы развеять его над святыми водами реки Ганга.

Достопримечательности.

Арати – это одно из самых завораживающих зрелищ в Варанаси. Каждый вечер на гхате Дашашвамедх, группа браманов (молодых священников) исполняет своеобразный ритуал с зажжёнными свечами. Яркий ритуал являющийся поклонением богу Шиве, священной Ганге, Сурье (солнце), Агни (огонь) и Вселенной, сопровождается пожертвованиями: благовониями, цветами, фруктами и т.д. Это мероприятие обязательно к посещению и оставляет неизгладимое впечатление.

В 10 км от города расположился город Сарнатх — место паломничества буддистов. Именно здесь Будда произнёс свою первую проповедь. Позднее Ашока, великий император династии Маурья, увековечил эти места, воздвигнув здесь 35 метровую ступу Дамекх. Рядом со ступой возвышается джайнистский храм. В археологическом музее Сарнатха собрана богатая коллекция древнейших буддистских реликвий. Есть тут и прекрасные изображения Будды и Бодхисаттв, сделанные в глубокой древности мастерами, видевшими этих святых своими глазами.

Гхаты — это каменные ступенчатые купальни для ритуального омовения. Они протянулись длинной цепочкой по берегу реки. Гхаты Аси, Барнасангам, Панчганга и Маникарника тоже являют собой живописное зрелище и являются наиболее почитаемыми. С каждым из этих мест обязательно связана какая-нибудь легенда и памятное событие из жизни индийских богов.

Великолепный вид на набережную Ганги открывается с Гхата Дасашвамедх. Дас означает десять, ашва — лошадей, а медх — жертву. Стоя на этом месте, Брахма совершил жертвоприношение в день возвращения Шивы, с которого было снято заклятие изгнания. Брахма принёс в жертву 10 лошадей. С тех пор этот гхат носит такое имя.

В Варанаси находится один из богатейших музеев Индии. Он называется Бхаван. Здесь собрана изумительная коллекция индийской миниатюры и скульптуры.

Стоит также посетить храм Вишванатх, что на территории Индуистского Университета. Древний Вишванатх, что почти на берегу Ганги, открыт для посещения только последователями индуизма. А из старинных архитектурных достопримечательностей храмы Аннапурна и Манмандир и мечеть Гьянвапи наверняка привлекут внимание.

Главные торговые центры Варанаси: Чоук, Вишванатх-гали, Гьянвапи, Тхатхери-базар, Лахурабир, Годоулия и многие, многие другие. Во многих магазинах можно найти изысканные сувениры и подарки.

Университет индуизма — одна из достопримечательностей Варанаси, был открыт в 1917 году. Он предлагает курсы по индийской философии, искусству и культуре, а также музыке и санскриту. При университете открыт музей, в котором хранится более 150000 древних манускриптов на санскрите, коллекция скульптуры и миниатюры 1-15 вв.

Туры по данному региону

Классическая Индия — Золотой треугольник (Дели — Самод — Джайпур — Агра) + храмы любви Кхаджурахо + Варанаси
Классическая Индия и отдых в Гоа, по субботам

Вернуться к странице поиска туров >>>

Варанаси — город мертвых? | Блогер ladylu на сайте SPLETNIK.RU 1 ноября 2021

Варанаси -город мертвых?

Пост о Варанаси планировался давно и вот, увидев фото из Варанаси в посте  Vaсilek, решила, что пришло время написать. 

Варанаси давно будоражит мое воображение, потому что с точки зрения истории и культуры это уникальное и очень богатое место. Скорее всего это во мне говорит историк, все-таки первое образование не дает о себе забыть, люблю я историю и все. что с ней связано. 

В Индии я не была, Индия всегда притягивала своими культурными древностями и отталкивала антисанитарией, А в отпуске все-таки хотелось отдыхать без напряжения и страха. Поэтому я читала отзывы людей и думала, что может быть, когда-нибудь решусь. Сейчас другие времена и с поездками проблемы, но  и это пройдет. 

Сегодня предлагаю  вспомнить,  чем же примечателен и удивителен Варанаси и издалека, виртуально посмотреть на него. 

 Итак Варанаси- один из священных город индуизма, священный город буддистов и джайнистов, один из древнейших  населенных городов мира. Варанаси один из центров космологии индуизма, индуисты верят, что этот город вечен, его никогда и ни что не разрушит, что здесь раньше жили боги.Город расположен на западном берегу  священной для индуистов  реки Ганг, восточный берег абсолютно пуст. 

Варанаси располагается на северо-востоке Индии в штате Уттар-Прадеш. 

По легенде Варанаси был основан 5 тысяч лет назад самим богом Шивой. Историки слегка уменьшают возраст города и дают ему возраст 3 тысячи лет. Уже во времена Будды ( в 6 веке по новой эры) город  Варанаси  был столицей царства Каши, коммерческим и промышленным центром региона. В китайских источниках  5-6 веков новой эры Варанаси упоминается, как религиозный и образовательный центр, большой город, который расположился на западном берегу Ганга на 51 км. 

До мусульманского нашествия в 11 веке, Варанаси процветал и экономически,  и духовно. Он входил в состав различных древних государств на территории Индии: империя Шунга, Кушанская империя, империя Гуптов, империя Пратихара, сохраняя роль центра паломничества для правителей государства. Именно  в эти эпохи в Варанаси  начали строить  знаменитые гхаты,   построили множество индуистских храмов.  Более того, в Варанаси процветало образование,  он стал центром медицинского образования того времени. 

В период нашествия мусульман,  почти все древние храмы Варанаси были разрушены. Остался только храм Кардамешвар Махадев Мандир. Но даже несмотря на притеснения,  Варанаси оставался центром индуистской культуры все средние века. В  16 веке началось восстановление храмов, Варанаси стал одним из центров движения бхакти ( религиозно -реформаторское течение индуизма) и центром музыкальной культуры 

В 18 веке активно строились гхаты, постепенно оформлялся тот самым знаменитый ансамбль гхат, которые сейчас можно увидеть в Варанаси. В 1775 году княжество,  в которое входил Варанаси попало под протекторат Британской Ост-Индской Компании. 

Для справки, гхаты- это каменные. ступенчатые сооружения, служащие для ритуального омовения индуистов иил служащие местом кремации. 

 Вернемся в наше время и посмотрим, что представляет собой Варанаси сейчас. Варанаси одновременно город, к которые едут миллионы паломников, в котором бесконечно горят погребальные костры, проходят религиозные церемонии,  и в тоже время это самый обычный город,  где люди живут обычной жизнью. Это не храм, не склеп, не мемориальный комплекс В Варанаси постоянно проживают около 1 миллиона ста тысяч человек. Варанаси, как многие древние города,  имеет очень узкие улочки пригодны только для пешеходов.

 Европейцы называют Варанаси городом мертвых, ведь людей нашей культуры шокирует отношение индийцев к смерти. На берегу Ганга  постоянно происходят церемонии сжигания  покойных. И это происходит публично,  для нашего глаза такое зрелище бесспорно, очень неприятно и пугающе..Но у индусов совсем другое отношение  к этому Веками богатые индийцы приезжали доживать в Варанаси,  строили для себя красивые дворцы на набережной. Ведь смерть в Варанаси  по их вере,  означает  конец перерождениям, душа достигнет мокши, а это главная цель любого индуиста, главное благо, конец страданий и ограничений материального существования. 

Многие и сейчас приезжают в Варанаси, чтобы умереть, некоторые даже ждут этой смерти  десятилетиями живя в Варанаси. Не принадлежа к индийской культуре, понять такое невозможно. 

Сегодня старые дворцы стали отелями. Жизнь на берегу Ганга привлекает туристов. Жизнь гхат очень своеобразная. Здесь множество совершенно бытовых сцен. на ступенях сидят влюбленные люди совершают омовение в священной для них реке, стирают, чистят зубы. 

А недалеко в  гхате Маникарника постоянно идут кремации и горят трупы.

Вот такой он контрастный,  этот Варанаси, жизнь и смерть совсем рядом. Быть сожженным в Варанаси- огромное счастье для индуса, это недешево, но это приближает к мокше и улучшает карму. Поэтому состоятельных покойников могут привезти издалека. На церемонии сожжения редко бывают женщины, в основном, мужчины, родственники и друзья, костер  зажигает старший сын. Женщин не любят пускать на церемонии,, говоря, что женщины сильно плачут, а это нежелательно, ведь скорбь близких может задержать душу,  душе же  надо, как можно быстрее отвязаться от тела,  Немного отвлекусь от Варанаси и скажу, что слышала от людей, которые увлекаются мистикой и духовными практиками,  не обязательно индийскими, что кремация- это лучшие похороны именно потому, что она быстрее всего освобождают душу от тела и она не задерживаясь, продолжает свой путь. Верить в это или нет-личное дело каждого человека. 

Некоторые любители треша и ужаса. специально ездят по берегу Ганга и ищут недогоревшие трупы( а их не мало), чтобы сфоткать  и потом шокировать всех . Видела такие фото, конечно, здесь размещать их не буду, неприятные снимки, иногда страшные. Главное, что все эти трупы ничуть не смущают индийцев, которые неподалеку совершают омовения в Ганге. 

Кроме погребений, в Варанаси проходят  и другие религиозные церемонии. 

Так каждый вечер, после заката  на Дасашвамед гхате проходит огненная пуджа  посвященная  священной реке Ганг, которую индусы почитают, как мать. На пуджу собирается множество зрителей и туристов. Многие арендуют лодки  и смотрят церемонию с воды.

  Традиционные индийские праздники, такие как Холи, Дивали, Великая ночь Шивы (Маха Шиваратри) отмечаются в Варанаси с особым размахом, что тоже может быть интересно любителям индийской культуры. 

Информацию о достопримечательностях Варанаси можно найти в любом справочнике, напишу о них кратко. Это, конечно, гхаты, о них я уже немного написала выше и храмы. 

Индуистский храм Шивы Каши Вишвантх мандир 

Храм Дурги, посвящен богине  -воительнице, жене Шивы, хранительнице женской силы. 

Сарнатх, пригород Варанаси, место, где по легенде Будда Шакьямуни произнес первую проповедь.

Храм Кедарешвар, тоже посвящен Шиве. один их самых старых храмов города. 

Пост получился немного сумбурным, но слишком уж странное место этот Варанаси. Многие называют его городом мертвых, но он вполне  себе живой город, с живой историей, с живыми людьми, с праздниками.Необычный, ни на кого не похожий.   Жизнь и смерть там рядом.И для индусов -это норма.  

Очень бы хотелось услышать отзывы тех, кто был в Варанаси, может, там правда, жутко? Или, наоборот, ощущается какая-то сила, энергетика этого места? 

Делитесь мнениями, те, кто еще не был в Варанаси хочется ли съездить? Или вообще не интересно? Жду комментариев и мнений. 

Варанаси – город жизни и смерти

Экскурсия в Варанаси «ВАРАНАСИ – ГОРОД ОГНЕЙ И ВЕРЫ»

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии: Варанаси

Длительность поездки 2 дня\1 ночь + два переезда в поезде(или самолет)

О Варанаси есть сотни статей, а еще больше невероятных фото, мнения о нём кардинально противоположные не только среди туристов, но даже среди индийцев. Некоторые туристы здесь видят только смерть, другие древнюю историю, красоту и огни на берегу Ганги, а третьи открывают себя, меняют сознание и начинают слушать душу. Одно можно сказать точно: этот город уникален и неповторим, то что вы увидите и почувствуете здесь, невозможно повторить ни в одной точке земного шара… Многие называют его Город Мертвых, но поверьте в нём столько жизни!

Эта поездка лучший способ понять религию Индии и её культуру. Она сочетается с программами Золотой треугольник, Сокровища Агры или Храмы Каджурахо.

Переезд в Варанаси можно совершить ночью на поезде из Агры, это самый удобный вариант! (или на самолете из Дели – самый быстрый).

ДЕНЬ В ВАРАНАСИ

Утром мы пребываем в столицу индуизма – Варанаси. Это город особенный для каждого индуса, также считается святым городом для буддистов и джайнистов. В Индии говорят «каждый индус мечтает умереть в Варанаси», ведь по легенде, каждый человек, умерший здесь, вызволяется из круга реинкарнаций.

К тому же есть мнение, что Варанаси самый древний обитаемый город на планете и особенно удивительно что он существует и по сей день.

По преданию, он был основан Богом Шивой около 5 тысяч лет назад, поэтому паломники со всех концов света приезжают сюда круглый год, чтобы очиститься от грехов, достичь блаженства или развеять прах близких.

Основная достопримечательность города — это конечно священная Ганга, каждый верующий совершает свой ритуал на берегу этой великой реки. Как только прибудем на набережную вы увидите: одни купаются, другие пьют воду, третьи приносят свои жертвоприношения в виде цветов, кто-то просто набирает воду…Но всем этом чувствуется такая сила веры, что невольно замираешь и благоговеешь. Я испытываю это каждый раз, наблюдая эти сцены… И вы почувствуете, я уверен)

Варанаси больше всего известен своими гхатами (каменные ступени, спускающиеся к воде), их в городе около 100. Некоторые из них невероятно древние и о них сложены легенды, одни используются для купания, а другие для кремации. Мы прогуляемся по набережной и посмотрим самые важные для паломников гхаты Панчаганага, Маникарника (здесь много столетий горит огонь для кремации), Дасашвамедх (сюда вернёмся вечером, чтобы увидеть молитву), Кедар и Аси.

Дальше пойдем знакомится с храмами, их на территории города огней более тысячи и все построены до 18 века. Храм Каши Вишванатх (Владыки мира) или «Золотой храм» — самый священный храм в Варанаси. Купол покрыт 820 кг золота!! Рядом находится Колодец Знания, многие верят вода из него дарует абсолютное знание. Потом посетим храм Кедашевар (он стоит на берегу Ганги, многие видели его на фото – он заметен красно-белыми стенами), храм Аннапура Бхавани (здесь молятся Богине Матери), храм Дурги (тут много обезьян), храм Шукрешвар (сюда стремятся женщины и просят рождения сыновей) и Непальский индуистский храм из дерева.

Так же посмотрим мечети – это память о 16 и 17 веках, когда в стране правили Великие Моголы. Мечеть Аурангзеба и Гаянвапи-масджид.

Прогуляемся по узким улочкам, узнаете легенды этого древнего города.

А вечером нас ждет одно из самых волшебных зрелищ — Ганга арати (вечерняя молитва). Пуджа происходит на гхате Дашашвамедх. Священники зажигают огни и исполняют красочный ритуал поклонения Шиве, Матери Ганга, Солнцу, Огню и всему миру. Тысячи людей вокруг читают молитву, звучит музыка, зажженные свечи и плывущие цветы по воде… в эти минуты сердце замирает, кажется даже время останавливается…а может так и есть, ведь не зря этому городу тысячи лет.

Ночевка в Варанаси

САРНАТХ

В этот день мы увидим как просыпается Варанаси. Встанем чуть раньше рассвета, сядем в лодку и поплывем на середину Ганги. На рассвете вода в лучах солнца кажется золотой, город медленно просыпается и первые паломники совершают священный ритуал…Самое время наблюдать мою невероятную Индию.

Вернемся в отель позавтракаем и отправимся в Сарнатх, который расположен всего в 10 км от Варанаси. Это место священно для буддистов. Здесь Будда произнёс свою первую проповедь около 2500 лет назад. Это важный центр буддизма, когда-то здесь был монастырь и жили тысячи монахов, но мусульмане разрушили и разграбили этот древний монастырь. Его восстановили и до сих пор паломники стремятся сюда. Мы увидим древнюю ступу Дхамек (высота 31 м), которую построили в начале 6 века. Будда говорил, что ступы помогают очистить и просветлить ум. Попробуем?

Недалеко находится джайнистский храм Дигамбер (внутри находятся очень красивые фрески) и ещё один современный храм Мулгандха Кути Вихар (во дворе этого храма растет дерево – прямой потомок дерева Бодхи, под которым Будда обрел просветление).

Повсюду сохранившиеся остатки древних построек, он создают необычную атмосферу, позволяют соприкоснуться с историей. Все кто изучает историю и буддизм обязаны здесь побывать.

К полудню вернемся в Варанаси. Для любителей шопинга можно зайти посмотреть изделия из шелка. Варанаси известен своим шелком, изготовленная в этом городе парча славится на весь мир уже много веков (говорят, что тело Будды было завернуто в саван из шелка, сделанный здесь). Особенностью местных изделий является вышивка из золотых и серебряных нитей. Техника изготовления достаточно сложная и требует не только опыта, но и времени. Качество этих изделий признано не только в Индии.

 А потом я предлагаю просто погулять по узким улицам этого удивительного города, после всего что вы увидели и узнали накануне, город покажется совсем иным. 

Вечером нас ждет поездка на комфортабельном поезде обратно (или полет на самолете). В пути вы сможете подумать и решить что такое Варанаси для вас: «город Мертвых» или всё-таки «город огней и веры».

индийская столица смерти — Teletype

Узнав, что я еду в Варанаси, некоторые мои знакомые с завистью вздыхали: «О, Варанаси, вернуться бы туда!» Для меня слышать такое было странно, ведь эти люди далеко не бедные: дорогие машины, лучше отели и рестораны… Что могло им понравиться в Варанаси? Ведь это город смерти и антисанитарии! Здесь трупы плавают по Гангу, здесь покойников сжигают на кострах, здесь узкие улочки, на тротуары которых никогда не проникает свет, дома покрыты вековой плесенью и гибком – разве нормальный человек сюда поедет?

Даже я, побывав в самых ужасных городах мира, с опаской смотрел на Варанаси! Сейчас я пишу этот пост, подлетая к Дели. В Варанаси я провёл почти три дня, и могу сказать, что это один из самых удивительных городов в мире, в который я обязательно вернусь! В Варанаси сложно не влюбиться, если ты приехал сюда с правильным настроем.

Варанаси – это столица смерти: каждый день сюда со всей Индии стекаются тысячи больных, старых и немощных людей, чтобы умереть на берегу Ганга и вырваться из колеса Сансары. Индуисты верят, что те, кто умирает в этом священном городе, выходят из цикла кармических перерождений и сразу попадают в рай. Именно здесь уже несколько тысяч лет на набережной Ганга непрерывно горят костры, на которых сжигают трупы. Именно здесь жизнь и смерть настолько близки друг к другу, что ты уже не удивляешься ни трупам, плавающим в реке, ни купающимся в этой же реке людям.

Но смерть здесь не вызывает отторжения и брезгливости. За три дня я увидел несколько десятков покойничков: кто-то плавал в реке, кто-то догнивал на песчаном берегу, кого-то родственники везли на крыше микроавтобуса, кто-то догорал на костре. И эта смерть никак не шокирует, она часть этого города и его удивительной культуры.

Варанаси – загадочный и удивительно красивый. Я не помню, чтобы где-то видел набережную прекраснее. На протяжении почти 7 километров вдоль западного берега Ганга набережная многочисленными лестницами, террасами, причалами, проходами, арками и галереями спускается к воде. Над священным Гангом нависают отвесные скалы дворцов, храмов и отелей. Картинка настолько необычная, словно ты перенёсся в средневековье.

01. Образ набережной не меняется веками. Где-то, конечно, достраивают новые отели или жилые дома, но они почти незаметны среди дворцов и храмов.

02. Уровень воды в Ганге не постоянный: летом река разливается, поэтому набережная тут идёт уступами, чтобы почти в любое время был доступ к воде. Но в конце лета и этих ступеней не хватает, и набережная скрывается под водой.

03. На набережную нет доступа для машин и вездесущих мопедов – только лодочки. Благодаря этому местами Варанаси напоминает Венецию.

Всего в Варанаси 84 гхата (ступенчатых спусков к воде), но умерших сжигают только на двух. На остальных течёт обычная повседневная жизнь: люди стирают бельё, купаются, чистят зубы и пьют из реки. Индусы почитают Ганг как олицетворение святости и чистоты, поэтому опасений по поводу качества воды в реке ни у кого не возникает. И тот факт, что в нескольких десятках метров от них в ту же самую воду сбрасывают полусгоревшие человеческие останки, похоже, никого не пугает.

Это самый знамениты гхат Варанаси – Маникарника. Он обладает культовым статусом: по преданиям, погребальные костры здесь горят непрерывно вот уже две с половиной тысячи лет. При этом огонь, от которого по сей день полыхают костры, людям подарил сам Шива. Он до сих пор горит в расположенном неподалёку от гхата храме.

05. Повсюду сложены дрова.

06. Кремация на берегу Ганга имеет для индусов сакральное значение, поэтому многие верующие готовы копить деньги на обряд в течение всей своей жизни. Стоит он по местным меркам очень дорого, около 500 долларов. Самый дорогой компонент – это дрова, их нужно примерно 300-400 килограммов. В костры добавляют ещё сандаловое дерево. Если денег нет, можно добавить маленькую веточку. Богачи позволяют себе добавлять в костры большие поленья из сандалового дерева, а особый шик – это полностью сандаловый костёр, который может стоить несколько тысяч долларов. Проблема в том, что вырубка сандаловых деревьев в Индии запрещена законом. Беднякам же часто приходится попрошайничать на улицах, чтобы насобирать на самый дешёвый набор дров.

07. По индуистским обычаям, умершего человека нужно кремировать в течение 24 часов. Тела натирают благовониями, оборачивают в дорогие ткани, укладывают на носилки, украшают цветами и драгоценностями и относят к берегу Ганга. По пути люди распевают мантру «Рам нам сагаге» – это просьба даровать покойнику мокшу, то есть освобождение из колеса сансары. Такие похоронные процессии на улицах Варанаси – обычное дело. Иногда трупы привозят на лодках. Вот кто-то спиздил спасательную шлюпку с корабля, и теперь её переделали в труповозку.

08. По уверению похоронной мафии, каждый день здесь сжигают около 300 трупов. Кремация обычно продолжается около 5 часов.

09. Если честно, я не очень понимаю, как тут можно сжигать 300 трупов в день. Всего я насчитал около 30 костров. То есть даже в идеальных условиях в сутки получится сжечь 150 трупов. Но очереди особой не было, и костры горели не все. При этом работники хвастаются, что в некоторые сжигают и 1000 трупов!

10. В церемонии участвуют родственники. Перед началом надо сбрить все волосы с лица.

11. Трупик богато украшен и ждёт своего костра.

12. Его окунают в Ганг и потом несут на костёр.

13. Вот тут можно видеть, как укладывают труп. Среди дров он почти незаметен, а когда загорается огонь, то и вовсе ничего не видно. Огонь зажигает старший родственник (муж, отец, брат и т.д.) Перед этим он пять раз обходит костёр.

14. Костры. У погребальной мафии бизнес двойной. С одной стороны, надо брать баблишко с родственников за кремацию. Стоит это около 400-500 долларов. Но с обрядом всё понятно. Второй бизнес – брать деньги с туристов, а точнее, продавать разрешения на фото.

Вот это куда интереснее. В интернете есть масса страшилок про ужасные местные порядки. Кто-то пишет, что за один спуск затвора тут требуют чуть ли не 100 долларов, кто-то рассказывает, как его чуть не побила толпа при попытке сделать фото. Возможно, время от времени тут ситуация меняется, но я расскажу, как дела обстоят сегодня.

15. Собственно, охраняют от объективов только два места в городе, где сжигают трупы. Поснимать незаметно вряд ли получится. Здесь надо понимать, что вы для местных – как добыча для охотника. Вас могут поймать сразу, а могут заманить поближе и «позволить» сделать снимок. Дальше, собственно, начнётся развод.

Хотя официального запрета на съёмку нет, вы просто идёте по улице, но у местных есть легенда, что снимать тут запрещает полиция, поэтому вас сразу же обступит толпа и будет вымогать деньги, угрожая сдать ментам. Про ментов, я думаю, блеф, и если вести себя уверенно, удалить кадр, то можно спокойно уйти. Но местные не заинтересованы, чтобы вы просто ушли, им нужны ваши деньги, так что вам будут предлагать поснимать!

16. Сразу скажу, что я долго торговался и договорился на царских условиях! Мне разрешили 30 минут ходить и снимать всё, что я захочу, на любую технику без ограничений. Сначала за это просили 20 000 рупий (курс к рублю примерно 1:1), в итоге я опустил до 6000. Судя по опыту других фотографов, это была очень хорошая сделка. Тут важно, чтобы вы сразу понимали, что вы хотите снять и сколько готовы за это заплатить. Если вам достаточно нескольких кадров на телефон, то хватит и 500-1000 рупий.

17. После заключения сделки вы сразу попадаете в «белый список» – вся толпа, которая жадно смотрела на ваши камеры, перестаёт обращать на вас внимание, и можно свободно ходить и снимать. Я вроде читал, что кто-то получал чуть ли не официальное разрешение в мэрии и полиции, но у меня не было времени на бюрократию, так что насколько это актуально сегодня, я не знаю.

18. Есть ещё способ поснимать бесплатно – с воды. Хотя ещё несколько лет назад местная мафия пыталась препятствовать съёмкам с воды, сегодня поток лодок с туристами такой, что контролировать это невозможно. Ведь кроме мафии кремации есть ещё мафия лодочников, которым тоже хочется есть.

19. За 800 рупий можно снять моторную лодку, которая прокатит вас вдоль речного фасада Варанаси и подвезет прямо к месту кремации. Лодки подходят довольно близко к берегу, так что картинка хорошая.

20. Наверное, надо сразу разочаровать любителей мертвечинки. Никакой жести на кремации нет. Изначально труп завернут в ткань, так что тела не видно. Когда тело кладут на костёр, его закрывают дровами, и в огне тоже ничего особо не увидать. Максимум из костра может торчать нога покойничка, но её быстро палкой протолкнут поглубже в костёр. Это я к тому, что впечатлительным, детям и беременным женщинам нечего беспокоиться, можно спокойно ехать и смотреть, никакой жести нет.

21. Всё, что остаётся от трупа, скидывают в Ганг. Остаётся мало: от мужчин немного грудной клетки, а от женщин – тазовые кости. Если честно, я не очень понял, почему именно такое разделение. Почему мужские тазовые кости сгорают, а женские нет? Но в пепле могут быть ещё и украшения, которые родственники забыли снять с покойничка, поэтому специальные люди буквально намывают в Ганге золото из праха.

22. Всё, что остаётся от тела через 5 часов.

23. Этот процесс не прекращается сотни лет.

24. Постоянно зажигают новые костры, на лодках подвозят дрова, читают молитвы.

25. На террасах мирно отдыхают коровы и собаки. Народ общается и наблюдает за ритуалами. Сложно поверить, что на дворе XXI век.

26. Здесь нет асфальта и современных технологий.

27. Здесь можно снимать кино.

28. А вот, собственно, и огонь, который подарил Шива и который несколько тысяч лет горит в храме.

29. На набережной полно людей. Торговцы продают какую-то еду и сувениры, детишки играют, кто-то смеётся, а рядом горят костры.

30. А вот, собственно, вид с лодки:

31. Как я писал выше, с лодки можно спокойно снимать.

32.

33. Обряд кремации очень дорогостоящий, поэтому неудивительно, что в Варанаси появилась очень дешёвая альтернатива для бедняков. На соседнем Харишчандра-гхате расположен электрический крематорий, где можно совершить сожжение всего за 500 рупий, то есть в пятьдесят раз дешевле.

34.

35. Но большим почётом он по понятным причинам не пользуется. Власти пытаются бороться с похоронной мафией и кострами, но народ предпочитает традиционные ценности, а не эти новомодные печи. Кстати, похоронная мафия тут вполне самостоятельная. Как-то раз был конфликт с властями – так они сразу объявили забастовку. Сказали, что прекращают сжигать трупы. Представьте ситуацию, когда со всего города сюда стягиваются гробы, а кремации не происходит. Родственники нервничают, грозят властям расправой. Так что, пока сильны традиции, костры никуда не исчезнут.

36. Поскольку для индуиста очень важно и почётно быть сожжённым на берегу Ганга, верующие стремятся умереть именно в Варанаси. Тело надо сжечь сразу после смерти, привезти его в Варанаси из другого города не представляется возможным. Из пригородов ещё можно успеть, а издалека уже не получится. Поэтому особо правильные индуисты, которые мечтают быть сожжёнными на берегу Ганга, приезжают заранее и ждут в городе своей смерти. Для них тут открыто множество специальных гостиниц. По сути это даже не столько гостиницы, сколько что-то типа наших домов престарелых, которые работают по разным схемам.

Бывает, когда человек уже при смерти, врачи отключают его от аппаратов жизнеобеспечения, родственники грузят его в машину и привозят в Варанаси, где он благополучно через несколько дней умирает. Но иногда случаются казусы: старику кажется, что Шива его уже призвал, он приезжает в такую гостиницу, но не умирает, а живёт там ещё десятки лет.

37. Например, этой бабушке ещё 16 лет назад показалось, что уже всё, пора, но смерть никак не приходит. Так что все эти годы она живёт в Варанаси и просто целыми днями смотрит телевизор.

38. Бабушка в красном сари 30 лет назад приехала сюда с мужем. Муж уже благополучно умер, а вот её Шива никак не забирает. И таких историй очень много. У многих стариков есть дети, родственники, которые их навещают.

39. Можно просто снять комнату, но часто старики заключают договор: выплачивают хозяевам гостиницы большую сумму или оставляют им своё имущество. За это гостиница до конца жизни обеспечивает их питанием, комнатой и примитивным уходом.

40. В русской культуре считается, что если твои родители отправились в дом престарелых, то ты от них как бы избавляешься, отказываешься от них, бросаешь. В Индии это совершенно нормальная практика. Более того, сами старики сюда просятся, потому что все (особенно верующие) хотят умереть на берегу Ганга, чтобы их сожгли на погребальном костре.

41.

42. Условия, конечно, пиздецовые: просто бетонный мешок с телевизором, кондиционером и какой-то утварью.

43. Но стариков тут хотя бы кормят.

44.

45. Помимо обычных верующих в таких гостиницах живут садху. «Садху» с санскрита переводится как «добродетельный человек». Это аскеты, которые добровольно уходят из мирской жизни. С момента отречения их как бы не существует. Среди садху есть два основных течения: одни славят бога Шиву, а другие – бога Вишну.

При этом они сами выбирают, оставаться ли им жить среди людей или совсем изолировать себя от общества. То есть садху – необязательно отшельники и даже необязательно бездомные. Они могут жить в общинах или по одиночке, в ашраме (у которого есть некоторое сходство с православной пустынью) или в хижине на окраине деревни.

При обращении к садху обычные индийцы используют слово «баба́» («отец», «дядя»), иногда добавляя к нему уважительный суффикс «-джи» – получается «бабаджи».

Большую часть дня садху проводят в молитвах и медитациях, занимаются йогой и курят марихуану или гашиш. Траву им, как правило, жертвует народ наряду с деньгами. Вообще, сбор подаяний – основной источник дохода садху, но некоторые подрабатывают колдунами и знахарями, например снимают порчу.

В Индии несколько миллионов садху, но многие из них ненастоящие. Есть просто бомжи, которые прикидываются садху, чтобы подзаработать. С другой стороны, большинство садху тоже по сути бомжи. Поэтому для светского человека, который подаёт милостыню, разницы, наверное, нет.

46.

47. На противоположном от гхатов берегу Ганга живут агхори – члены секты, которых местные считают колдунами и целителями. Они известны прежде всего своим ритуальным каннибализмом. То есть у этих ребят считается нормальным есть мясо трупов. Кости и пепел, оставшиеся после кремации, они также используют в своих ритуалах. Многие индуисты из-за этого не считают агхори «своими». Кстати, в отличие от садху, агхори не прочь прибухнуть или заняться сексом в общественном месте.

«Агхори принимают в пищу человеческое мясо, — но не потому, что они стали каннибалами, а потому, что это является частью ритуала. Я ел человеческое мясо много раз, даже мой сын ел его. Я ожидал на кладбище у погребального костра, когда череп от жара лопнет — а он разрывается с чудесным звуком: «хлоп!» — и затем быстро, чтобы не обжечь пальцы, вынимал все части мозга — липкую массу, частично поджарившуюся к этому времени, — и съедал её. От этого начинало сильно тошнить, но в тот момент нужно было забыть о своей тошноте и обо всем прочем: это садхана, а не обед в дорогом ресторане».

Роберт Свобода. «Агхора. По левую руку бога»

48. Смотрите, какой милый шкафчик из гроба!

49. По правилам кремировать можно не всех. Сжигание олицетворяет процесс очищения, поэтому оно нужно только грешникам. Тела монахов, маленьких детей и беременных женщин хоронят совсем по-другому: их просто нагружают камнями и погружают на дно реки. Такая же участь ждёт умерших от проказы или укуса змеи. Как вы понимаете, камни могут отвязаться, и тогда тело всплывает. Когда будете кататься на лодочке, будьте готовы к тому, что рядом с ней проплывёт труп. Опять же, трупы все завернуты в ткань, так что особой жести нет. Потом трупы прибивает к берегу, их съедают собаки, а кости растаскивают на обряды. Вот у покойничка стащили голову:

50.

51.

52.

53.

54. Вообще, за чистотой реки особо не следят. Вот, к примеру, плавает трупик собачки, а рядом купается народ.

55. А вот собачка поедает коровку.

56. А рядом кто-то молится.

57.

58. Дашашвамедх-гхат считается главным гхатом в Варанаси. Каждый день на закате здесь проходит Ганга Аарти – ритуал огненной пуджи (пуджа – обряд в индуизме).

59.

60.

61. Его проводят семь молодых браминов (членов старшей варны индийского общества, а конкретно жрецов/священников). Они поют мантры, зажигают благовония, благодарят богов и преподносят им дары.

62.

63. Огненная пуджа успешно совмещает функции религиозного ритуала и туристического аттракциона. Во время церемонии в толпе зрителей можно заметить ушлых торговцев, предлагающих туристам открытки, сувениры и небольшие венки со свечками.

64. Эти венки к концу пуджи принято зажигать и пускать по течению Ганга. В этот момент нужно загадать желание, и чем дольше будет гореть плывущая по реке свеча, тем больше шансов, что боги его исполнят.

65.

66.

67.

68.

Индия: Жизнь и смерть в Варанаси

Для места с таким болезненным прозвищем, как Город Смерти , я удивлен тем, сколько цветов я вижу, и мне любопытно, почему это место так сильно пахнет маслянистым запахом. дым. И тогда я понимаю почему, глядя на длинный участок пастельных ступенек, ведущих к краю широкой и мутной реки, где тихо горит штабель дров. Что-то помещается посередине журналов. Человеческое тело, недавно скончавшееся, теперь подожженное на открытом костре, чтобы все могли его увидеть.Здесь нет скорбящих, только молчаливые зрители, одетые в яркие оттенки синего, красного и желтого, такие же яркие, как сам город, свидетельствующие о собирающихся углях. Ну, это объясняет дым.

Варанаси — это город, куда отправляются умирать. Индуистская традиция говорит, что смерть в Варанаси означает завершение цикла реинкарнаций, в который попадает каждый человек. Индуистские святые люди стекаются сюда со всей Индии, чтобы прожить то, что, по их мнению, будет их последней жизнью, в абсолютной простоте, медитируя вдоль сторон. о реке Ганг, мало обращая внимания на потребность в еде и сне; вместо этого посвящают почти все свое время и энергию безмолвной медитации в надежде, что их душа наконец освободится.

Здесь смерть не таится. Скорее, это часть повседневной жизни. Ежедневно на берегах Ганги происходит около 80 кремаций. На рассвете лодочники предлагают прогулки по темной воде, откуда вы можете наблюдать, как далекие огни медленно загораются.

Когда я иду по улице, мои глаза тянутся в тысячу разных направлений — огромная сеть электрических проводов, которая свисает вверху; макаки-резусы, которые смотрят на меня сверху вниз с подоконников; ярко окрашенные стены ветхих зданий; зубастые ухмылки детей, бегающих босиком в небольшой толпе; и взрослые, сидящие на тротуаре, которые не проявляют никакого интереса к их остановке.

Я подпрыгиваю в сторону, когда по улице бегут четверо мужчин, неся наверху деревянную раму, драпированную золотым пледом. Низкое жужжание доносится из-под их бород; звенят колокольчики, свисающие с их шеи, и они разбрасывают на ходу цветы календулы. Когда они проходят, прислонившись к стене, я замечаю пару длинных костлявых ног, торчащих из краев броска. Поскольку процессия исчезает за углом, мне нужно немного времени, чтобы собраться, но дети продолжают играть, обезьяны все еще бдительны, а лавочники продолжают заниматься своим делом.Никто здесь не ведет себя так, будто был свидетелем чего-то необычного. Только я. Понимая это, продолжаю свой путь.

Погрузитесь в город мертвых, полный жизни.

Шлейфы дыма поднимаются оттуда, где начинается церемония сожжения.

Восход солнца превращает темную реку в расплавленное золото, и процессия несет тело, завернутое в бело-желтую ткань, вниз по ступеням к реке.

Ему или ей дают последний раз окунуться в Святую Гангу, прежде чем положить на вершину огромных дров и поджечь.

Для индусов Варанаси, старейший и святейший город Индии, — это место смерти. Они верят, что смерть в Варанаси гарантирует мокшу, освобождение от реинкарнации и бесконечный цикл рождений и смертей.

Тела кремируют на гатах (ступенях), которые уходят вдаль в обрамлении разрушающихся храмов с башнями и красочных святынь.

Прах мертвых позже рассеивается в Ганге, где паломники купаются, местные жители стирают белье, а собаки остывают.

Хитрость живет рядом со святым, но кажется совершенно естественной.

Как однажды написала Lonely Planet, «только в Индии город, куда люди приходят умирать, мог чувствовать себя таким чудесным образом полным жизни».

Сотни кремаций в соответствии с древними ритуалами происходят ежедневно среди движущихся безмятежных сцен духовности всего в нескольких ярдах от хаоса рынков, сувенирных лавок, переполненных переулков, бродячих коров, одетых в апельсин садху (святых людей) и авто-рикш, гудящих и изрыгающих дым.

Большинство иностранных туристов, посещающих исторические церемонии кремации Варанаси во время утренних лодочных туров, должны проявить уважение и воздержаться от громких разговоров и фотографирования.

Паломники в Дашашвамед Гха на реке Ганг в Варанаси. Многие гаты, ступенчатые набережные, расположены на одном из берегов реки, и именно здесь паломники совершают ритуальные омовения, а также места кремации индусов.

Во время прогулки, карабкаясь вверх и вниз по Гатам, я внезапно оказываюсь недалеко от места кремации и с зачарованным ужасом наблюдаю, как длинные локоны седых волос и ноги трупа заметно выступают из костра.

Скорбь членов семьи — сыновья обрили головы в трауре — очень сильна.

Почувствовав незваного гостя, молюсь за умершего и бегу.

На некотором расстоянии умирающие лежат на рядах бамбуковых носилок, утешенные своими семьями, которые делают последний вздох на берегу Ганги.

Воспевание мантр, звон колокольчиков и аромат ладана, смешанный с коровьим навозом, прогорклым маслом и гниющими овощами, завершают эту необыкновенную картину.

«Приходи как незнакомец, иди как друг» — это девиз очаровательного и комфортабельного проживания в семье «Аашрай» (цена от 65 евро за двоих с завтраком; www.varanasihomestay.com во внутреннем пригороде Варанаси.

Владельцы Мистер и Миссис Капур приветствуют нас, как друзей семьи, горячим пряным чаем из их лучшего фарфора и вкусными блюдами.

Мужчины перемещали части трупа с длинными шестами среди пламени во время кремации, а другие находились в воде, просеивая плавающий человеческий прах с ситами в поисках золотых пломб или других ценностей, которые гробовщик позволяет им оставить, я говорю господину Капур.

Он цитирует описание Марком Твеном непоколебимого древнего духовного характера Варанаси: «Старше истории, старше традиции, старше даже легенды и выглядит вдвое старше, чем все они вместе взятые.

Отправляясь в свое мимолетное духовное путешествие в тот же день, я взял такси, преодолев маниакальное движение, в знаменитый Сад духовной мудрости (www.gardenofspiritualwisdom.org) в Сарнатхе, соседнем городе, священном для буддистов.

Умиротворяющий, светлый и просветляющий, изысканный сад площадью семь акров, в котором представлены экспонаты и скульптуры, передающие основы буддизма и индийской духовности.

Духовные учения, такие как «привязанность к имуществу заставляет нас не осознавать реальный мир и себя», и «хорошее эмоциональное здоровье обеспечивает психическое и физическое здоровье», расположены на дорожке.

Другой путь проходит по каменным скульптурам, представляющим восьмеричный путь к счастью и просветлению.

Затем пришло время сеанса с йогом, за которым следовала массажная процедура. Приходит Прадип Шарма со своим пакетом аюрведических масел и кусками ткани, чтобы незаметно прикрыть мою почти наготу во время последующего массажа.

Сначала мы садимся, скрестив ноги, и практикуем глубокое дыхание и внимательность.

«Вы должны замедлиться, сосредоточить свой ум на настоящем моменте, а не на постоянно меняющихся мыслях», — советует йог, добавляя, что я также должен пить много воды из медного кувшина утром и в течение всего дня. день, чтобы «вывести токсины и очистить кишечник».

A

После наших дыхательных упражнений йог демонстрирует растяжку и фокусировку концентрации.

Затем Прадип Шарма средних лет, бывший спортсмен, проводит час, массируя каждую частичку меня (включая всю мою голову) аюрведическими маслами, смешанными с лечебными травами.

Он использует ритмические удары, чтобы успокоить и отрегулировать кровеносную и нервную системы, снимая напряжение, оставляя меня чудесным образом бодрым.

В шестичасовой поездке на поезде, Лакхнау, столице штата Уттер-Прадеш (население: 220 миллионов человек), вы найдете остатки британского владычества в призрачных руинах британской резиденции, разрушенной во время первой войны за независимость Индии в 1857 году.

Город представляет собой обширный контраст старого и нового, и его называют «Парижем Востока».

Это может быть небольшим преувеличением, поскольку он играет второстепенную роль после Агра, где находится Тадж-Махал, и столицы Индии Дели, но исторический Лакхнау вполне достоин посещения.

Во время моего девятидневного визита мы также совершили марафонское путешествие на север, в удаленный национальный парк Дудхва, где обитает обильная дикая природа, ищущая когда-то вымершего однорогого носорога Индии и редких тигров из слоновьей спины, пересекающих реки и болота.

Натыкаясь по грунтовым дорогам, проходящим через прискорбно бедные деревни, обгоняемые ветхими грузовиками, которые постоянно гудели, мы в конце концов добрались до бывшего охотничьего домика, спрятанного среди плантаций сахарного тростника и банана.

Сегодняшний бутик-отель Tree of Life Jaagir Lodge (www.treeofliferesorts.com) мог быть местом съемок фильма «Назад к Раджу».

Тем не менее, закат у его роскошного аквамаринового нетронутого бассейна был не менее впечатляющим, чем любой, который мы видели позже над сплоченными трущобами Варанаси и Лакхнау.

КАК ПОЛУЧИТЬ

Зачем ехать?

Индия не похожа ни на что другое на земле и заслуживает того, чтобы быть в списке каждого авантюрного путешественника. Это все тайна, магия и хаос — будьте гибкими и непредубежденными.

Наблюдайте за восходом солнца над Гатами Варанаси, охотьтесь на неуловимого однорогого носорога в удаленном национальном парке Дудхва, поднимайтесь на 6000-метровый пик, проезжайте по средневековым деревням или исследуйте впечатляющие форты и дворцы, такие как легендарный Тадж-Махал.

Это и многое другое можно испытать в Уттар-Прадеше, всего в одном из 29 штатов Индии и семи союзных территорий.

Как добраться

Быстрая электронная виза (55 евро) революционизирует въезд в Индию для посетителей по сравнению со старой, занимающей много времени системой.

Эмирейтс (www.emirates.com) с ежедневными рейсами из Дублина в Дели через Дубай, стоимость билета туда и обратно от 600 евро была моей выбранной авиакомпанией, предлагающей лучшее пространство для ног и развлечения в полете в экономическом классе, чем у таких конкурентов, как British Airways и Air India.

Как добраться

Самостоятельное путешествие для отважных и молодых путешественников.Пакетный тур с гидом может добавить душевного спокойствия в то, что иногда может быть сложным и запутанным местом.

Путешествуя по железной дороге, всегда езжайте первым классом и будьте терпеливы, так как расписание эксцентричное.

IndRail Pass предлагает неограниченное количество путешествий по железной дороге (см. Www.indianrail.gov.in). Внутренние бюджетные авиалинии, такие как IndiGo и Spicejet, помогут вам максимально эффективно использовать свое драгоценное время в Индии.

Лучшие советы

Индия может быть ошеломляющей. Ожидайте, что вас будут беспокоить разносчики, осажденные нищими и подстерегающие мошенники.

Будьте начеку и всегда берегите свои ценности. Женщинам, путешествующим в одиночку, не рекомендуется бродить ночью по одиноким улицам или вызывать такси, не предоставленные отелем, рестораном или туристической компанией. В газетах регулярно появляются тревожные сообщения о сексуальных домогательствах и групповых изнасилованиях.

Посетители, которые мечтают повторить «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт в поисках своей души, могут выбрать красивые убежища, ашрамы и уединенные места для йоги, предлагающие душевный покой. Тщательно проверяйте отзывы гостей в Интернете, от экскурсий по городу до проживания.

Самое главное: приезжайте непредвзято, готовы принять жизненный опыт, и Индия вас не подведет.

Дополнительная информация

www.uptourism.gov.in и www.incredibleindia.com

Индия настолько огромна, что можно только надеяться увидеть часть субконтинента за одно посещение.

Мои внутренние поездки были организованы www.indiasomeday.com Экскурсии по городу Грейт Лакхнау www.tornosindia.com, а также пешеходные экскурсии и осмотр достопримечательностей в Варанаси

Экскурсии по городу Грейт Лакхнау www.tornosindia.com и исторические пешеходные экскурсии и осмотр достопримечательностей в Варанаси www.experiencevaranasi.com

Ваш местный турагент может посоветовать множество вариантов маршрутов с гидом по Индии, которые включают перелеты и проживание.

Некоторые из лучших включают Insight Vacations, Cox & Kings и Wendy Wu Tours.

Очерк: Смерть в Варанаси — Hindustan Times

Смерть в Венеции — известная книга Томаса Манна. Джефф в Венеции, Смерть в Варанаси — менее известная книга Джеффри Дайера.«Жизнь и смерть в Варанаси» — это не книга. Но это могла быть метафора. Пропитанный мифами, легендами и седой религией, Варанаси — это парадокс. Это самый старый живой город Индии, но также и город смерти с единственным в мире круглосуточным крематорием. Варанаси аллегорически изображает жизнь и смерть, свет и тьму, добро и зло. Восприятие Варанаси мысленным взором, возможно, открывает новые горизонты смертоносного (каламбур не предназначенного) пункта назначения.

Эссе: Смерть в Варанаси

«Припаркуй машину возле коровы» Гид бюро путешествий инструктирует водителя.Я думаю, это любопытное высказывание, вероятно, потому, что в последнее время я не видел слишком много коров, чтобы припарковаться рядом, и это особенно странно в Варанаси, где есть коровы, много их, но нет места для парковки, вероятно, из-за коров. Каким бы легкомысленным он ни казался, этот инцидент демонстрирует неизменность изменений в городе, «старше истории», как сказал Марк Твен. Сегодня через Ганг пролетают шикарные новые мосты; тем не менее, совершенно нормально, что ориентир представляет собой изображение коров на улице…

Пробираясь мимо препятствий, связанных с быками, по лабиринтам, мы попадаем в гаты, 7 км которых вызывают в воображении семиметровое шелковое сари, о котором рассказывают легенды Варанаси, крест-накрест. переулков к ним, как какое-то замысловатое переплетение.Мы стоим на допотопных ступенях перед водоворотом синей, как небо, чистой, как сознание. Это Ганга. Я поражен. Десять лет назад священная река представляла собой вздымающуюся массу купающихся в мрачной каше из искореженных цветов, ушибленной одежды, пластиковых бутылок, задушенных переплетением пластиковых пакетов, и покачивающихся полумесяцев мертвого скота… Из воплощения тамаса Ганга трансмутировала символу сатва , который закатное солнце превращает в огненное представление раджаса .

Кровавые воды на закате напоминают мне, что кто-то утверждал, что может убить, а затем окунуться в Гангу, что мгновенно осветит его самые темные дела. Если бы это восприятие сомнительных предшественников было правдой (что омовение в Ганге — это очищение от всех грехов, мокша — управление делами), оно сделало бы бессмысленным Гиту , доктрину подчинения и отречения, предпосылками для этого неуловимого мокша . Гангетические омовения не ускоряют процесс мокша .Они только оскверняют наши реки.

Дашашвамед Гхат одет для ежедневного Ганга аарти, коммерческие аспекты которого испугали меня 10 лет назад. Я ожидал санскритских песнопений, медитации на саньясины и гипнотической мистики. Вместо этого по грязным гатам бродили нищенствующие «садху», в то время как аарти представлял собой костюмированную драму с громкими записанными бхаджанами на хинди в качестве саундтрека.

Ганга аарти (Shutterstock)

Бесстрастный Сейчас я сижу в обычной толпе за подией для аарти. На массиве Ганга груженые туристами лодки.Воды усеяны бесчисленными танцующими глиняными лампами. На этот раз есть удивительная прелюдия на санскрите, записанная, но завораживающая. Приходят молодые священники, начинается церемония, переходя на хинди бхаджаны. Зажигаются декоративные лампы, и ритуал достигает апофеоза. Белая камфора, обозначающая сатву, , превращается в пламя раджаса, , наконец, поглощенного, в черную сажу, вызывающую тамас. Ритуал подобен иероглифам вечного взаимодействия гуны , чье соединение Гита предостерегает от выхода из света с помощью лампы знания ( Бхагавад Гита 10.11 ).

Возникшее пламя зажженных ламп предполагает Жизнь. Пока священники вращают лампы в замысловатых арабесках, нежное пламя изгибается, кружится, возвышается, энергично взмывая в пожирающее пламя, подобно пожирающим трупам, кремированным в Маникарника-гхате. Пламя сжимается с высоких высот в обугленные глыбы, черные, как Смерть, и тонкие, как пепел, в который превращаются кремированные тела. Церемония, первоначально символизирующая Жизнь, наконец напоминает, что Варанаси является символом Смерти, которая нависает над ним, как влажная ткань.

Аарти просветляет мысленно. Затем на вас атакуют миллионы ослепляющих огней из магазинов Варанаси, которые распространяются, как лесной пожар, среди хаоса людей, животных, рикш, мотоциклов, какофонического безумия рогов и яркого буйства красок. Это чудо, что кто-то выживает в старейшем живом городе Индии, потому что поток мотоциклов постоянно вызывает околосмертные переживания.

Возможно, на одной улице Варанаси больше магазинов, чем во всем мире. Магазины воплощают желание.Желание рождает жизнь. Мокша требует убийства Желаний. Тем не менее, по иронии судьбы, «преданные» переходят от аарти к магазинам в ненасытной жадности приобретения, думая, что Ганга развеет кармические оковы.

Теперь преследует ванная комната моего отеля «Древо жизни» (ну да) с ее позолоченной раковиной в форме листа, на которой сидит птица, повторяя параболическую дживу птицу Мундака и Шветасватара Упанишады наслаждаясь Древом жизни , исполняющая желания Кальпа Тару из 15 главы Гиты и тем самым поддерживая жизненный цикл.

Пока джива наслаждается Древом Жизни, он не достигнет Шивы. Он попадет только в Маникарника Гхат, круглосуточный крематорий, куда можно попасть по лабиринту путей, настолько узких, что буйволы пасутся боками, пробиваясь мимо кучи навоза и множества предметов, вызывающих миазмы. И снова чудо, что мы достигаем Маникарника Гхат посреди непрекращающегося нападения мотоциклов, гробовщиков и крупного рогатого скота. Это похоже на спуск в Аид, эту мрачную, мрачную, душную сеть улиц, где терпят живые мертвецы (и, возможно, живые глухие, поскольку звук громкий).Сеть переулков также напоминает убогие, редко упоминаемые закоулки Венеции без нападения быков, буйволов, байков и тел, вместо этого наделенных гелатарией.

В конце концов мы достигаем Маникарника Гхат, увешанный высокими штабелями бревен, предназначенных для погребальных костров. Непрекращающийся рубящий удар по дереву звучит, как зловещий тиканье часов, объявляющих: ваше время истекло. Ярко закутанное тело переправляют на лодке к Маникарника Гхат, вспоминая, как Харон греб на гребле недавно умершего через Стикс в Аид.Если Лета стирает память при подготовке к реинкарнации, Ганга, из вод которой теперь помазано тело, якобы смывает ваш кармический сланец, предотвращая реинкарнацию. Похоже, что Гита (IV.32) «плот Знаний» был ошибочно принят за прогулку на лодке по Ганге, так что кремация в Варанаси, как широко и горячо верится, позволяет пересечь море Самсары в Океан Вечности. … Во время этой заключенной в скобки мысли в ментальных сферах новое тело возлагается на костер, помимо других, уже пылающих, как лесные пожары.Решив безвкусное вторжение на чьи-то похороны, мы удаляемся.

На следующее утро мы стоим в очереди у храма Каши Вишванатх. Шеф-повар нашего отеля пошутил, что храм посещает больше полицейских, чем паломников, учитывая прилегающую мечеть. Но если однажды присутствие молодых людей в черепах на гхатах было истолковано как заведомо провокационное, напряженность снизилась.

Этот храм, один из 12 Джьотирлинга (святилищ, где Шива, очевидно, сиял в пылающем луче света), не поразил меня десять лет назад, как некоторые храмы Тамил Наду.Сейчас это меня не вдохновляет, возможно, потому, что я неохотно паломник. Непостижимо, почему люди ДОЛЖНЫ посещать определенные храмы. Я нахожу храм Ади Кумбешварар в Кумбаконаме бесконечно более волнующим, чем несравненно более знаменитый храм Вишванатх. В самом деле, меня раздражает, что наш поставщик кофе в Ченнаи сказал моему брату, что он привез прах своего отца из Ченнаи в Варанаси, чтобы погрузиться в Гангу, склоняя моего брата к мысли, что мы проявляем пренебрежение к нашему собственному отцу, который скончался одновременно с этим, и побуждая его в Варанаси год спустя.Фактически, это первая годовщина смерти моего отца, которую я ожидал провести дома в медитативном спокойствии. Вместо этого, под палящим летним солнцем мы ждем в огромной очереди, бесконечно удлиненной из-за безжалостного проникновения групп тамильских паломников. Возникает словесная и, в конечном итоге, физическая агрессия. Я не совсем понимаю, как оставление ваших собратьев-паломников в состоянии анатомической дислокации продвигает человека к мокше .

Когда я переехал в Ченнаи из Франции, я терпеливо стоял в очереди в храме Ананта Падманабхансвами только для того, чтобы передо мной вставала группа старых женщин-браминов.В конце концов, я сказал одному: «Есть очередь». Я решил, что, если я не буду протестовать, она научит своих внуков, что прыгать в очереди — это нормально, тем самым увековечив систему. Но когда подошел главный священник, я подумал, что он у меня. В то время храмы Ченнаи не всегда ценили нетамилов и небрахманов. Удивительно, но священник проинструктировал даму соблюдать очередь.

На улицах города. (Shutterstock)

Однако в Варанаси, несмотря на эскалацию беспорядков, слоняющаяся полиция не вмешивается.Затем у входа в храм появляется констебль, без разбора выселяющий всех тамилов из очереди. И с немалым варварством, заставив пожилую женщину упасть, на что другой полицейский замечает с лаодикийской небрежностью. Констебль не унимается под ободряющие возгласы «Преподай урок Раджаниканту». Несмотря на все это безумие, священник сидит во дворе спиной к нам, глубоко погруженный в раздел газеты о Болливуде.

Когда тамила, который часами мирно стоял в очереди перед моим братом, удаляют, Самир защищает законное присутствие жертвы.Полицейский остается беспечным, вызывая еще больше аплодисментов: «Преподай урок Раджаниканту».

Где в этом справедливость? Здесь ничего нет. Но поэтическая справедливость поражает нас, когда мы сталкиваемся с музеем Бенаресского индуистского университета Бхарат Кала Мандир, о существовании которого все заявляли, что ничего не знают. Здесь собрана великолепная коллекция картин, скульптур и экспонатов, в том числе времен Хараппы. Более того, он хранит наследие швейцарской художницы Алисы Бонар, жившей в Варанаси, и оставляет, помимо шедевров, глубокое и острое понимание Веданты и Гиты .Это особенно информирует ее великолепный триптих Пракрит, Вишварупа и Кали, олицетворяющие на холсте Творение, Поддержание и Смерть.

Мы приезжаем два дня подряд, чтобы погрузиться не в Гангу, а в назидательные, возвышающие произведения искусства. Кто-то нас приветствует. Увидеть туристов в этой заброшенной роще художественных сокровищ — большая редкость. Увидеть одних и тех же туристов в несколько дней подряд — чудо. Мы сразу понимаем, что он южный индиец. Дипак Бхасатан — сокуратор и хранитель искусства, культуры и наследия Варанаси, который томится в ужасном запустении.Замечу, что если бы эта коллекция была в Париже, мы бы стояли в очереди так же долго, как и у храма Вишванатх. Дело не в превосходстве коллекции в других местах, а в том, что они усиленно продвигают ее, и туристы больше не культивируются в Париже, где они заходят в Лувр, щелкают 20 миллионов фотографий Моны Лизы и уезжают. Дипак соглашается, что все дело в шумихе вокруг туризма. Он считает, что посещение этого музея больше отражает наследие Индии, чем посещение храма Вишванатх.Мы определенно находим музей более духовно пробуждающим.

К нам присоединяется коллега Дипака, тамильский художник Р. Ганешан. Я спрашиваю об чудесной частной картинной галерее, которую я посетил 10 лет назад, о которой сейчас никто не знает. Он согласен с тем, что ABC Gallery действительно великолепна, но больше не существует. «Что с ним случилось?» Я спрашиваю. «О, это было превращено в торговый центр».

Я не могу придумать ничего более значимого для Смерти.

После изучения физики, французского и философского языков в Оксфорде Деванши Моди бродила по миру, пока ее родители не устали финансировать ее ошибки.И поэтому она совершенно случайно попала в писательское дело о путешествиях.

Варанаси: духовное сердце Индии

Религиозное и культурное сердце Индии можно найти в Варанаси, самом священном городе для индуистов и старейшем живом городе в мире, датируемом 2000 годом до нашей эры. Также известный как Бенарес, Банарас или Каши, Варанаси является самым священным из семи священных городов индуизма. Набожные индуисты верят, что, если вы умрете здесь, вы навсегда освободитесь от бесконечного цикла смерти и возрождения (реинкарнации).Однако, если вам не посчастливилось умереть в Варанаси, ваш прах может быть погружен в Ганг для спасения.

Я слышал, что многие люди говорят, что Варанаси — лучшее место для завершения вашего путешествия; но на мой взгляд, Варанаси — идеальное место для начала вашего путешествия по Индии. Только здесь вы начнете понимать многие другие вещи о самой стране, такие как ее кастовая система, индуистские верования, статус рождения, обычаи и многое другое. Вот некоторые из основных вещей, которые стоит увидеть и чем заняться в этом глубоко духовном городе.

Река Ганг

“ Ганга — река Индии, любимая ее народом, вокруг которой переплетаются ее расовые воспоминания, ее надежды и страхи, ее песни триумфа, ее победы и ее поражения. Она была символом многовековой культуры и цивилизации Индии, постоянно меняющейся, вечно текучей и все же той же Ганги. ”
— Джавахарлал Неру

Трудно выразить словами всеобъемлющее значение Ганги или Ганги для индейцев.Почитаемая «мать-река» Индии берет свое начало в Гималаях, змеится через северо-восток Индии и впадает в соседний Бангладеш. Считающаяся живой богиней и фигурирующая во многих индуистских историях о сотворении мира, Ганг является священным на протяжении всего своего 2525-километрового (1569-мильного) маршрута. Говорят, что купание в его водах (особенно в благоприятные дни) уничтожит десять жизней грехов. Ее вечные воды питают, кормят и дают жизнь миллионам индейцев в этой колыбели цивилизации.

Храм Вишванатх

Самый известный храм в городе, золотой отблеск Вишванатха, посвящен Господу Шиве, одному из верховных божеств индуизма; Впервые он был построен в 1776 году.Если вы посетите храм, вам не разрешат брать с собой сумки, фотоаппараты, телефоны или электронные устройства; может быть лучше просто оставить их в вашем отеле (или оставить их в шкафчиках на месте). Говорят, что купание в Ганге и посещение этого храма избавят вас от ваших грехов.

Гаты Варанаси

Особенно в Варанаси вы увидите безупречное, вечное зрелище цикла жизни и смерти в полной мере. Знаменитые гаты города, серия ступенчатых набережных, построенных вдоль берегов реки Ганг, наполнены деятельностью, древними ритуалами и практиками и повседневными повседневными делами.Вы увидите, как люди купаются, стирают белье, занимаются коммерцией, уважают близких с помощью ритуальной кремации и многое другое. Некоторые гаты предназначены для кремаций и пуджи (ритуальных молитв), а другие — для омовения. В городе 88 гатов; это лишь некоторые из наиболее примечательных.

Manikarnika Ghat

Упоминаемый еще в V веке в записях, Маникарника Гхат является основным горящим гхатом, где тела кремируются для получения мокши (освобождения).Это также источник двух индуистских легенд о сотворении мира. Индусы считают, что это идеальное место для кремации; Мертвые тела обрабатываются и кремируются в великих погребальных кострах домом , изгоями, которым также поручено поддерживать горение вечного огня гатов. Многие домы дом стали довольно богатыми, руководя церемониями кремации и другими ритуалами.

Дашашвамедх Гхат

Самый красочный и впечатляющий гхат из всех, вы найдете ночные ритуалы, выполняемые священниками здесь, на 7 p.м., каждый день в году. агни пуджа — это огненное подношение и поклонение Господу Шиве, реке Ганге, солнцу, природе огня и самой вселенной. Его название происходит от легенды хинди о том, что здесь Господь Брахма принес в жертву десять лошадей и что он был создан, чтобы приветствовать самого Господа Шиву. Это также ближайший к храму Вишванатх гхат.

Заблудиться

Просто гулять по этому неописуемому городу и его старинным лабиринтным улочкам — это то, что нужно испытать.Независимо от того, где вы находитесь, большинство улиц ведут к гатам вдоль Ганга — карта не нужна.

Шелковые магазины

Центр шелка в стране, где можно увидеть ритуал покупки шелка в Варанаси, — отличный способ погрузиться в культуру. Здесь целый ритуал: есть немного цвета, чутья и яркости, когда торговцы демонстрируют вам свои товары. Сядьте выпить чаю, поболтать и сделать покупки!

Сарнатх

Религиозную атмосферу, пронизывающую Варанаси, можно также найти в соседнем Сарнатхе (также известном как Исипатана), примерно в 13 километрах (8 милях) к северо-востоку, где Гаутама Будда основал буддизм в 528 году до нашей эры, когда он дал здесь свою первую проповедь.Вы увидите еще стоящие ступы и 80-футовую статую Будды. В этом популярном месте паломничества буддистов также есть дополнительные буддийские храмы, поддерживаемые различными странами: Китаем, Японией, Таиландом, Шри-Ланкой и другими, на которые стоит обратить внимание.

Сделать ход

Еще одно популярное занятие в Индии — это занятия традиционной йогой. Что может быть лучше для практики, чем в стране происхождения? Один из хороших друзей B&R, Смрити, происходящий из семьи инструкторов по йоге, часто ведет занятия в городе.Нет ничего лучше, чем пробиться сквозь серию солнечных салютов (возможно, даже на восходе солнца) в городе.

В Варанаси, всю жизнь проведенную в мире смерти

Фото

Ямуна Деви, женщина-доминанта, чья роль считается неотъемлемой частью кремации мертвых тел в Маникарника-гхате в Варанаси, Индия. Фото Шантану Гуха Рэй

ВАРАНАСИ, Индия. В старейшем городе Индии единственная женщина-привратник небес сидит в своем домотканом сари и ухаживает за открытой печью в здании 14 века у священной реки Ганг.

В городе, куда приходят умирать индуисты, Ямуна Деви, член Дома, вековой касты неприкасаемых, занимающейся кремацией, наблюдает за земным концом духовного пути индуиста. Г-жа Деви, 65 лет, хранительница
священного огня в Маникарника Гхате, самом священном крематории для индусов, которые считают, что кремация в Маникарнике предотвращает возрождение, обеспечивая попадание в рай. Она утверждает, что ее печь была зажжена в течение
веков, содержащих то, что она называет вечным огнем, без которого нельзя зажечь погребальные костры.

Все вокруг называют ее распорядителем похорон. Эту работу она унаследовала от своего мужа, который умер три десятилетия назад. Когда Домс умирает, обычно другой член семьи мужского пола берет на себя ответственность за заключительные обряды, но миссис
Деви решила взять на себя работу мужа, чтобы поддержать двух своих маленьких сыновей.

«Моя жизнь — жить в мире смерти», — сказала г-жа Деви в интервью в начале этого месяца, сидя на разорванном циновке во дворе, наполненном дымом и окруженном стенами, покрытыми копотью, скопившейся на ней.
десятилетия.

Она проводит более 10 часов в день в гхате, месте для купания у реки в Маникарнике. Приблизительно 100 тел кремируются ежедневно в Маникарнике, где костер горит 24 часа в сутки, 365 дней в году. Через Варанаси,
Ежедневно сжигают около 200 тел.

Маникарника, что на региональном санскрите означает «серьги», является важным местом поклонения секты шактизма в индуизме.Одна индуистская традиция говорит, что гхат образовался, когда ушное украшение от Господа Шивы
упал на землю, когда он сердито танцевал.

Домы обычно находятся возле Маникарника Гхат и Раджа Харишчандра Гхат, двух самых важных крематориев в Варанаси. Тем, кто приносит своих мертвых на кремацию в Маникарнике, обязательно нужно пройти через пламя.
пучок сена из духовки госпожаДеви наблюдает.

Неподалеку хилый индусский фермер Ашок Сингх взял немного огня из печи г-жи Деви, заплатил гонорар и пошел разжигать костер под своим отцом. Мистер Сингх из Аллахабада, примерно в 75 милях от Варанаси,
совершил путешествие, чтобы душа его отца попала в рай.

«Я ехал четыре часа, чтобы добраться до Маникарника, чтобы исполнить последнее желание моего отца», — сказал г-н.- сказал Сингх.

Фото

Мертвое тело, доставленное из Аллахабада в штате Уттар-Прадеш в Маникарника Гхат для кремации. Фото Шантану Гуха Рэй

Каждый день госпожа Деви обходит вокруг огня пять раз, чтобы почтить пять элементов — огонь, воду, землю, воздух и эфир — как часть индуистского обычая для обеспечения своих средств к существованию.
был хорошим для ее семьи.Официальная цена за использование огня составляет 375 рупий, около 6 долларов, но поскольку она контролирует единственный священный огонь в Маникарнике, г-жа Деви может взимать от 2000 до 3000 рупий за
тело.

Она собирает деньги в железный сундук и переправляет их вооруженной охраной в конце дня. Один из ее сыновей, 47-летний Арджун Чоудхури, собирает плату за тела, доставленные после 20:00. и выполняет другие похоронные обязанности
ночью, спит только днем.

Мистер Чоудхури продает людям обычную пищу для костра: дрова, кокосы, бананы, цветы, топленое масло, молоко, ароматические палочки и дорогой сандал. Другие предлагаемые пакеты включают ванну с опилками сандалового дерева для трупа и трехчасовую
петь о мире.

Г-н Чоудхури сказал, что он предоставляет первый набор из пяти поленьев, необходимых для погребального костра. Остальные дрова предоставляют родственники погибшего.Затем он передает зажженную соломинку человеку,
который затем использует его, чтобы зажечь погребальный костер.

Госпожа Деви сказала, что хочет, чтобы ее сыновья стали докторами или инженерами, но мальчики постоянно подвергались насмешкам и остракизму в школе из-за их касты. В конце концов, они вернулись в Маникарнику, чтобы помочь своей матери.

«Жизнь Дома ценится только в крематории, потому что людям неудобно прикасаться к мертвому телу», — сказала она, посмеиваясь.

Госпожа Деви сказала, что довольна своей работой, хотя, по ее словам, временами она устала смотреть, как горят трупы, и нюхать их горящую плоть.

Но помимо гатов, у Домов нет статуса, и жизнь, которая вращается вокруг мертвых, редко бывает радостной. Она вспомнила, как говорила о своей работе с бывшим заместителем премьер-министра Лал Кришна Адвани, ныне высокопоставленным лидером.
из правой оппозиционной партии Бхаратия Джаната, которая присутствовала на похоронах глубокой ночью много лет назад.

«Он очень хотел узнать о нашей жизни. Я сказала ему, что мы живем без надежды », — сказала она.

Ашис Нанди, известный индийский социолог, сказал, что Дома в Варанаси редко отрываются от семейной профессии, потому что это прибыльно, благодаря духовному значению священного города Индии.
индуистам. «Это проистекает из приверженности ритуалам и кастовой принадлежности», — сказал он.«Это не изменится. Тысячи индейцев посещают город в надежде умереть на берегу реки, чтобы избежать
возрождение ».

Многие из этих индейцев прибывают в Варанаси, думая, что им осталось жить всего несколько дней, но в конечном итоге остаются годами в переполненных домах для престарелых.

«Они все живут рядом, ожидая смерти», — сказал Сатьендра Сингх, бизнесмен, чей отель, расположенный во дворце 17-го века, находится недалеко от Мокша-Бхаван, крупнейшего дома отдыха Варанаси для тех, кто
в ожидании смерти.

После того, как ей повторили комментарий г-на Сингха, г-жа Деви только улыбнулась. Это была знакомая концепция: все ее жизнь и ее средства к существованию были связаны с ожиданием смерти.

Шантану Гуха Рэй — журналист из Нью-Дели.

«гостиниц смерти» в священном городе Индии | Галерея

Варанаси, Индия — Священный город Варанаси в северном индийском штате Уттар-Прадеш — врата к спасению, как и считается индуистской верой.Подпитываемые такой верой тысячи людей за последние столетия отправились в Варанаси, также называемый Каши, с желанием там умереть. Считается, что смерть в Варанаси разорвет цикл смерти и возрождения. Когда человек умирает в Варанаси, он никогда не перерождается и, таким образом, достигает спасения.

Для тех, кто хочет умереть, с годами возникли всевозможные отели и ночлеги. Одним из таких мест является Мумукшу Бхаван (Дом для больных), основанный в 1920 году. Местные жители, известные как Мокша Бхаван (Дом спасения), живут здесь, упорно ожидая смерти.Некоторым — десятилетиями.

Восьмидесятилетний Манбуд Трипати остановился в Мумукшу последние 17 лет. «Я ждал дня, когда я покину этот мир, чтобы никогда не вернуться. Мои сыновья присылают мне деньги каждый месяц, но с тех пор, как я видел их в последний раз, прошло более 10 лет », — говорит он.

«В Мумукшу живет более 300 человек, и большинство из них старше 60 лет. Они приходят сюда умирать», — говорит 43-летний Маниш Пандей, менеджер. «В Варанаси смерть не оплакивают, а считают благословением.» он говорит.

Мумукшу взимает минимальную арендную плату за жилье и электричество. Тем, кто не может себе позволить, тоже разрешают остаться.

Каши Лабх Мукти Бхаван — еще один дом, куда вы приходите умирать. Но в отличие от Мумукшу, в Мукти Бхаван содержатся только те, кто, как ожидается, умрет в течение 15 дней после поступления.

Бхайрав Нат Шукла, 60 лет, руководит Мукти Бхаван более четырех десятилетий. «За год к нам приезжает около 800 человек со всей страны, которые приезжают провести свои последние дни в Каши.Приехали и некоторые нежилые индейцы. В среднем людям разрешается оставаться в течение 15 дней. Для некоторых до смерти может пройти два, три дня или даже месяц », — говорит он.

Плата в размере 20 индийских рупий (менее полдоллара) взимается с тех, кто может заплатить. Это бесплатно для бедных. «Мы даже помогаем бедным покупать древесину и другие материалы, необходимые для кремации. Более того, пробыв здесь так долго, я легко могу рассчитать, когда человек умрет », — говорит Шукла.

Бхарат Сингх и его жена приехали из восточного штата Бихар со своей старой и страдающей тетей.«Мы ждали два дня и ожидаем, что она умрет в течение двух или трех дней. Она хотела умереть в Каши, и мы нашли ее здесь », — говорит он.

По данным правительства

, в прошлом месяце погибло 227 человек, но официальные лица Маникарника Гхат сообщают о 1500 кремациях только за одну апрельскую неделю — India News, Firstpost

Власти округа в избирательном округе Моди либо обвиняли частные больницы в занижении сведений о смертях, либо утверждали, что большинство из тех, кого доставили для кремации или захоронения в Варанаси, были из другой части Уттар-Прадеша.

Двести двадцать семь. Это количество смертей, связанных с COVID, которые произошли в Варанаси с 1 апреля по 7 мая, согласно бюллетеню COVID, выпущенному правительством. Окружной инспектор по надзору (DSO) заявил, что за последний год произошло 650 случаев смерти от коронавируса. Однако, если вы спросите власти в Маникарника Гхат, только с 15 по 23 апреля было кремировано около 1500 тел. Между тем на 13 кладбищах Варанаси социальный работник отметил, что за это время было проведено не менее 1680 церемоний захоронения.Варанаси является избирательным округом премьер-министра Нарендры Моди.

Чтобы понять вспышку COVID-19 в Варанаси, поучительно изучить данные, опубликованные районной администрацией. По данным, опубликованным 1 апреля, в районе Варанаси было зарегистрировано 196 новых случаев, в то время как в целом было 622 активных случая. Но за 15 дней эти цифры резко изменились. 15 апреля было зарегистрировано 1484 новых случая, при этом в активном состоянии было 11 756 пациентов. К 30 апреля количество активных дел выросло до 16 345.В тот же день было выписано 2 030 здоровых людей. На вопрос, увеличивалось ли тестирование с увеличением числа пациентов с COVID-19, DSO предпочел не отвечать.

На протяжении веков Варанаси был домом для двух крупных крематориев на протяжении веков, одним из которых является Харишчандра Гхат. Член семьи «Дом Самадж», который присматривает за разводкой костров, сказал: «Число тел в нашем гхате увеличилось с 8 апреля и продолжалось до 5 мая.Но с 17 по 21 апреля число тел превысило 100. Около трех четвертей этих тел принадлежали жертвам COVID-19. Становилось очень трудно управлять телами, приносимыми для последних обрядов. В эти решающие дни процесс кремации совершали около сотни человек из общества Домов. Это был сложный этап, потому что за это время нам пришлось кремировать более 100 тел, тогда как в обычные дни нужно было кремировать только 25-30 тел. В нашем гхате только 15 трупов могут быть кремированы электрически, поэтому остальные тела должны быть кремированы на кострах.У нас не было средств индивидуальной защиты, но Бог полностью защитил нас. Ни один член нашего общества не заразился какой-либо инфекцией во время кремации тел жертв COVID-19. Мы рады, что сегодня ситуация нормальная ».

Вид на Харишчандра Гхат в Варанаси. Firstpost / Мохаммад Сартадж Алам

Член «Дома Самадж» добавил, что два или три члена семей погибших приносили тела, но они не хотели к ним прикасаться. «Поэтому мы наняли четырех человек из муниципальной корпорации, чтобы они доставили тела из машины скорой помощи.Им заплатили 2000 рупий за то, что они принесли тело на костер. Что касается нашего вознаграждения, то в то время как раньше мы получали 5000 рупий за обычное тело, нам платили 7000 рупий за кремацию тела жертвы COVID. Эта ставка была установлена ​​администрацией района для того, чтобы семья скорбящих не пострадала ».

Повышенный спрос на похороны усугубляется нехваткой древесины. По словам члена «Dom Samaj», «в гхате только одна штабеля дров. В такой ситуации люди задерживаются на срок до двух часов.Количество кремированных тел можно оценить по количеству использованной древесины. Обычно в Харишчандра Гхате за день используется дров на полтора грузовика. Это примерно 22 тонны древесины в день; два с половиной центнера древесины используются для кремации одного трупа ».

Работая над захоронениями в Варанаси, упомянутый выше социальный работник заявил на условиях анонимности: «1680 захоронений в апреле были разбросаны по 13 кладбищам. Их было около 350 в Джамман Шах Ревди Талааб, около 125 в Альтаф Шах Катчи Баг, 200 на Такия Чхора Тана Джайтпура в Чамане, 150 на Базаре Гази Миан Бади, около 125 возле мечети Боле Шах Баба Ариф, 150 на Чаукагат Дубайя, около 100 на кладбище напротив Национального Интер Колледжа, около 60 на Пили Коти Мотиджхил, около 90 в Пили Коти Адампур, 90 в Хафиз Джамман Раджапуре, около 90 человек в Хорисатле, около 100 человек в Батауншахид Каччи Баг и около 50 на Кхет вали Масджид Лаллапур Фатман Роуд.Большинство из этих людей были местными жителями Варанаси ».

Член правления кладбища Джамман Шах Ревари Талаб сказал: «На этом кладбище в обычные дни хоронили не более двух или трех человек в месяц. Но в апреле здесь было захоронено 350 тел. Но теперь по воле Аллаха. благодать, ситуация на кладбище нормализовалась ».

Владелец магазина, поставляющего бамбук для кладбищ в Варанаси, на условиях анонимности сказал, что, хотя ситуация улучшается, одно время она была настолько плохой, что ежедневная продажа бамбука равнялась сумме, которую мы продали за целый месяц. .«У нас не было ни одной свободной секунды. Такая же ситуация была и в других магазинах. В каждом магазине был спрос на бамбук», — добавил он.

Внутри кладбища Ревди Шах. Firstpost / Мохаммад Сартадж Алам

В Маникарника-гхате Шалу Чаудхари, который следит за процессом похорон, сказал: «С 15 по 23 апреля ситуация в Варанаси была очень плачевной и болезненной. За это время количество тел, доставленных в наш гхат в день было около 150. Обычно на последний обряд в наш гхат приносят от 50 до 60 тел.По его словам, в штате 25 постоянных сотрудников, чего было достаточно для кремации в обычные дни.

«Но когда количество тел увеличилось, стало сложно работать с этими цифрами. К тому же сотрудники начали уходить с работы из-за страха перед COVID-19. Единственное, о чем мне очень грустно, — это то, что СМИ распространяют негативные новости о нам, утверждая, что в наших гатах нет места для костров. Это совершенно неверно. Во время пика COVID-19 мы работали 24 часа в сутки, потому что если бы мы этого не делали, то кто бы? Количество тел увеличилось с Начиная с 10 апреля, но с 15 по 23 апреля в Маникарника Гхат было доставлено около 1500 тел.Однако до сих пор по Божьей милости ни у меня, ни у моих сотрудников не было проблем со здоровьем. Кроме того, сейчас ситуация нормальная ».

Чаудхари утверждает, что не все тела, принесенные в Маникарника Гхат, на самом деле из Варанаси. «Фактически, большинство этих тел принадлежат соседним районам и некоторым близлежащим районам Бихара. Если 50 тел прибывают в гхат, 40 — из других районов. Теперь вы спросите, зачем сюда прибывают тела из других районов: Причина — религиозная Вера Люди верят, что если последние обряды проводятся в Варанаси, то умерший получает спасение.«

«В то время как люди приезжают в Варанаси из других районов с телами, — продолжает он, — пациенты из других районов, которые умирают здесь, также проводят здесь свои последние обряды. По этой причине количество тел в Варанаси велико. трупы здесь не хранятся. Фактически, в 1998 году тогдашний комиссар Банараса остановил здесь процесс регистрации трупов. С тех пор никаких данных о чьей-либо смерти здесь не фиксируется, если бы была запись, мы бы показали вам, сколько Сюда для последних обрядов привозят тела из другого района.«

Дурга Ядав, поставляющая дрова в Маникарника Гхат, сказала: «Во время Наваратри тела приходили в большом количестве все девять дней. Это произошло, когда распространение COVID-19 было наихудшим, в больницах не было места. и люди не могли получить лечение. За это время мы наняли 40 человек, чтобы они работали в нашем деревообрабатывающем цехе, чтобы заготавливать дрова для костров ». По словам доктора Павана Чаудхари, председателя организации «Каши Мукхадаяни Сева Самити», которая содействует бесплатной кремации невостребованных тел: «Когда число мертвых тел увеличилось, мы перестали считать и продолжали выполнять свою работу.У меня есть магазин, в котором я продаю предметы, использованные для последних обрядов, и за это время продажи увеличились вдвое; вы можете себе представить, сколько смертей. Но сейчас ситуация нормальная ».

Костры и гирлянды в Харишчандра Гхате в Варанаси. Firstpost / Мохаммад Сартадж Алам

Что касается должностных лиц района Варанаси, существуют различные мнения относительно заниженного сбора за проезд.

Привлекая к ответственности частные больницы, районный узловой офицер В.С. Рой сказал: «Не существует такой вещи, как недооценка смертей.Фактически, в случаях смерти от COVID мы учитываем только тех, кто уже зарегистрирован на портале COVID, и после смерти [их дела] должны быть закрыты на портале. Но в частных больницах смерть пациентов с COVID-19 часто скрывается и должным образом не сообщается на портале COVID. Однако, когда количество трупов оказывается несбалансированным, мы разослали частным больницам таблицу Excel, в которой подробно описаны случаи смерти. Я надеюсь, что заблуждение насчет количества тел скоро прояснится.«

С другой стороны, районный инспектор С.К. Каннауджиа сказал: «Из общего числа тел, которые вы видели в Маникарника-Гхате или Харишчандра-Гхате, почти не было никаких тел, принадлежащих жителям Варанаси. Эти тела принадлежат пациентам из соседних районов, таких как Джаунпур, Бхадохи. , Сонбхадра, Чандаули и Азамгарх «. Тем не менее, факт остается фактом: только с 15 по 23 апреля в Варанаси было проведено более 3000 похорон.

Эта статья является частью текущей серии.Вы можете прочитать остальную часть серии здесь

.