Ява вулкан иджен: Вулкан Иджен

Вулкан бромо самостоятельно, ява, индонезия. Самый яркий вулкан Индонезии Где находится вулкан иджен

Вулкан Иджен — действующий вулкан в Индонезии. Другое название синонимично названию местного сернистого озера Кавах Иджен или просто Кавах.

Расположен в густонаселённой местности в Восточной Яве, является границей 2 округов: Бондовосо и Баньуванги. Данный вулкан является комплексом, состоящим более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.

Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма.

Вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен. Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью. Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение. Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно!

Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера. Сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой. В темное время суток, жидкая сера, окисляясь, начинает светиться нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем горение обозначает себя дымчато-белыми клубами. По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.

Горение сопровождается шестьюстами градусами Цельсия, сияние не очень интенсивное при дневном свете, во всей красе его можно наблюдать только в ночное время.

Сфотографировать это зрелище – нелегкая задача. Французский фотограф Оливье Грюневальд специализируется на таких изображениях, не используя каких-либо фильтров или модификации изображения. Для того, чтобы сделать это, он должен ждать до заката, когда видны синие языки пламени. Он работает с противогазом, чтобы избежать вдыхания токсичных испарений.

Близ озера местные жители уже долгое время добывают серу. Это очень тяжелая и опасная работа. Люди вручную нагружают корзины кусками серы, а затем относят груз в соседнюю долину, где они получают выплату за добычу. Обычно корзина с серой весит 75−90 кг, и её приходится нести около 300 метров в гору, а потом ещё 3 км после спуска с кратера до ближайшего сахарного завода, в котором серу задействуют в очистительных процессах. Большинство рабочих проделывают такое путешествие дважды в день и, по данным за 2010 год, получают примерно $10-13 в день.

По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.

Люди, которые занимаются этим трудом, часто жалуются на проблемы, связанные с дыханием. И это не удивительно, ведь долгое время находиться в кратере Иджен без противогаза опасно для здоровья. В свою очередь, рабочие часто пренебрегают защитой во время нахождения рядом с серой.

Серные пары настолько опасны для здоровья, что средняя продолжительность жизни рабочих всего около 47 лет.

Нашу пятидневную поездку на Яву мы запланировали еще в Москве, в феврале месяце, когда покупали билеты на самолёт. Сложность состояла в том что обычно едут по Яве начиная с Джокьякарты в сторону парома до Бали посещая храмы и вулканы по дороге, наш же маршрут был с точностью наоборот. И так, план получился такой: добраться до парома с Бали на Яву, переплыть пролив и первым делом посетить вулкан Иджен. Дальше мы хотели посмотреть панораму с вулканом Бромо, от него поехать в Джокьякарту
к храмам Борбодур и Прамбанан. И затем из Джогджи на самолёте вернуться на Бали. Вроде всё просто, но кроме купленного билета на самолёт с Явы на Бали, о передвижениях по остальному пути мы имели смутное представление.

Сейчас когда я пишу этот пост, проехав по всему маршруту, мы уже знаем, как можно было сделать это где то дешевле, а где то комфортнее. Но что сделано то сделано, и я рада что вышло всё именно так! А вам все таки напишу и альтернативные варианты передвижения.

Если вы решили добраться до Явы на пароме то достаточно бюджетным вариантом будет купить в Денпасаре билет на автобус до парома. Некоторые автобусы грузят и на паром, но куда они следуют потом точно не знаю. На Яве рядом с портом Кетапанг можно взять такси до Иджена. Наш друг, гид на Бали по имени Виски, сказал что цена такого переезда выйдет примерно 350 тысяч рупий (около 40$). Так как нам совсем не хотелось ехать рано утром из Куты в Денпасар и бегать там искать где что купить, было решено брать машину с водителем. Путь от Куты до порта Гилиманук (Gilimanuk) обойдется примерно в 400 тысяч рупий. Цена на паром до Явы для автомобиля 100 тысяч рупий (10$), для людей и того меньше. Сейчас поймете к чему я это всё пишу)))
Находясь в нормальном балийском состоянии «на расслабоне», мы до последнего откладывали поиск водителя. В итоге за вечер до отъезда купили тур в обычной туристической конторе в Куте. Долго торговались, и договорились что за 1 300 000 рупий нас везут до одного из отелей на склонах Иджена. Как не сложно посчитать мы, конечно же, переплатили. Не знаю почему мы не обратились к Виски, думаю вышло бы дешевле. Но как говорят на Бали: значит так надо))
В 6.30 утра машина была возле нашего дома, а у нас каждые две минуты разрывался телефон, с вопросом где же мы и когда же мы выйдем! Вышли, и оказалась что помимо водителя с нами поедет наш друг, который прошлым вечером продавал поездку! Мы поинтересовались что он тут делает, оказалось что водитель не знает дорогу до вулкана. Это конечно не правда, ну ладно вместе веселее! Сели в машину, поехали!
Часов в 10 мы уже были в порту Гилиманук. В этом месте между островами совсем небольшой пролив, и на Яву открывается живописный вид.

о. Ява, вид с о. Бали порт Гилиманук (Gilimanuk)

Так как проснулись мы очень рано и перед отъездом не успели позавтракать, очень хотелось есть. Знаете, вообще я люблю рис и курицу, да и всякие наси горенг из местной кухни мне нравятся, но самое тяжелое во всей нашей поездке по Яве было то, что кроме этого мы практически ничего другого не ели. Даже на завтрак! И еще одна особенность любой азиатской кухни это острая еда. И вот я долго объясняю даме в варунге (местная кафешка), что надо совсем не спайси, чтобы ни капельки, а в итоге получаю свою лапшу, которую без слёз есть не возможно, догадайтесь почему… Дима ел жареный с овощами рис и он вроде не был таким острым, повезло!
После завтрака мы погрузились на паром, и двинули по проливу к Яве. Во время этого переезда меня в очередной раз поразило и сильно огорчило огромное количество мусора в океане.
После парома мы направились в сторону Иджена. У Димы в телефоне есть навигатор, но пути по которому нас повезли наши друзья там отмечено не было, картинка показывала что мы едем прямо сквозь джунгли. А вскоре интернет и вовсе пропал, так что если соберётесь сюда своим ходом сохраняйте себе карту, или распечатайте на всякий случай!
Раньше дорога по которой мы ехали была доступна только для проезда на джипе, сейчас же её привели в порядок, положили асфальт и можно проехать на любом транспорте. Наша машина с трудом забиралась на крутые горки, поэтому ехали мы довольно медленно и долго, но зато успевали рассмотреть окружающую нас красоту!

По пути проехали место откуда начинается подъём к вулкану. Пару раз заблудились, что странно, так как дорога всего одна и расходится в стороны только однажды. В горах рядом с Идженом много пропускных пунктов, проезжая которые Дима каждый раз записывался в тетрадку посещений.
Примерно в получасе езды от Иджена находятся два небольших отеля: Арабика (Arabika Homestay) и Катимор (Catimor Homestay), на наш взгляд это оптимальные варианты для размещения.

Думаю разница между ними небольшая, Катимор вроде подороже и мы выбрали Арабику. Приехали в отель, он оказался практически пустой и мы решили что это нам поможет сбить цену на жильё. В отеле три варианта комнат: эконом с удобствами во дворе, стандарт душ с туалетом в номере, и так называемые VIP номера они немного ухоженее стандарта и с телевизором. Мужчина администратор объявил нам цены и мы пошли смотреть комнаты. Выбирали между стандартом и вип, вид у стандартных номеров довольно плачевный но и вип не особо блещет комфортом. Решили взять вип скинув немного цену, НО… После просмотра цена вдруг поменялась, конечно же в большую сторону, типа из за незнания английского администратор ошибся в цифрах! В итоге цены вышли такие: эконом комната 150 тысяч рупий (17$) но её мы не рассматривали, стандарт за 250 тысяч рупий (28$) и VIP комната стоила 350 тысяч (39$). Все наши попытки снизить цену не прокатили. Как потом мы поняли это во первых из за отсутствия конкуренции и во вторых от полной уверенности, что и с этой ценой все номера будут заняты, как в итоге и вышло! Мы взяли стандартный номер, в общем, чтобы переночевать сойдёт.
Следующим делом стало найти транспорт чтобы добраться до Иджена и узнать как потом уехать из этой глухомани в сторону вулкана Бромо.
С первым пунктом решилось всё быстро нам предложили байк за 150 тысяч рупий (16$), хотя обычно байк на день стоит 50 тысяч) Так же как и с жильём торговаться они наотрез отказались. Хотя предложили взять байк за 100 тысяч но с водителем, то есть вышло бы 2 байка! Вот такая математика, транспорт с водителем стоит дешевле, транспорта без него:)
А вот с дорогой из этой деревушки было не так легко. Самый простой вариант взять водителя с машиной отпал, так как тут ни у кого машины нету. Нам сказали что можно уехать рано утром на автобусе до одного из городов у подножия гор, а там уже искать способ ехать дальше, на этом и остановились.
Всё выяснив мы пообедали жареным рисом с курицей, попили чай, он кстати тут бесплатный в любое время, и отправились на разведку дороги до Иджена.
Как я уже писала дорога здесь одна, но мы решили что лучше проехать по ней пока светло, чтобы ночью было проще сориентироваться. Да и байк нам пригнали старенький, скорости Диме приходилось переключать самому, надо было к этому привыкнуть. По дороге нам открывалось огромное количество красивых видов. Вершины гор и кофейные плантации на их склонах, облака проплывающие между скалами, за каждым поворотом хотелось останавливаться и снимать эти просторы.

Дело близилось к вечеру, а так как мы были высоко в горах заметно похолодало. Мы стали возвращаться в отель и по дороге наслаждались красивым закатом!

В деревушке Семпол, где находится наш отель, есть небольшая площадь возле мечети, здесь продают всякую всячину. Если вы не подготовили к подъёму тёплую одежду, тут можно купить штаны и кофту, печенек и воды в дорогу. Мы купили Диме спортивные штаны и немного еды.
В отеле расспросив одного из администраторов во сколько лучше выезжать чтобы успеть посмотреть голубой огонь (blue fire) горящий в кратере, составили план поездки.
Рассчитываем примерно так: рассветать в этой части Явы начинает примерно в 4.30 утра, т.е в 4 точно (а лучше немного раньше чтобы успеть спуститься в кратер) надо быть на вершине. На подъём уходит 1,5 часа значит от подножья стартуем в 2.30. Дорога от отеля до места начала трекинга занимает около 40 минут, значит выехать из отеля с небольшим запасом надо в 1.30. Подъём выходит в час ночи, я обычно в это время спать ложусь:) Но так как встали мы рано утром, за долгий день устали, да и делать тут, когда стемнеет, особо нечего, после перекуса и сбора вещей мы быстро заснули.
И вот момент ИКС настал! Мы проснулись, выпили по чашке чая, оделись потеплее, прихватили отельный тёплый плед, чтобы на вершине не замёрзнуть, и начали свой путь к Иджену.
Первая трудность не заставила себя ждать. Ночью выпала роса, наш байк видимо отсырел, остыл и отказался заводиться. Дима воспользовался педалью стартера. Несколько попыток завести с её помощью наш драндулет не увенчались успехом, мы попытались его растолкать это тоже не помогло. Вернулись к педали, Дима изо всех сил на неё надавил, его нога соскользнула и он напоролся на край педали. Сильно рассёк себе подошву ноги, а нам же ещё в гору лезть! На наше счастье вскоре байк завёлся и мы поехали по ночной дороге, укутавшись от холода в дождевики.
Дальше всё шло по плану и примерно через 40 минут мы были в точке старта. Мы увидели свет в небольшом домике подъехали к нему, к нам навстречу вышел мужчина и подсказал куда можно поставить байк. Он же согласился быть нашим проводником. За это мы ему заплатили 150 тысяч рупий. Сразу скажу что он и за 100 пошел бы, а может и меньше, если вам принципиально торгуйтесь, но мы решили согласиться.
Здесь стоит заметить, что некоторое время назад из за повышения активности вулкана официальный трекинг на него был закрыт. Билеты из за этого здесь не продаются, специальных гидов нету, наш оказался добытчиком серы! Вы конечно можете подняться туда и сами, днём так многие ходят, но все таки не забывайте что это активный вулкан, а у нас еще ночь, к тому же, лучше если рядом будет человек, который хорошо ориентируется на местности!
В Москве, готовясь к поездке, мы купили налобные фонарики, но нам в эту ночь повезло с луной, она была практически полная и хорошо освещала всё вокруг! Дорога здесь широкая хорошо утрамбованная. Подъём не крутой за счет того что тропа петляет горизонтально по склону, а не идёт напрямик в верх. Но из за этого путь становится длинней, хотя это не страшно. В тот момент я решила, что это самый лёгкий мой трекинг! Но, забегая немного вперёд, скажу что через несколько дней на вулкане Бромо я узнала что бывает еще легче!
На вершину мы поднялись по расписанию, обогнав по дороге пару компаний туристов. И вот перед нами чёрная бездна кратера, а на её дне горит голубой огонь или как тут все говорят Blue Fire!

Голубой огонь (Blue Fire), Вулкан Иджен, о. Ява

Если присмотреться, то на фото видны маленькие люди, и сразу понятен масштаб этого огня. Ошеломляющее зрелище! Огонь можно увидеть только пока темно, при свете дня видно лишь дым. Там же на дне кратера находится озеро. Когда светло, оно невероятного светло зелёного цвета, а от большого количества серы его кислотность повышена. Некоторые пишут что озеро наполнено серной кислотой, но это не совсем верно, я например там руки мыла. Вода в нём была довольно горячей.
Дальше мы стали спускаться в кратер, уже понемногу рассветало и открывались невероятно космические виды.

Кратер вулкана Иджен, о. Ява

Спуск в низ довольно крутой, петляющий, а на встречу то и дело идут добытчики серы с нагруженными до отказа корзинами. Адский труд!

Добытчик серы, вулкан Иджен

И вот мы внизу, в шоке от того что видим вокруг. Не буду даже пытаться описать виды кратера словами, посмотрите лучше фото!
Наш проводник стал рассказывать, как происходит добыча серы.
Из отверстий в горе выходят вулканические газы, которые собственно и горят. Здесь же проложены огромные керамические трубы, в которых оседает конденсат и пары серы.

Благодаря высокой температуре, почти 250°
С, сера, которая попала в трубу, не застывает, а вытекает наружу. Сначала она огненно рыжего цвета, когда остывает становится янтарно прозрачной, а ещё через некоторое время ярко желтой.

Скопление серы, вулкан Иджен

Нормально дышать из-за газов и паров
на дне кратера было не возможно. Очень сильно пахнет серой, а через некоторое время начинает першить горло и появляется кашель. Мы об этом знали и, опять же, заранее прикупили хорошие респираторные маски в Москве. А вот те кто там работают такой роскоши не имеют, и можно легко догадаться как такая работа влияет на здоровье добытчиков! Одну из своих масок в конце похода мы, конечно же, отдали нашему проводнику. А вот так выглядел Дима.

После того как сера остывает, её собирают и складывают в корзины. Их вес в среднем выходит от 70 до 90 кг! А потом на своём горбу тащат всё это сначала на верх из кратера, а за тем вниз.

Тем временем стало совсем светло и мы подошли к озеру. Оно буквально загипнотизировало нас, возникло ощущение что мы на другой планете!

Вулканическое серное озеро, Иджен, Ява

Пришло время возвращаться, наш проводник спросил не против ли мы если он попутно прихватит корзину с серой, конечно же, мы не были против.

Добытчик серы и наш проводник по совместительству

Дима решил помочь нашему другу и взял одну из корзин. Но далеко он не ушел! Если присмотреться, на корзинах вы увидите надпись PLAY BOY. Приятно видеть что даже в таких тяжелых условиях, люди не теряют чувства юмора, шутят, подкалывают друг друга и смеются. Не падают духом, в общем.
Наш друг подхватил корзину и достаточно бодро зашагал по каменистому склону. В этот момент я поняла, что моя работа это просто вечный отпуск!

За ним пошла я, с пледом на перевес.

А за мной Дима. По моему он расстроился, что без корзины идёт;)

Кратер вулкана Иджен, о. Ява

По дороге мы постоянно останавливались и смотрели на место добычи серы издалека. И каждый раз нам открывался новый вид!

Добыча серы, вулкан Иджен

Поднявшись на вершину кратера мы уселись ждать рассвет. Тут, как раз, нам пригодился плед, прихваченный в отеле.

Солнце потихоньку выползало из за гор. И снова появилось ощущение что мы находимся на другой планете!

К этому времени на вулкан стали подтягиваться и другие туристы, не все готовы лезть сюда ночью, а некоторые не знают про голубой огонь. В любом случае, днём туристов на много больше. И этим пользуются местные предприниматели. Ночью мы этого не заметили, но в начале пути в кратер стоит табличка, что вниз идти очень опасно, и это чистая правда, а как рассвело около таблички появился охранник, который не пропускал никого вниз без проводника. И, конечно же, за определённую сумму он либо сам провожал в низ туристов, либо отправлял своего друга.

Солнце продолжало не спеша подниматься, всё больше освещая кратер….

А на противоположной стороне еще было видно Луну, медленно уходящую за склон.

Потрясающий контраст!

Взгляд с другого ракурса на кратер вулкана Иджен.

А это дорога по которой нам предстоит пройти, самая кромка кратера!

И снова кратер вулкана.

Мы немного посидели и стали спускаться с вулкана. С нами по дороге быстрым шагом спускались добытчики серы ночной смены.

А на встречу, с пустыми корзинами, шло всё больше людей работающих с утра.

Я была очень рада тому что вышло солнце и стало тепло. Решила сфотографироваться на фоне вида открывающегося с высоты почти 2400 метров. Это конечно не Агунг с Ринджани, но тоже очень красиво!

Вокруг повсюду возвышаются вершины, не знаю вулканы это или нет, но очень похожи.

По дороге нам попался один добытчик серы, он был без пальцев. Не известно связано это с его работой или нет, но всё может быть.

Немного ниже, по склону есть контрольные весы, здесь добытчики взвешивают свои корзины. Хотя на самом деле, их вес они достаточно точно чувствуют на вскидку, руками.

Здесь же они устраивают перекур, а туристы пьют чай и перекусывают.
Еще тут можно купить фигурки из серы. Их делают сами добытчики. Есть фигурки из формочек в виде зверей и сердечек, есть в виде сосулек как текла сера. А есть кучки типа муравейников, это от капающей в воду серы. Мы выменяли за второй респиратор одну похожую на муравейник, а еще одну в виде сосульки нам подарил наш проводник. Если же вы их покупаете, то можно торговаться, цены они придумывают сами, ориентируясь на размер фигурок.

Но сначала самый главный «босс» всё как следует проверяет!

В пункте сдачи все терпеливо сидят, ждут, когда придёт их очередь взвешивать корзины.

Двое около весов помогают поднять груз на весы, а ещё один взвешивает, записывает данные и выдает добытчикам квиточек, по которому они в окошке рядом получают деньги. В среднем выходит 75 тысяч рупий (примерно 7,5$) за раз. В смену выходит два подъёма. Некоторые за одну ходку приносят два коромысла, несут немного сначала одно, оставляют его и идут за вторым, так меняют их всю дорогу.

После взвешивания содержимое корзин отправляется в грузовик.

Мы попрощались с нашим проводником, надо было возвращаться в отель и собираться на автобус. Но перед тем как сесть на байк, мы пошли искать туалет. Там вообще есть нормальный, но из за того что официально вулкан закрыт водопровод не работает и туалет соответственно тоже. А так как туристов тут много эта проблема была решена вот так.

И вот пока мы искали это место, на автостоянке наткнулись на водителя микроавтобуса. Он спросил надо ли нам куда нибудь ехать, мы с трудом объяснили что сначала на байке сами вернемся в Арабику, а после нам надо в сторону вулкана Бромо, в городок Проболинго. На наше счастье именно туда он и собирался. Водитель нам объявил сначала цену в 600 тысяч рупий (65$), мы сторговали эту цифру до 400 тысяч (45$) за двоих. Радостные уселись на свой байк, который снова отказался заводиться, растолкав его с горки, быстро доехали до отеля. Собрали свои вещи и скоро подъехал микроавтобус. Мы уселись на заднее сидение и по дороге еще немного разглядывали виды окружающих нас гор.

Вулкан Мерапи извергает облака дыма и пепла, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Dwi Oblo)
Вообще конечно, много мест на планете, где такое ощущение, что люди живут вопреки природе. То торнадо каждый год сносит все дома, то наводнение затапливает все хозяйство, а вот есть и постоянные извержения вулканов. Что держит людей в таких местах?
Несчастная Индонезия все время находится в эпицентре катастроф. Только на одном из островов страны — Яве — находится около 120 вулканов, из них 30 действующих (например, вулкан Мерапи). Крупные извержения Мерапи наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие — примерно 2 раза в год, а дымит вулкан почти каждый день. В этой подборке мы предлагаем Вашему вниманию фотографии страшного извержения вулкана Мерапи, в результате которого были уничтожены деревни и погибли люди.

Фермер стоит на рисовом поле на фоне извергающегося вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
С населением в 136 миллионов, остров Ява является самым густонаселенным островом мира, и одним из самых густонаселенных регионов нашей планеты. Его 136 миллионов жителей составляют 65% от всего населения Индонезии. Известный в мире остров насчитывает свыше 120 активных вулканов. Добавьте к этому целый ряд крупных национальных парков, два знаменитых древних монумента, тропические леса, чайные и рисовые плантации, крупные города, большие волны для занятия серфингом и даже саванны. Пейзажи в большинстве районов острова Ява очень красивые, и хотя остров перенаселен, здесь есть еще много мест с первобытной природой. Хотя пляжи не очень привлекательны, а приливы таят угрозу для жизни, особенно в южной части, при желании можно отправиться на близлежащие острова Каримунджава или Серибу, где есть красивые пляжи с белым песком и кораллами.

Вид на вулкан из деревни Кепет, провинция Магеланг, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Beawiharta)
Одновременно с извержением вулкана Мерапи, расположенного в центральной части самого густонаселенного индонезийского острова Ява, повышенную активность демонстрируют еще два десятка из 129 активных вулканов в этой стране, сообщается в среду на официальном сайте Центра вулканологии и снижения геологических рисков (ЦВСГР) Индонезии.
Четвертая (высшая) степень тревоги объявлена только на Мерапи, чье извержение унесло на прошлой неделе 38 человеческих жизней, однако всего одной ступенькой ниже стоят еще две «огненных горы». Это вулкан Ибу на острове Хальмахера в восточной Индонезии и самый активный в стране вулкан Карангетан на архипелаге Сангихе у северо-восточной оконечности острова Сулавеси. С 1675 года было зарегистрировано 41 мощное извержение этой «огненной горы» высотой 1,784 тысячи метров, причем последнее из них имело место в августе этого года, унеся жизни четырех человек.

Обломки деревьев и грязь засорили реку, которая находилась неподалеку от вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (BAY ISMOYO/AFP/Getty Images)
Тревога второй степени объявлена еще на 18 «огненных горах», причем четыре из них, как и Мерапи, расположены на острове Ява, где на площади менее трех Московских областей живет свыше 140 миллионов человек, или у его берегов.
«Мы можем сказать, что это весьма экстраординарно — около 20 (вулканов угрожают) одновременно», — заявил газете Jakarta Globe глава секции ЦВСГР И Геде Ваян Свантика.
Обычно повышенную активность демонстрируют лишь от пяти до десяти активных «огненных гор» Индонезии (всего в этой стране насчитывается около 600 вулканов), добавил он.
«Мы внимательно наблюдаем за этими горами, но я не могу предсказать, какая из них начнет извергаться», — заключил вулканолог.
По мнению главы ЦВСГР Суроно (Surono), пробуждение индонезийских вулканов произошло по различным причинам.

Дома и улицы деревни неподалеку от вулкана Мерапи покрыты слоем пепла, остров Ява, Индонезия. (AP Photo/Trisnadi)
Крупнейший на планете Индонезийский архипелаг является частью так называемого тихоокеанского «Огненного кольца», которая имеет форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. В районе Индонезии плиты, формирующие дно Индийского и западной части Тихого океанов, заходят под азиатскую. Наступающие на последнюю более плотные океанские тектонические плиты под колоссальным давлением спускаются к мантии земного шара и на глубине около 100 километров под поверхностью начинают плавиться, что приводит к выбросам образующейся раскаленной лавы.
Поэтому по всей длине индонезийской части «Огненного кольца» (3 тысячи 218 километров) располагаются вулканы.
В этой же стране происходит больше всего в мире землетрясений. В 2009 году жертвами серии мощных подземных толчков в провинции Западная Суматра стали свыше тысячи человек, а в 2004 году у западного побережья Суматры произошло сильнейшее в мире за последние 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.

Члены поисково-спасательной команды ищут выживших на месте трагедии, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Sigit Pamungkas)

Вот так выглядит кухня в одном из домов деревни, которая пострадала в результате извержения вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Dwi Oblo)

Попугайчик, погибший в результате извержения, лежит в покрытой пеплом клетке, остров Ява, Индонезия. (AP Photo/Trisnadi)

Лава стекает по склону вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Beawiharta)

Женщина в плаще и защитной маске едет на велосипеде по покрытой пеплом дороге, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Andry Prasetyo)

Столб дыма и пепла, поднимающийся от вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Beawiharta)

В панике местные жители массово покидают свои дома. На дорогах образовались заторы из сотен автомобилей и других средств передвижения, остров Ява, Индонезия. (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

Спасатели эвакуируют пожилую женщину, которая отказывается добровольно покинуть свой дом в деревне поблизости вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

И вулканы —
неразделимые
понятия. Здесь, в самой сейсмически активной области планеты, находятся впечатляющие гиганты, постоянно изрыгающие лаву, газы и пепел. Среди них выделяется один особенный, не имеющий аналогов во всем мире. Он охвачен ярко-синим мерцанием горящего сернистого газа. Сияние легкое и видимое только в темное время суток. Но горит не лава, а газы, которые выходят из фумарол — трещин на склонах. Сернистые газы, смешанные с водяными парами, называются сольфатаны. При выходе на поверхность они самовоспламеняются, реагируя с кислородом. Именно сульфур отвечает за необычный и прекрасный цвет огня. Сольфатаны плотнее воздуха. При сильных извержениях они текут по склонам, образуя целые огненные потоки…

Иджен — вулкан с голубой лавой

На самом деле это целый вулканический комплекс на острове Ява
. В его состав входят
симметричные конусообразные
стратовулканы.
Они
окаймляют кальдеру — огромное углубление, которое возникает при разрушении огненных гор.
Самая высокая точка комплекса — Мерапи (2803 м).

Но к

ратер
Иджен
а
особенно
любопыт
ен
, ведь он
заполнен горячей
H

2

SO

4

—
серной кислотой.

Кава Иджен — кислотное озеро

Kawah Ijen, или просто Кавах,
имеет диаметр 1 км и глубину 200 метров. Здесь интересно все: окрас воды, туман из серных испарений, температура и глубина водоема. Температура на поверхности кислотного озера достигает 60 градусов Цельсия!

Особенной голубизной озеро обязано уникальному составу — смеси серной и соляной кислот с примесями различных металлов. Цвет и прозрачность вод Кава связаны с тектонической активностью и меняются даже в течение дня. Спектр варьирует от ярко бирюзового и зеленого до молочно-белого и серого.

Добыча серы на Иджене

Возле берегов кислотного озера местные жители уже не одну сотню лет собственноручно добывают серу, которая образуется в результате деятельности вулкана. Она фактически конденсируется из паров, не успевших сгореть. В самые активные фумаролы (трещины) яванцы вставляют специальные трубы, ускоряя процесс конденсации. Но основное количество минерала добывается вручную с помощью кирок и молотков.

Физически это очень тяжелый труд. За день рабочий переносит около 100-150 кг желтой серы, нагружая их в плетеные корзины. .. Не говоря уже о том, что в любую секунду их может ошпарить раскаленный токсичный сульфат. Примечательно, что местные редко одевают маски для защиты от испарений, хотя туристов без них не пускают.

Эта работа официально признана
самой вредной
и опасной
на планете
. Средняя продолжительность жизни старателей — 30 лет! Дневной заработок — 5$
…
Однако на Яве профессия считается элитной.

В качестве сувенира туристам предлагают местные поделки из серы. Их можно приобрести прямо на вершине.

Экскурсии на Иджен

Подъем занимает около 2 часов ночью и 1 час днем. Длина пути — 3 км.

Чтобы увидеть легендарную синюю лаву, надо выходить ночью — в 1:00.

Хорошо начинать восхождение рано утром, чтобы встретить рассвет на вершине. В Индонезии принято посещать большинство достопримечательностей в рассветное время: и погода лучше, и не жарко, и виды по-особенному прекрасны.

Пейзажи здесь абсолютно космические в любое время суток. Фото с Иджена будут просто потрясающими — безжизненные каменные склоны вулкана, огромные клубы пара, вырывающиеся из недр земли, в сочетании с небесно-голубым озером на дне кратера. С вершины открываются живописные панорамы на весь комплекс.

Что взять и как одеться

Обязательно захватите с собой пару литров питьевой воды. Жажда даст о себе знать, а источники если и будут, то пить из них нельзя.

Позаботьтесь о закрытой обуви с хорошей подошвой. На тропе много мелких камней и песка. Не забудьте о куртке, ведь наверху довольно прохладно и ветрено. На ночное восхождение возьмите налобные фонарики.

Бывают ли на Иджене извержения

Вообще он находится в периоде затухания. Извергается, но без магмы, которую в последний раз здесь видели в далеком 1817 году (далеком по меркам Индонезии, конечно:). Для него характерна фреатическая (или газовая) активность, о которой мы говорили выше. Землетрясения частые, но по шкале сейсмоактивности — в пределах 1 балла.

Посещение этих мест разрешено при соблюдении правил безопасности и наличии гида. Использование респиратора или специальной маски для защиты от вредного сернистого газа — ОБЯЗАТЕЛЬНО. Пригодится носовой платок, баф или что-нибудь, чем можно прикрыть дыхательные пути и глаза.

Как добраться на Иджен

Н
а Яве есть международный аэропорт в Сурабае.
Б
лижайшие к вулкану населенные пункты — поселки Пос Палтудинг (Pos-Paltuding

) и Калисат (Kalisat

), а из крупны
х
— город Баньюв
анг
и (Banyuwangi
). В Баньюванги из Сурабаи можно добраться на поезде, а дальше маршруткой в Палтудинг (2 ч).

Если вы прилетаете в Джакарту (Jakarta), оттуда можно перелететь в городок Джембер (Jember) на Яве, где тоже есть аэропорт. Джембер расположен недалеко от Пос-Палтудинга, а внутренний рейс стоит около 50$.

Попасть на Иджен с Бали очень легко. В том же Баньюванги есть большая переправа Кепатанг (Kepatang)
, куда регулярно курсируют паромы. На Яве
можно взять в аренду автомобиль, добравшись за полтора часа до места назначения от паромной станции.

Учтите, что услуги местного гида стоят около 190$
.

На фото — Иджен с парома на Бали

Путь к цели доставит Вам немало удовольствия — серпантинная дорога в джунглях, кофейные плантации, колоритные маленькие деревушки, зеленые склоны холмов и возвышающиеся огнедышащие пики Индонезии…

Рекомендуем после Кавах Иджена посетить Бромо — на машине путь займет около 5 часов. Парк Бромо-Тенге-Семеру особенно хорош в ранним утром;) Мы всегда наслаждаемся рассветом над Бромо в наших треккингах в Индонезии .

Вулкан Иджен — действующий вулкан в Индонезии. Другое название синонимично названию местного сернистого озера Кавах Иджен или просто Кавах.

Расположен в густонаселённой местности в Восточной Яве, является границей 2 округов: Бондовосо и Баньуванги. Данный вулкан является комплексом, состоящим более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.

Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма.

Вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен. Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью. Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение. Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно!

Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера. Сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой. В темное время суток, жидкая сера, окисляясь, начинает светиться нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем горение обозначает себя дымчато-белыми клубами. По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.

Горение сопровождается шестьюстами градусами Цельсия, сияние не очень интенсивное при дневном свете, во всей красе его можно наблюдать только в ночное время.

Сфотографировать это зрелище – нелегкая задача. Французский фотограф Оливье Грюневальд специализируется на таких изображениях, не используя каких-либо фильтров или модификации изображения. Для того, чтобы сделать это, он должен ждать до заката, когда видны синие языки пламени. Он работает с противогазом, чтобы избежать вдыхания токсичных испарений.

Близ озера местные жители уже долгое время добывают серу. Это очень тяжелая и опасная работа. Люди вручную нагружают корзины кусками серы, а затем относят груз в соседнюю долину, где они получают выплату за добычу. Обычно корзина с серой весит 75−90 кг, и её приходится нести около 300 метров в гору, а потом ещё 3 км после спуска с кратера до ближайшего сахарного завода, в котором серу задействуют в очистительных процессах. Большинство рабочих проделывают такое путешествие дважды в день и, по данным за 2010 год, получают примерно $10-13 в день.

По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.

Люди, которые занимаются этим трудом, часто жалуются на проблемы, связанные с дыханием. И это не удивительно, ведь долгое время находиться в кратере Иджен без противогаза опасно для здоровья. В свою очередь, рабочие часто пренебрегают защитой во время нахождения рядом с серой.

Серные пары настолько опасны для здоровья, что средняя продолжительность жизни рабочих всего около 47 лет.

Вулканический комплекс Иджен, о.Ява, Индонезия. Вулканы явы Вулкан на о ве ява 4 буквы

Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма, крупнейшее в мире кислотное озеро Кава Иджен (Kawah Ijen), невероятный по своей красоте синий огонь и нечеловеческие условия работы шахтеров, добывающих серу. Мы спустились в кратер вулкана, чтобы увидеть все это своими глазами.

На самом деле Иджен – это не просто вулкан, а вулканический комплекс, из более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.

Но туристов привлекает именно кратер с кислотным озером
, берега которого являются естественным крупным месторождением природной серы. Кратер в радиусе составляет 361 метр и имеет глубину 200 метров.

Для того, чтобы добраться до знаменитого озера, необходимо сначала подняться на вершину, а потом спуститься внутрь кратера
. Путь от билетных касс до вершины составляет около 3 км, перепад высоты при этом 500 м. Если не торопиться, то дорога довольно простая. Более крутая вначале и практически пологая после кафе на полпути.

Путь в кратер вулкана Иджен

Обычно в кратер начинают пускать около часа ночи.
Но в случае более высокой активности вулкана это время могут сместить к утру или вообще запретить вход для туристов. В день, когда мы поднимались, вход открыли в около 3.45. Это означало, что у нас есть менее часа на дорогу, если мы хотим увидеть серу, горящую синим пламенем. Мы добрались до вершины минут за 45, и еще минут 15 потратили на спуск вниз. Для меня двигаться с такой скоростью было не просто. И, надо признать, мы не успели. Сверху мы видели несколько вспышек синего огня, но внизу после 5 утра было уже светло
и удалось сфотографировать только отдельные вспышки. Для супер-кадра с разливающимся по кратеру синим огнем было уже слишком поздно.

Дорога обратно очень красивая.
Видны остальные вершины вулканического комплекса, пелена тумана и облаков, окутывающая склоны, выжженные пожарами деревья и густая растительность лесов и полей.

Обязательно используйте защитную маску или респиратор! Сернистый газ очень опасен для здоровья.

Однозначно отвечаю: да! Едкий серный дым (сернистый газ или диоксид серы) очень опасен для здоровья. Высокая температура возле труб, из которых льется сера, просто опасна для жизни. Для удачных снимков я пошла в эпицентр густого белесо-желтого дыма. Несмотря на маску, было очень сложно дышать
, глаза наполнились слезами, рабочие кричали “Dangerous!” после каждого следующего шага по склону над кипящей серой. Целый день я “чувствовала легкие“. Думаю, что от одного такого приключения ничего страшного не случится, но лучше лишний раз не рисковать.

Спускаясь в кратер нужно быть осторожным.

• Во-первых, обязательно нужно надеть защитную маску. Чем эффективнее она фильтрует воздух – тем лучше. Известны жертвы среди туристов, пренебрегших правилами безопасности.
• Во-вторых, учитывайте, что дорога идет по камням. Удобная обувь и перчатки помогут вам преодолеть путь.

Находясь на склонах кратера вспоминаешь Божественную комедию и 9 кругов ада
. Безжизненные склоны, стекающая раскаленная сера, рвущиеся из недр земли клубы едкого дыма и изумрудная гладь смертельно опасного кислотного озера, на поверхности которого тянутся сернистые шлейфы.

Озеро Кава (Kawah) в кратере вулкана Иджен — это самое большое кислотное озеро в мире
. Оно состоит из растворенной в воде концентрированных соляной и серной кислоты. Вулкан выбрасывает хлористый водород с виде газа. Взаимодействуя с водой, он образовывает серную кислоту с PH около нуля. Растворённая в воде соляная кислота и придает озеру красивый бирюзовый цвет.

Озеро является смертельно опасным
, тем не менее его можно потрогать рукой. Температура на поверхности составляет 50-60°С, а в глубине — свыше 200°С. Глубина озера достигает 200 метров.

Удивительное явление синего огня
– это на самом деле сернистый газ, горящий при температуре 600°С, что и придает огню характерный синий цвет. Свечение достаточно слабое, поэтому увидеть его можно только ночью.

Потоки лавы, горящей синим пламенем, можно наблюдать на Иджене крайне редко.

Порой серу поджигают сами рабочие. Часть дыма конденсируется в установленных в кратере керамических трубах и вытекает из труб, образуя сталактиты натуральной серы. Жидкая сера красного цвета извергается из вентиляционных отверстий и охлаждается до желтого на поверхности.
Эти сталактиты, кстати, продают туристам в качестве сувениров.

Керамические трубы, конденсирующие пары сернистого газа. Жидкая сера вытекает прямо из труб и охлаждается на поверхности.

Потоки лавы, горящей синим пламенем, можно наблюдать на Иджене крайне редко. К сожалению, многие сайты показывают фотографии Оливьера Грюневальда и создают впечатление, что это происходит каждую ночь. Не верьте! Обычно горит только сернистый газ и нет никакой лавы.

Рабочий складывает серу в корзины.

В кратере местные жители вручную добывают серу
. Это очень тяжелая и опасная работа. Без защитных костюмов, а многие даже без масок, шахтеры ломами откалывают куски серы и помещают их в корзину. Эти корзины они несут 200 метров к вершине кратера, а потом спускаются 3 км к подножью вулкана в деревню, где и получают вознаграждение за проделанную работу. Вес такой корзины 60-80 кг
, некоторые умудряются поднимать до 90 кг.

Рабочий на добыче серы в кратере вулкана Иджен

Обычно рабочие проделывают такое путешествие дважды в день. За 1 кг серы платят 900-1000 IDR, это значит около 5$ за корзину или 10$ в день.
По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.

Лучшее, что вы можете сделать для рабочих – подарить им респиратор.

Однако это никак не помогает им долго жить. Серные пары настолько опасны для здоровья, что молодые парни выглядят стариками, а средняя продолжительность жизни около 47 лет
.

Несмотря на ужасающие условия труда, рабочие — удивительно приветливые и жизнерадостные люди
. Я испытала культурный шок, когда рабочий, на плечах которого корзина, вес которой превышает его собственный, уступил мне дорогу на камнях, ведущих к вершине кратера. Много раз нам подсказывали более удачный путь и с удовольствием позировали туристам.

Лучшее, что вы можете сделать для рабочих – подарить им респиратор или хотя бы просто защитную маску. Они не могут позволить себе купить даже сменные фильтры, нет ни денег, ни возможности. Многие рабочие даже не знают о том, что воздух, которым они дышат опасен.

Рабочие все как один курят. Говорят, что это им помогает немного сбить запах серы, который становится просто невозможным через какое-то время.

Чаще всего посетители Иджена останавливаются настолько близко к вулкану, насколько возможно, чтобы ночью доехать до входа и подниматься к кратеру. Я советую посмотреть на следующие варианты: и .

Добраться до вулкана Иджен с Бали не сложно. Нужно доехать до парома на Яву
на западе острова, переправиться на остров Ява и проехать около 2 часов к подножью вулкана. Восхождение лучше начинать ночью, поэтому запланируйте ночевку у вулкана.

Многие совмещают
посещение вулкана Иджен с поездкой в
и восхождением на вулкан Бромо. В этом случае возможен альтернативный вариант: прилететь в город Джокьякарта, Сурабая или дугой город Центральной или Восточной Явы и далее отправится на. Но придется запастись временем, потому что путь от Джокьякарты до Бромо может занять 12 часов.

– действующий вулкан на острове Ява в Индонезии. Но лавы в центре вулкана ты не найдешь: вместо нее в кратере находится самое крупное кислотное озеро в мире. Несмотря на то, что вулкан постоянно извергает пары серы, бирюзовое озеро наполнено смесью серной и соляной кислот, а работа шахтера на этом участке считается самой опасной работой в мире, Иджен ежедневно привлекает к себе бесчисленное количество туристов. Восхождение на вулкан начинается поздно ночью, чтобы туристы успели увидеть голубое пламя, проще говоря, пары серы, которая при окислении светится в темноте. Рассказываем, как покорить это место.

Когда идти

На Иджен можно подниматься в любое время года, исключение составляют плохие природные условия или извержения соседствующих вулканов. Иджен также является активным вулканом, но последний раз он извергался более 15 лет назад. За показателями активности вулкана ежедневно наблюдают вулканологи, поэтому в случае каких-либо сейсмических отклонений доступ к нему закрывают.

Бюджет

Расходы зависят от твоего выбора в пользу самостоятельной организации тура или услуг гида. Чтобы добраться к базовому лагерю вулкана самостоятельно нужно учесть очень много нюансов, а подниматься на Иджен без гида в любом случае запрещено. Если найдешь местного гида – получишь тур только для тебя и твоих друзей по более низкой цене, чем у международных турфирм. В среднем, весь пакет, включая транспорт, еду и восхождение стоит около $ 110, в случае с местными гидами – около $ 80. Если ты решить планировать весь тур самостоятельно, не забудь взять теплую одежду, фонарик и газовую маску. Если же восхождение будет организовано гидом, он подготовит все необходимое. Найти местных гидов несложно: в фейсбуке много групп для иностранцев, живущих на Бали, а также местных жителей. Попробуй написать пост в группе Ubud community.

Маршрут и восхождение на Иджен

Большая часть путешественников начинает путь на Бали. Около шести вечера машина обычно забирает людей из Убуда или других спотов на юге Бали и отвозит к самой западной части острова – порту Gilimanuk. Дорога занимает около шести часов в зависимости от удаленности начального пункта от запада Бали. Около полуночи ты прибудешь к порту, откуда регулярно отправляются паромы к восточному берегу Явы – Banyuwangi. Переправиться с запада Бали на восток Явы не займет больше 30 минут. Основной лагерь у подножия вулкана Иджен находится в 20 километрах от порта. У местных все уже давно схвачено и хорошо организовано: на Яве тебя уже будет ждать джип, ужин в местном ресторанчике перед отправлением в лагерь, сухой паек перед восхождением и завтрак уже после него. Также для тебя должны приготовить фонарики и газовые маски, которые пригодятся, когда ты будешь подходить к самому кратеру.

В час ночи начинается восхождение. Ночью температура сильно опускается, особенно когда ты поднимаешься к вершине. В зависимости от твоей спортивной подготовки, восхождение может занять от 1,5 до 2,5 часов. Поднявшись на кратер Иджена до рассвета, ты можешь увидеть голубое пламя, к которому можно спуститься вниз по кратеру вулкана, тем самым подойдя максимально близко. К этому моменту все уже должны надеть газовые маски, иначе дышать будет невозможно. Шахтеры, начавшие работу задолго до восхода, в это время уже несут на плечах по 80 килограммов серных отложений – и безо всякой защитной маски. Не забудь взять с собой теплую одежду. Ты уже поднимешься на вершину до восхода солнца, и, увидев синее пламя, будешь ждать рассвета. Будет холодно!

С высоты 2883 метра открывается невероятный вид на кислотное озеро в кратере, водородный показатель pH которого ниже 0, 3 по шкале от 0 до 14 – для сравнения, pH лимонного сока составляет 2.

Привет, друзья! Иногда в архивах скапливаются обалденные отчеты о пройденных дорогах. И так приятно в размеренном Гоанском мареве вдруг освежить воспоминания годовалой давности и выложить их в собственном блоге.

На этот раз расскажу о путешествии на вулкан Иджен, расположенный по соседству , среди джунглей древнего и безнадежно перенаселенного острова Ява.

Начало марта 2016 года я провел в дороге на мопеде. Таким нехитрым способом мы с моими другом Антоном решили организовать небольшое самостоятельное путешествие по острову Ява, ибо оставалась какая-то незавершенность, хотя подо мной тогда вместо мопеда был мотоцикл и даже времечка, вроде как, было поболее.

Выезжаем

В качестве транспорта мы выбрали нехитрые и распространенные в Индонезии мопеды Honda Vario 125cc, с небольшим пробегом и достаточно резвой динамикой. Их можно легко найти в аренду на .

Надо сказать, что уже к середине первого дня я отчетливо осознал, что местные дальняки можно ходить и на табуретках: расстояния небольшие, больше 60 км/час гонять приходится нечасто (разбитые и узкие дороги, большое количество трафика).

Вещей — минимум:

• куртка,
• майка,
• рубаха,
• очки,
• бафчик,
• телефон для навигации,
• фотоаппарат.
• Ну и горячее желание прорваться к природным достопримечательностям Явы.

Рабочие инструменты, равно как и саму работу я на пяток дней с радостью отложил на потом.

Сочные джунгли близ Убуда

День 1. Убуд-озеро Братан-Гилиманьюк-базовый лагерь

Утро первого дня… неспешными виражами выходим из Убуда и берем курс на озеро Братан, ибо не хочется топтаться на южной трассе среди безумного количества грузовиков. Нам бы гор, природы и озер чудесных. «Просите и дано Вам будет». Так и вышло… Среди лесов с обезьянами и туманами решаем свернуть по маленькой местной дорожке в сторону.

Озеро Bayan. Как обычно, самые сочные фотки получаются в самую мрачную погоду

Тут все сказочно и странно: зеркала озер, низкие облака, верхушки гор, ленивые балийцы и чудесные ароматы цветов. Именно таким я Бали и люблю: погруженный в себя, без безумной страсти туристического Убуда и широких платных дорог.

Через пару часов выехали к побережью, на нем суета и пелена дождя. Не страшно: дождевики с собой. Еще через 2 часа подъехали к главному транспортному узлу острова — переправе на остров Ява, в городе Гилиманюк (Gilimanuk). У моего друга, Антона, с собой только российские права. А их вместе с документами на байки проверяют очень внимательно. Есть шанс задержаться на решение коррупционных вопросов.

Однако, все проходит без лишних проволочек: полицейские лениво смотрят в наши документы, отдают их обратно и желают счастливого пути. Возникает ощущение пройденного рубежа. Грузимся на паром, отдаем по 23 000 инд.рупий (1.5 доллара) за байк и на час выпадаем из гонки и спешки, погрузившись в лоно медленного корабля, в очередной раз обливаемого дождем.

Вид с парома Бали-Ява

NB:
порт Гилиманьюк — это единственный пункт, откуда по земле можно добраться на Яву с острова Бали. Говорят, иногда на арендованных байках тут не пропускают, мотивируя это отсутствием какого-то спец.разрешения, прописанного в техпаспорте. Однако, на деле, все проходится на ура. Опыт 3х разных транспортных средств тому подтверждение.

На Яве, в городе Баньюванги останавливаемся на обед. За 10 000 объедаемся вкуснейшей местной кухней и сжав, волю в кулак, отправляемся в сторону низкого дождевого облака, к вулканической кальдерре. Однако ж, сегодня Боги к нам милы, и вместо проливных дождей, нас встречает абсолютно пустая дорога и лоно первозданной природы.

Как добраться к вулкану Иджен

Вариантов не так уж и много:

1. (машине, мотоцикле или мопеде). Как в нашем случае.
2. экскурсионный тур с Бали

Все дороги на Ijen идут через город Banyuwangi, в котором можно найти массу отелей для ночевки. И в них же — скутеры для ночной поездки к вулкану. Все-то массово едут посмотреть на синие серные огни. Мы же поступили чуть иначе и пошли против шерсти основного турпотока и поехали к вулкану вечером, еще засветло.

Именно тут я впервые понял, чего мне так не хватает на Бали: тишины и простора. Ни деревушки по пути, ни варунга, только девственные дождевые леса в свежевыпавших каплях дождя. Воздух, который хочется пить и виды, от которых хочется плакать. Природа острова Ява сегодня явно в духе…

Дорога на острове Ява

Мы останавливаемся, чтобы выразить восторг и обняться от переполняющей радости. Антон кидает справедливое замечание: «ощущение, что здешний мир только-только создан и в нем еще нет человека». Настолько все хрупко и чисто… К реальности возвращают только редкие мотоциклисты и выкрики «хэллоооооу».

вулкан Иджен во всей красе

Базовый лагерь

К вечеру неспешными серпантинами выгребаем к базовому лагерю вулкана Иджен, где царит ленивая тишина и за 200 000 (15 долларов) предлагают такую трэшовую комнату, в которую можно вселиться исключительно в неадекватном состоянии сознания. Благо, нашлась альтернатива в виде палатки, которую вместе со спальниками и тонюсенькими карематцами нам отдают за 100 000.

на подъезде к ночевке под Идженом

Еще какое-то время мы бродим вокруг, наслаждаемся звездами, воздухом; пьем чай и в 8 вечера отправляемся спать. Окружающая тишина — потрясающая, чем-то напоминает далекие и горячо любимые мной .

Однако ж, ночью начинается ад: со всех окружных городов-деревень сюда вдруг приезжают около 70 человек, чтобы встретить на вершине рассвет. Их голоса мы слышим полночи, к палатке дважды подходят билетеры с предложениями встать и отправиться на восхождение. Я сонно отказываюсь, решив вопрос о подъеме на вулкан решить утром.

пейзажи на кальдере Иджена

День 2. Восхождение на вулкан и дорога к Бромо

Как Вы понимаете, на Иджен можно спокойно поехать самостоятельно. Не смотря на некоторый бытовой дискомфорт, выспались отлично! Решил-таки, что с утра иду наверх. Отдаю, скрепя сердце, 100 000 рупий, и начинаю подъем. Навстречу идут те, кто ожесточенно встречал рассвет на вершине. Кто-то здоровается, кто-то нет… Я двигаюсь достаточно быстро. Ближе к вершине накрывает зловонным облаком и начинает отчетливо пахнуть серой. В качестве фильтра для дыхания использую сложенный вдвое баффчик, смоченный водой.

виды с тропы к вершине

Забегаю за 50 минут. Наверху почти никого, кроме рабочих, спускающих серу вниз. Тяжелая и опасная работа за 13 долларов в день. Один из них подходит и что-то настойчиво просит. Подозреваю, что деньги… Отмахиваюсь и ухожу на кромку кратера. Иногда тут случаются извержения, когда вулкан выбрасывает пепел. Сегодня же он молча дымит своими серными испарениями и накрывает ядовитым облаком верхушку. Стою минут 15, фотографируюсь и убегаю вниз.

ядовитый серный газ

Внизу меня ждет Антоха. Мы спешно собираем вещи, заводим байки и уходим такими же медленными серпантинами вниз. Вокруг — все те же зеленые просторы и густые леса, которые ниже превращаются в плантации овощей и кофе. Вспомнил, что за прогулку по такому тропическому лесу просили 5 долларов))

Вулкан Баток — потухший вулкан, расположенный на востоке острова Ява, в Индонезии. Баток входит в состав вулканического парка Bromo Tengger Semeru National Park. Высота вулкана составляет 2440 метров.

Вулкан Баток не является ни самым высоким, ни самым красивым вулканом в парке Bromo, однако, в отличие от действующих вулканов, Баток последний раз извергался очень давно, и подъём на него совершенно безопасен. Склоны вулкана уже успели порасти вечнозелёными деревьями вида Казуарина, превратившими вулкан в весьма живописное место.

С вершины горы открывается чудесный вид на вулканический парк — в поле зрения оказываются сразу три активных вулкана, извергающих в небо клубы дыма и раскалённого газа. Кроме того вулкан Баток окружен множеством древних легенд и является самым мистическим и атмосферным местом во всём парке.

Хорошая площадка для наблюдения и отсутствие всякой опасности, связанной с восхождением на действующий вулкан, — всё это делает гору Баток самым удобным местом для туристических экскурсий.

Вулкан Бромо

Вулкан Бромо — активный вулкан, одна из основных туристических достопримечательностей острова Ява, в Индонезии. Вулкан входит в состав национального парка Bromo Tengger Semeru National Park, его высота составляет 2329 метров.

Вулкан Бромо с давних времен окружен суевериями и является центральным местом для совершения многочисленных ритуалов местных жителей. В частности, существует Yadnya Kasada — фестиваль успокоения вулкана. Это действо длится около месяца, и на четырнадцатый день принято совершать шествие к вулкану, чтобы принести ему свои дары. Индонезийцы символически жертвуют вулкану еду, фрукты или животных, а после жертвоприношения молятся, в надежде задобрить богов.

Ритуал Yadnya Kasada очень древний, он зародился на востоке Явы ещё в пятнадцатом веке, почерпнув мифологию из местных легенд, которыми жители острова охотно потчуют всех туристов, желающих присоединиться к церемонии задабривания вулкана.

Сама церемония чрезвычайно яркая и красочная, однако безопасной её не назовешь — подъём на Бромо связан с целой чередой опасностей, а к кратеру и вовсе отваживаются спуститься лишь самые отчаянные смельчаки. Тем не менее ритуал восхождения на вулкан регулярно привлекает множество любителей экзотики и экстремальных развлечений.

Вулкан Курси

Вулкан Курси — стратовулкан, расположенный в восточной части острова Ява, в Индонезии. Курси входит в состав национального вулканического парка Bromo Tengger Semeru National Park, его высота составляет 2581 метр.

Вулкан Курси, как и ряд других вулканов национального парка Bromo, расположен в кальдере древнего вулкана Тенггер. Курси является очень активным вулканом, и хотя в двадцатом веке он не извергался, вулканическая активность в нём не прекращается ни на секунду — Курси регулярно извергает в воздух перегретый пар и раскаленный газ. Именно поэтому подъём на этот вулкан неразрывно связан с целым рядом опасностей, однако туристов-экстремалов это не останавливает.

Местность вокруг вулкана суровая, но по-своему привлекательная. Вокруг Курси располагается так называемое Тенггерское песчаное море — плоская, безжизненная пустыня, укрытая слоем песка и вулканического пепла. Здесь нередки пылевые бури и почти ничего не растёт.

Именно поэтому любителям более спокойного отдыха лучше любоваться вулканом издалека, например с вершины потухшего вулкана Баток, расположенного неподалёку.

Вулкан Тангкубан

Вулкан Тангкубан (Tangkuban Perahu) — действующий стратовулкан, расположенный на западе острова Ява, в Индонезии. Высота вулкана составляет 1800 метров, и в последний раз он извергался в 1983-м году.

Вулкан Тангкубан — одна из самых популярных туристических достопримечательностей западной Явы. В отличие от востока острова, где склоны вулканов крутые и опасные, вулкан Тангкубан представляет из себя пологий холм — к его кратерам можно подняться даже на автомобиле. Склоны вулкана весьма живописные — со времени последнего извержения гора поросла вечнозелёным горным лесом, сквозь который и проложена дорога к вершине.

Вулкан имеет несколько крупных кратеров, в некоторые из которых даже разрешено спускаться туристам — разумеется, только в сопровождении опытного экскурсовода.

С вершины Тангкубана открывается просто потрясающий вид на город Бандунг и его окрестности. А незадолго до полудня над кратером обычно сгущается плотный туман, добавляя красоты этому месту.

Вулкан Тангкубан — отличное место для тех туристов, которые любят наслаждаться дикой природой в комфортных условиях, и при этом избегать ненужного риска.

Вулкан Мерапи

Грозный и опасный вулкан на самом густонаселенном острове планеты расположен недалеко от экономически значимого для острова Явы города Джокьякарты. Этот один из многочисленных действующих вулканов острова, казалось бы, совершенно не пугает местных жителей. Раза два в год вулкан устраивает небольшие извержения, серьезно извергается раз в 7 лет, ну, а дымит вулкан постоянно.

Одно из извержений Мерапи, состоявшееся в 1673 году, стерло с лица земли несколько городов и деревень, полностью изменило ландшафт значительной территории — даже реки тогда поменяли свои русла. Еще раньше, в 1006 году, когда вулкан пробудился, то в нем образовалась трещина, и извержение было настолько страшным и масштабным, что уничтожило все царство Матарам. На сегодняшний день Мерапи считается одним из самых опасных вулканов планеты, и в радиусе многих километров от его подножия запрещена всякая деятельность, в том числе и туристические проходы и восхождения.

Вулкан Кава Иджен

В Индонезии на острове Ява находится самый настоящий действующий вулкан, в кратер которого можно совершить увлекательное путешествие. Высота вулкана Кава Иджен составляет 2386 метров.

Восхождение на вулкан занимает около 1,5 часов и не требует серьёзной физической подготовки. С гребня горы открывается головокружительный вид на живописные окрестности острова Ява. Но особенно красиво в вулкане ночью, когда можно наблюдать безумную феерию огней и расплавленной серы.

В самом кратере находится озеро удивительной красоты, к которому ведут несколько тропинок. Озеро изумрудного цвета и, по словам местных жителей, наполнено соляной и серной кислотой. Температура на поверхности составляет примерно 60 градусов, а на глубине двухсот метров втрое горячее.

Путешествуя здесь, обязательно нужно надевать респиратор с фильтрами, т.к. серные испарения, исходящие от месторождения серы, очень ядовиты. Здесь днём и ночью ведётся непрерывная добыча серы ручным способом. Индонезийские рабочие носят тяжёлые корзины, преодолевая путь со дна кратера к подножию вулкана.

Достопримечательности Явы

Мое предложение понравится тем, кто любит романтику и необычные приключения. На острове Ява есть фантаст
ическое место. Называется оно вулкан Иджен. Оказавшись здесь, вы почувствуете себя одновременно межпланетным путешественником и героем «Божественной комедии» Данте.

Экскурсия на вулкан Иджен включает:

• Трансфер из отеля в порт Гилиманук
• Паромную переправу на Яву
• Переезд от порта Кет
  апанг к вулкану
• Восхождение
• При желании – обед в ресторане

Чем интересен вулкан Иджен

Один из самых необычных вулканических комплексов в мире состоит из 1
4 конусов, одного кратера и двух стратовулканов. Он занимает площадь порядка 20 км². Расположен вокруг древней кальдеры, внутри которой находится самое большое в мире кислотное озеро.

Глубина водоема около 200 м, радиус – 361
м. Температура на поверхности озера 60°С-70°С, а в глубине 170°С-245°С (при таких цифрах закипает сера). Концентр
ация сернистой и соляной кислоты очень высока, жизнь в такой воде невозможна.

Вулкан Иджен имеет очень высокую фумар
ольную активность. Из расщелин горной породы постоянно выделяются клубы сероводорода. Реагируя с воздухом, они возгораются. Огонь слабый, его можно увидеть только в сумерках. Он имеет удивительный голубой цвет. Иногда количество газа и жидкой серы такое большое, что образуется своеобразная синяя лава. Впервые это явление зафиксировал на пленку и показал миру французский фотограф Оливер Гр
юневальд в 90-х годах прошлого века.

При конденсации сероводород превращается в элементарную серу. В жидком состоянии она имеет ярко-рыжий цвет. Затем постепенно остывает и твердеет, становясь сначала полупр
озрачной, с янтарным оттенком, а потом желтой.

Залежи серы на склонах вулкана – это источник доходов для многих местных жителей. Добывается она почти кустарным способом. Мужчины откалывают куски полезного ископаемого ручными инструментами, грузят в корзины и несут в ближайшее селение. Вес груза 60-80 кг, а расстояние до пункта приема — около 4
км. Работа шахтеров очень вредная, а доход — всего 8-1
3 долларов в день.

Теперь я хочу рассказать вам о путешествии к вулкану.

Как проходит тур

Я заберу вас из отеля приблизительно в 18:00-18:30. Нам нужно начать поездку вечером, чтобы подняться на склоны вулкана в сумерках и увидеть синий огонь. Ехать мы б
удем на комфортабельном минивэне с кондиционером.

Прежде всего, нужно добраться до порта Гилиманук; он расположен в самой западной точке Бали. Дорога займет 5
-5,5 часов и будет проходить по самой оживленной трассе острова.

Ближе к полуночи мы сядем на паром и отправимся на Яву, в порт Кетапанг. Плыть недолго – всего 30 минут. По прибытии нас встретит мой партнер, англоязычный гид.

После знакомства с моим партнёром мы пересядем в его полноприводные автомобили. Далее к вулкану мы поедем на джипах.

В 02:00 начнется восхождение. Перед этим вы получите защитные маски и фонари, чтобы предотвратить вдыхание ядовитых газов и осветить путь.

Расстояние от подножья до вершины — около 3
км. Тропинка в начале подъема круче, чем наверху. Она извивается между крупными камнями и валунами. Достигнув пика, мы спустимся вниз на 200-300 м, это можно сделать за 3
0 минут. Так что на дорогу уйдет 2-2,5 часа.

Достигнув обзорной площадки, мы полюбуемся голубым свечением горящего сероводорода. Вряд ли в другом месте вы сможете наблюдать такое природное явление. Если очень повезет, увидим настоящую синюю лаву, вытекающую из кислотного озера.

Приблизительно в 06:00 мы встретим рассвет. Вы увидите желто-оранжевые скалы, бирюзовую гладь озера и клубы дыма, поднимающиеся над его поверхностью. При желании, можно спуститься к озеру. Вода в нем горячая, с высокой кислотностью, но вы можете вполне безопасно дотронут
ься до поверхности и даже ополоснуть руки.

В хорошую погоду с вершины вулкана виден соседний остров Бали. Окрестности кальдеры очень красивые, склоны с внешней стороны покрыты тропическим лесом и коф
ейными плантациями.

Спуск займет у нас меньше времени, чем подъем. С р
аннего утра на склоне горы открыт небольшой варунг, мы можем отдохнуть рядом с ним, попить кофе и перекусить.

У подножья продают оригинальные сувениры. Шахтеры заливают жидкую серу в специальные формы, когда она остывает, получаются незамысловатые фигурки. Так что, при желании, обзавестись сувенирами не составит труда.

В 07:30-08:00 утра мы будем на парковке. По дороге к порту можно заехать в один из местных ресторанов перекусить. В гостиницу на Бали мы вернемся после обеда, около 16:00-17:00.

Важная информация!

Восхождения на вулкан Иджен не всегда возможны.

На это есть две причины:

1. Высокая сейсмическая активность
2. Высокая концентрация газов в долине

Впрочем, я всегда узнаю об этом заранее. Поэтому если такая ситуация будет иметь место, я предупрежу вас, и мы сможем запланировать поездку на другой день.

гори всё синим пламенем!, отзыв от туриста aprel2011 на Туристер.Ру

Знакомство с национальным парком Бромо-Тенггер-Семеру и вулканом Бромо оказалось настолько удивительным, что я ощущала большой прилив энергии, не смотря на бессонную ночь.

Рассвет с видом на вулкан Бромо

Но впереди уже маячила другая не менее заманчивая цель — вулкан Иджен. Впервые о вулкане Иджен я узнала из телепередачи Дмитрия Комарова «Мир наизнанку», помню, какое потрясение я испытала и, конечно, даже не смела тогда надеяться, что когда-либо увижу Иджен своими глазами. Но сначала надо было преодолеть 200 километров из Проболинго до Баньюванги — самой ближайшей точки с более-менее развитой инфраструктурой для восхождения к вулкану. А потому — в путь.

В дороге быстро стало понятно, что для дочки холодная ночь не прошла бесследно, она простыла и с трудом дышала носом. Поэтому всю поездку мы провозились с салфетками и носовыми платками, к счастью, температура не поднималась. На полпути, когда машина по серпантину уходила в горы, зарядил сильный дождь, и всё вокруг окутал густой туман. При резких поворотах, фары автомобиля выхватывали из непроглядного молока листья папоротников гигантских размеров. Иногда мне казалось, что время остановилось, а вернее отбросило нас назад, куда-то во времена Юрского периода, и вот-вот на дороге появятся доисторические ящеры… Из-за непогоды к своей цели мы продвигались очень медленно, и только через 8 часов, уже вечером, добрались до отеля Grand Harvest Resort & Villas, расположенного в районе города Баньюванги.

Отель в Баньюванги

Дождь продолжал лить стеной, видимо здесь это частое явление, потому что на рецепшен была выставлена целая батарея зонтов. Джоко подвёз нас к самому входу бунгало, а Гита по-английски стала объяснять, что выезд на Иджен состоится в час ночи. Я не ожидала, что к Иджену выдвигаются так рано (или поздно), поэтому только с раза пятого поняла, что сон и в эту ночь отменяется. Поразмыслить об этом я решила позже, так как в первую очередь мне надо было помочь ребенку. Вприпрыжку по лужам мы отправились в ресторан. Есть не очень хотелось, но нужно было раздобыть соль, чтобы промыть дочке нос. Изучая меню, я с удовлетворением заметила на столе солонку. Пока официант отправился выполнять заказ, проверила, оказалось, что в солонке соль сразу со специями. Официант принес приборы, а я попросила у него «other salt», он вернулся с яванской солью черного цвета, я опять не унималась и попросила «white salt, please», молодой человек как-то странно на меня посмотрел и, наконец-то принес простую белую соль, причем с горкой в блюдце. Надеюсь, мы не причинили ресторану большого ущерба, умыкнув две чайные ложки соли с собой…

В номере мы сделали все необходимые процедуры, дочка растянулась на мягкой постели и спокойно дышала. Было уютно, тепло, комфортно, за окном барабанил дождь…

В номере отеля

И тут я поняла, что совесть мне не позволит уже через каких-то два-три часа будить простывшего ребенка и тащить его в сырую, холодную ночь. Вместе приняли решение, что София останется в отеле, а к вулкану отправлюсь я одна. Отказаться от своей мечты увидеть ад на Земле, я была не готова.

Уважаемый читатель может сделать мне замечание за то, что, рассказывая о путешествии, я так подробно остановилась на недомогании дочки. Но я уверена, многие, путешествуя с детьми, сталкивались с обстоятельствами, из-за которых приходилось вносить корректировки в свои туристические планы. Теперь я знаю, что отправляясь в Восточную Яву для знакомства с вулканами, обязательно надо иметь с собой самую теплую одежду и элементарный набор медикаментов (как раз капли для носа мы забыли взять из чемодана, который остался на Бали). Это, конечно, тропики, но временами и они готовы показать незадачливому туристу «Кузькину мать»…

К часу ночи дождь так и не прекратился, я накинула поверх одежды дождевик и вышла в ночь. В голове крутилась только одна мысль, как бы восхождение не отменили из-за дождя.

К лагерю Pos Paltuding у подножия вулкана мы доехали минут за 20–30, здесь Гита и Джоко познакомили меня с моим проводником. У него оказалось русское имя Антон, хотя русских родственников у него нет, и по-русски он не говорит. Гита и Джоко остались ждать меня в машине, а мы с Антоном, после того как он вручил мне фонарик, направились к заветной тропе. Доступ на вулкан осуществляется через КПП, который для ночных восхождений открывается в 01:00.

Мой проводник — Антон

Мы шли в полной темноте, луч фонарика позволял видеть только то, что находится прямо под ногами, и я не имела ни малейшего представления, что нас окружает.

Начало восхождения на вулкан в полной темноте

Часто мы отходили в сторону, чтобы пропустить людей, поднимающихся в гору с телегами или корзинами для переноски серы. Готовясь к путешествию на Иджен, мне приходилось читать в отзывах, что четырехкилометровый подъем на вулкан очень легкий и доступен каждому, особо спортивные люди могут совершить восхождение за час, а некоторым и трех часов не хватает. Дождь уже не лил, но продолжал моросить, не смотря на это дождевик пришлось снять, так как не было сил выносить парниковый эффект от него. Мне было тяжело подниматься, и чем дальше мы шли, тем чаще я останавливалась, чтобы перевести дух, последний отрезок пути почти висела на руке Антона. Я была рада, когда подъём, наконец, закончился. Но тут начался не менее сложный спуск в кратер вулкана.

В кратер люди спускаются цепочкой друг за другом. Я по-прежнему ничего не видела вокруг, но понимала, что мы идем по огромным камням, было страшно поскользнуться, иногда приходилось держаться руками за выступы, чтобы преодолеть особо опасные участки. Я полностью доверилась Антону, который даже в темноте легко ориентировался, ловко страховал меня, мы даже умудрились совершить несколько обходных маневров, опережая темп основной колонны.

В кратере вулкана Иджен

Когда сильнее стал ощущаться запах серы, Антон снабдил меня респиратором, без которого в кратере находиться опасно, ядовитые пары при вдыхании могут обжечь легкие.

В кратере вулкана Иджен до рассвета

Такой нелегкий путь посреди ночи туристы со всего мира готовы преодолевать ради того, чтобы увидеть кислотное озеро Кавах-Иджен и удивительное неоново-синее свечение — горение сероводорода с температурой 600 градусов по Цельсию.

Фотографировать в кратере до рассвета сложно, пелена серных облаков затрудняет и так плохую видимость, позже я заметила на объективе какой-то налет, который тоже не улучшил качество фотографий.

Я здесь была

Антон взял мой мобильный телефон и отправился с ним совсем близко к голубым огням, чтобы сделать фото и видео. Фотографии выкладываю, а вот видео — нет. Вместе с голубым пламенем на видео записался страшный кашель Антона. Вулкан не щадит здоровье ни проводников, ни добытчиков серы, душераздирающий кашель я слышала повсеместно…

Голубое пламя Иджена

Пока Антон снимал голубые огни, плотное серное облако вдруг изменило своё направление и стало накрывать меня.

Пары серы очень опасны

Я запаниковала, прижала к лицу респиратор, но никак не могла надежно закрепить его. Антон увидел это, очень быстро добежал ко мне и в который раз помог, за что я была ему искренне благодарна.

За моей спиной активная вулканическая деятельность

Местный житель попросил его сфотографировать

Несмотря на красоту, активность вулкана Иджен вызывает серьезные опасения индонезийских и международных ученых. Кислотное озеро и выбросы сероводорода — это только поверхностные проявления заряженной газами магмы, имеющей огромный взрывной потенциал. В результате ее взаимодействия с озерными водами в будущем здесь возможны сильные извержения, которые способны привести не только к вулканической, но и к экологической катастрофе.

Антон с флагом Туристера

В современной истории Иджен извергался около 10 раз. 21 марта 2018 года вулкан Иджен выбросил большое количество сернистого газа (оксид серы), в результате которого пострадали 27 человек. Подъем от базового лагеря Pos Paltuding был временно закрыт.

Табличка, предупреждающие об опасности, установлена на вершине кратера. Я ее увидела только когда уже выходила из кратера.

Одним из наиболее мощных было извержение в 1817 году, тогда кислотные воды излились из кратера и затопили близлежащие территории. На момент взрыва вблизи вулкана находилось лишь несколько небольших поселений, которые значительно пострадали от селевых потоков. Сегодня в этом районе наблюдается совершенно иная картина. Ява считается самым густонаселенным островом на Земле. Если извержение, сопоставимое со взрывом 1817 года, произойдет в наши дни, риску будут подвержены десятки тысяч человек, проживающих в районе Иджена.

Еще одна из достопримечательностей вулкана Иджен — добытчики серы. Они работают за сущие копейки по нашим меркам, но неплохую зарплату для этой части Индонезии, 10–13 долларов в день.

Добытчик серы, пока с пустыми корзинами

Ежедневно, гробя свое здоровье, без всяких защитных масок, некоторые лишь повязывают платок для защиты рта и носа, эти мужчины добывают на вулкане серу с помощью самодельной системы конденсации из бочек, и спускают ее в корзинах вниз, за один раз перенося на своих плечах до 80 килограмм.

Добыча серы

Фото с туристами за небольшое вознаграждение и продажа сувениров из серы являются еще маленьким подспорьем к их заработку.

Добытчик серы

Я почувствовала, что проводники и туристы с большим уважением относятся к людям такой тяжелой профессии. Одно из правил поведения на Иджене — всегда уступать дорогу добытчикам серы.

Светает

Кислотное озеро Кавах-Иджен

Когда достаточно рассвело, передо мной открылась картина инопланетной красоты: опустошенные скалистые склоны, клубы едкой серы, поднимающиеся вверх и недвижимое кислотное озеро, считающееся одним из самых опасных во всем мире. На поверхности температура озера 50–60 градусов. Его цвет постоянно меняется от бирюзового — до малахитового и изумрудного.

Уходить из кратера не хотелось, но предстояла еще длинная дорога назад. При свете дня подъём из кратера и спуск с вулкана по тропе вниз дался гораздо легче. И не смотря на утренний туман, можно было разглядеть окружающий пейзаж…

Прощаемся вулканом, спускаемся вниз

Знакомством с фантастическим вулканом Иджен, хорошо справляющимся с ролью ада на Земле, завершилось наше пятидневное путешествие по острову Ява.

Возвращаться в балийский рай нам предстояло самым простым и дешевым способом, на пароме через пролив из Кетапанга в Гилиманук.

Паромная переправа

За время своего путешествия по острову Ява мы пережили массу эмоций и впечатлений, получили возможность окунуться в неповторимый мир культурных памятников и удивительных традиций трех мировых религий — индуизма, буддизма и ислама. А еще мы покоряли вулканы, спускались в пещеры, любовались первозданной природой, передвигались на самолетах, автомобилях, лошадях, паромах, познакомились с удивительными людьми, искренне влюбленными в Индонезию: Маликом, Гитой, Джоко и Антоном. Остров Ява — удивителен, квинтэссенция экзотики!

Теги:
Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм

Восхождение на вулкан Иджен. Остров Ява. – Блог Купибилет

Продолжение рассказа Никиты о его путешествии по Индонезии.

“Иджен – очень популярное туристическое место, тот самый вулкан с голубой лавой, единственный в своем роде. Иджен находится на Яве, куда я и держал путь. На Яву я прибыл на пароме с Бали. Паром доставил меня в город Баньюванги, из которого ближе всего стартовать на вулкан. По пути я познакомился с французом, который тоже планировал посетить Иджен, и мы решили скооперироваться.

В Баньюванги оказалось очень сложно найти мопед. Мы нашли только одно место проката, и мопедов к вечеру там уже не осталось. Но нам повезло – буквально на наших глазах один из них вернули, и мы тут же его взяли.

Чтобы увидеть ту самую “голубую лаву” нужно быть в кратере в районе 3 часов ночи. Почему-то везде распространяется байка про то, что дорога к Иджену очень плохая и доехать возможно только на внедорожнике. Подозреваю, что это работа местных турагентов, которые разводят туристов на денежки и этим обосновывают необходимость купить у них тур.

Добрались до дороги, ведущей к вулкану. Заблудиться довольно трудно, висят указатели. Въезд на дорогу, которая ведет прямо к началу трека, стоит в районе 5000 рупий. Сначала мы ехали совершенно одни и, признаюсь, слегка напрягались, что вообще никого не встречаем. Но дальше началось самое веселое – поскольку мы ехали вдвоем на одном мопеде, в некоторые моменты ему не хватало мощности. В этом, как я понял, и заключается вся “сложность” дороги. Местами там, действительно, есть крутые подъемы, куда, к слову, с трудом заезжали и эти же самые джипы. Но об этом чуть позже.

Началось все с того, что мы остановились в середине подъема и я, недоумевая, посмотрел на Нейтана, типа: чего встал посередине подъема? В ответ он показал мне, что ручка газа выкручена на максимум. Мы посмеялись, и я слез и забежал в горку. Впоследствии я об этом пожалел. Мне пришлось забегать еще на несколько горок. В какие-то из них нам еще и мопед приходилось подталкивать вверх. Все это происходило на глазах туристов на джипах, которые взялись из неоткуда и ехали туда просто тоннами. Оказалось, мы успели проскочить до часа пик, но пока мы возились с нашим мопедом, они успели нас нагнать и перегнать. Все это было похоже на непрекращающуюся огромную автоколонну. Мы же толкали мопед и смеялись от нелепости ситуации, но продолжали ехать. Представляю себе, как ржали те, кто ехал в джипах…

Добравшись до парковки мы были порядком злые, но и воодушевленные. Входной билет стоит грабительские 100 000, но прошмыгнуть мимо, как мне показалось, невозможно. Из-за всего этого мы с такой скоростью пошли вверх, что обогнали минимум человек 100 и оказались первыми на спуске в кратер. У меня трек занял около 35-40 минут, включая спуск в кратер, но я местами бежал. В нормальном темпе займет час-полтора, в зависимости от физической формы.

В кратер Иджена можно спускаться абсолютно спокойно. Будьте готовы к резкому и не очень приятному запаху серы. Ах да, вспомнил про еще один развод – разного рода маски, лицевые марли и прочее. За них у вас могут попросить от 20 000 до 100 000. Это, само собой, на личное усмотрение каждого, но, как мне показалось – абсолютно ненужная вещь. Запах там не такой отвратительный, потерпеть можно. Да, наверное, воздух там не очень полезный, но он и не отравляющий.  Вдвоем с Нейтаном мы спустились в кратер, кроме нас и одного рабочего там никого не было. И это было лучшее время.

Я успел сделать много фотографий и немного поговорить с рабочим на смеси английского и бахаса. Буквально спустя полчаса налетела толпа туристов со всеми этими “гидами”. В общем и целом, у меня осталось хорошее впечатление от Иджена, но туда определенно надо успеть до толпы. Не могу не сказать про еще одну вещь, которая может разочаровать. Индонезийцы очень-очень любят пиарить свои достопримечательности и зачастую специально привирают. В интернете можно увидеть красивейшие фотографии голубой растекающейся лавы. На самом деле, это извержение проходило более 10 лет назад и фотографии были сделаны именно тогда.

Сейчас есть только несколько мест, откуда виден синий огонь горящей серы.  Но, опять же, повторюсь, на мой взгляд место стоит того, чтобы его посетить. Как только начинает светать, цвет синего огня пропадает, его практически не видно. Советую также подняться на край кратера и пройти вдоль озера. В хорошую погоду виды должны быть обалденные”.

 

 

 

 

Хотите подобрать билеты в путешествие?

Подобрать билеты

14 Sep 2016      Marina     Метки: идеи путешествий, интересные места, планирование путешествий, советы путешественникам     Поделитесь записью

Вулканический комплекс Иджен, о.Ява, Индонезия

Вулкан Иджен — действующий вулкан в Индонезии. Другое название синонимично названию местного сернистого озера Кавах Иджен или просто Кавах.

Расположен в густонаселённой местности в Восточной Яве, является границей 2 округов: Бондовосо и Баньуванги. Данный вулкан является комплексом, состоящим более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.

Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма.

Вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен. Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью. Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение. Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно!

Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера. Сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой. В темное время суток, жидкая сера, окисляясь, начинает светиться нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем горение обозначает себя дымчато-белыми клубами. По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.

Горение сопровождается шестьюстами градусами Цельсия, сияние не очень интенсивное при дневном свете, во всей красе его можно наблюдать только в ночное время.

Сфотографировать это зрелище – нелегкая задача. Французский фотограф Оливье Грюневальд специализируется на таких изображениях, не используя каких-либо фильтров или модификации изображения. Для того, чтобы сделать это, он должен ждать до заката, когда видны синие языки пламени. Он работает с противогазом, чтобы избежать вдыхания токсичных испарений.

Близ озера местные жители уже долгое время добывают серу. Это очень тяжелая и опасная работа. Люди вручную нагружают корзины кусками серы, а затем относят груз в соседнюю долину, где они получают выплату за добычу. Обычно корзина с серой весит 75−90 кг, и её приходится нести около 300 метров в гору, а потом ещё 3 км после спуска с кратера до ближайшего сахарного завода, в котором серу задействуют в очистительных процессах. Большинство рабочих проделывают такое путешествие дважды в день и, по данным за 2010 год, получают примерно $10-13 в день.

По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.

Люди, которые занимаются этим трудом, часто жалуются на проблемы, связанные с дыханием. И это не удивительно, ведь долгое время находиться в кратере Иджен без противогаза опасно для здоровья. В свою очередь, рабочие часто пренебрегают защитой во время нахождения рядом с серой.

Серные пары настолько опасны для здоровья, что средняя продолжительность жизни рабочих всего около 47 лет.

Снова на о. Ява. Восхождение на вулкан Иджен (Kawah Ijen)

Вновь горячий привет с острова Ява (Индонезия)! Уже проделан немалый путь по Индонезии, а впереди еще много интересного. Да вот, пожалуйста, сегодня решено добраться до вулкана Иджен, и совершить ночное восхождение на него самостоятельно (без гида). Перелопатив некоторое количество информации в интернете по данному вопросу (пока мы сидели утром на вокзале Баньюванги), мы пришли к выводу, что это вполне возможное предприятие. Плотный завтрак неподалеку от вокзала в виде эксклюзивной “явинской” лапши, закупка некоторого количества съестного примерно на сутки, и в путь.

к содержанию ↑

Как добраться до вулкана Иджен.

Читайте также: Как добраться с о. Бали на о. Ява

Экскурсия. Самый простой, но не самый дешевый вариант – это, конечно, организованная экскурсия к вулкану. В туристических местах на Яве и Бали полно подобных предложений,с поиском не должно составить проблем. Примерная стоимость – от 150$

Трансфер. Если у вас достаточно денег и хочется комфорта, то можно заказать транспорт в турагенстве на курорте, где вы отдыхаете (Бали). Или в любом другом населенном пункте, ближайшем к вулкану (Проболинго, Бондовосо, Бануванги…)

Личный транспорт. Если вы в меру самостоятельный путешественник, ладите с GPS навигатором (картой) и любите комфорт, то можно арендовать какой-нибудь личный транспорт на острове (байк, машину) и отправиться к вулкану Иджен по довольно живописной, петляющей дороге. Можно ориентироваться на ближайшие к вулкану Иджен населенные пункты: со стороны Бромо — город Бондовосо (Bondowoso) и со стороны Бали – Баньюванги (Banyuwangi), смотрите карты ниже.

Общественный транспорт. Любителям экзотики и нелегких путей можно попробовать доехать до Иджена местными автобусами.

Через вулкан Бромо, к примеру: Проболинго – Бондовосо – д. Семпол. В Семпол есть возможность ночевки на кофейных плантациях. Однако, после д. Семпола оставшиеся 17км до подъема к кратеру можно проехать только на редких попутках. Так что этот вариант в любом случае включает автостоп. Карта маршрута:

С острова Бали (как ехали мы), к примеру: Гилиманук (Gilimanuk) – паром до Кетапанга (Ketapang) — Бануванги (Banyuwangi), но опять же от последней точки придется ловить попутку. Карта маршрута:

Автостоп. Если же вам по душе приключения, то до Иджена можно доехать автостопом одним из двух маршрутов, описанных выше.

Первые несколько километров мы преодолели весело на двух грузовичках. А вот, когда все населенные пункты закончились и впереди была голая дорога, транспорта резко поубавилось. Логично, что если бы нас кто-то и подвез, то этот кто-то должен был сам ехать к вулкану.  А учитывая тот факт, что большинство групп ходят ночью, то шансы на попутку, кажется, совсем низкие. Однако, это только кажется. Вот перед нами уже останавливается легковушка, а за рулем женщина, которой совершенно не нужно к вулкану Иджен, ибо она уже была там и не раз со своей семьей. НО! Она садит двух путешественников (то есть нас) и довозит оставшиеся километров 17 совершенно бесплатно. И такие чудеса бывают, друзья!

к содержанию ↑

Жилье на Иджене.

Посетители вулкана Иджен стараются приехать сюда ночью, чтобы совершить восхождение. Очень уж привлекает всех горящий голубым огнем серный газ, который видно только в темноте. Отсюда встает проблема с ночевкой. Где же можно заночевать поблизости от вулкана, чтобы подъехать к нему в назначенное время?

Если едем со стороны Бромо, то заранее можно забронировать хостел в Бондовосо (см. карту отелей – кликабельно):

Если же ехать со стороны Бали, то от Бануванги до Лицин (Licin) к вулкану есть достаточно много предложений о ночлеге (см. карту отелей – кликабельно):

Скажу сразу, что мы тоже не собирались идти к вулкану днем, но у нас с собой была палатка. Поэтому, хоть мы и приехали в 12 дня, решили дождаться ночи прямо здесь на площадке, откуда начинаются восхождения, заночевать где-нибудь неподалеку, а ночью выдвинуться в путь.

А пока мы ждем, можно изучить территорию, узнать цены на билет и гида, а также пообщаться вон с теми интересными товарищами, носящими что-то желтое в корзинках.

к содержанию ↑

Стоимость билета на вулкан Иджен.

Заглянув в деревянную будку, мы выяснили, что стоимость посещения парка Иджен всего 15 000 рупий с человека, еще 30 000 рупий надо заплатить за фотосъемку. Мы отдали только 30 000 рупий за билеты на двоих, а про фотоаппарат уверили, что снимать не будем. Как будто в темноте кто-то будет проверять, ага. Здесь же строгий дядечка предупредил, что без гида к кратеру спускаться запрещено. “Да-да, мы в курсе…” – сказали мы и пошли искать место для перекуса. Слушать его наставления по поводу гидов никто не собирался. Дорога на вулкан Иджен одна, заблудиться надо постараться. К тому же в ночное время наверх идет столько групп, достаточно присоединиться к одной из таких, в темноте никто не заметит, и вуаля, бесплатный гид обеспечен. Единственное, о чем стоит позаботиться заранее – хороший яркий фонарик и заряженные батарейки к нему, но об этом ниже.

к содержанию ↑

Добыча серы в кратере вулкана Иджен.

Пока мы трапезничали, мимо то и дело шныряли худощавые индонезийцы с массивным коромыслом из двух корзинок на плечах.

Так как сидели мы долго практически на одном и том же месте, один из работяг, кто более или менее говорил криво по-английски не выдержал и все же подошел к нам поболтать о жизни.  От него мы узнали, что такое по-настоящему тяжелый низкооплачиваемый труд. Далее по пути нам будут встречаться корзины с потом и кровью добытыми кусками серы из кратера вулкана. На вид добытчики все были маленькие щупленькие, но по факту эти ребята тянут с вулкана по 60-80 кг на плечах!!! Добывают серу практически круглосуточно, один добытчик в сутки делает две ходки и получает за это до 10$. Не густо, если перевести на рубли, но для Индонезии это неплохие деньги.

к содержанию ↑

Ночное самостоятельное восхождение на вулкан Иджен.

Где-то на задворках стартовой площадки мы нашли строящийся не то отельчик, не то просто административное здание, это неважно. Важно, что в одном из недостроенных углов нашлось место для нашей палатки. Надо заметить, довольно удачное – закрытое от ветра. Ночью у вулкана страшный дубак, мы натянули на себя все имеющиеся вещи, и заползли с головой в два спальника. В 01:00 примерно в таком виде мы начали подъем на вулкан. Вещи собрали в рюкзак и оставили тут же, на площадке скопилось много транспорта, значит группы уже тоже начали восхождение. Отлично!

В начале тропы никто не встретил, никто не спросил билет, даже как-то обидно стало. В процессе пути неожиданно выяснилось, что в фонарике давненько подсажены батарейки, поэтому передвигались мы практически наощупь. А если к этому добавить тот факт, что идти нужно было по чему-то мягкому и совершенно незнакомому, становится жутко. Нет, правда, пока нас не догнала какая-то группа иностранцев из 4-х человек, я реально боялась идти по этой темени. А уж о фотографировании, когда вокруг хоть глаз выколи и говорить нечего.

Двое из молодых ребят Юра и Ян были из Словении, они то нам и пожертвовали один из ярких фонариков. Это два высоких молодых парня с широким шагом, шли они быстро, и мы вчетвером отлично укладывались в темп друг друга. За время пути удалось познакомиться и понять, что в целом английский нам не нужен, мы неплохо понимали друг друга, хоть и говорили каждый на своем языке. В такой веселой компании мы добрались до спуска в кратер, куда нам строго-настрого запретили спускаться без гида.

Кстати, сзади как раз подошла группа туристов – а с ними и “наш” гид. Всей четверкой мы пропустили группу, пристроившись гуськом за ними сзади. В последствии самых медленных мы потом обогнали, очутившись практически рядом с гидом. Ребята из Словении так вообще умчались вперед, а мы, заслышав среди туристов родную речь, подошли к одной русской паре (Дима и Юля), чтобы узнать подробности об экскурсии, и просто поболтать с родными по духу.

Уже сверху виднелось нечто синее и горящее.

Чем ниже мы спускались в кратер, тем больше становилось пламя и тем сильнее запах.

Почти сразу пришлось натянуть платки на нос и рот. При определенных порывах ветра в нашу сторону даже они не спасали.

Казалось, вот мы в кратере, вот огонь, вот вонючий дым, где же тепло?! А тепла нет, стоит засидеться на каком-нибудь камешке или чуть дольше провести времени без движения, как холод начинал пронизывать до костей. На этот случай у меня с собой был спальник, я вам скажу, что он неплохо спас нас от холода в ту ночь.

Добыча серы в кратере Иджена ведется и ночью. Некоторые добытчики зачем-то специально тушили пламя водой, после чего с этого места поднимались клубы дыма. Я решила, что это делается для более комфортного добывания серы. Если у вас есть более точный ответ, напишите в комментариях к статье, мне интересно!

В кратере группа проторчала пока не начало светать, после чего гид погнал всех туристов вверх с предупреждением, что сейчас вся гарь пойдет на нас и здесь совсем будет нечем дышать.

С приходом света наконец-то стал вырисовываться окружающий нас пейзаж.

Все вокруг было почти пепельным, снежным и пустынным. Незабываемое зрелище. Наконец, хоть можно пофотографировать.

Когда мы выбрались на самый верх кратера, стало достаточно светло, чтобы разглядеть все вокруг, поистине неземной пейзаж.

Многие туристы решили остаться здесь, наверху, чтобы встретить рассвет.

Мы тоже присоединились, вот здесь и пригодился спальник.

За полночи все оголодали, так что начали делиться друг с другом тем, что завалялось в карманах и маленьких рюкзаках – печенье, сухарики, конфеты…

Вообще-то после осмотра горящей серы, когда рассветет, ходят к озеру. Но в тот день было очень много дыма и мы не стали дожидаться, когда он рассеется, чтобы побывать у озера.

Обратно спускались по той же тропе.

Уже появились первые лучи солнца и слева начали открываться восхитительные пейзажи соседних вулканов и леса в тумане.

По пути то тут, то там встречались оставленные корзины с серными блоками. Добытчики делились на участки, и оставляли корзины для того, чтобы передать эстафету следующему. Оставляют их таким образом, чтобы “коромысло” оказалось на уровне плеч, такую тяжесть с земли не подымешь. Некоторые смельчаки из туристов, кто ощущал в то утро силушку богатырскую, пробовали поднять такую вот ношу, надо признать с трудом это у них получалось.

Вся дорога от стартовой площадки до кратера в одну сторону заняла у нас час, а обратно и того быстрее. Мы больше времени провели у горящей серы.

Вернувшись к исходной точке, мы забрали рюкзаки и заранее договорившись с русскими ребятами, поехали с ними на машине на выезд. Как только мы достигли цивилизации, пути наши разошлись, наша следующая остановка – вулкан Бромо.

Вулкан Иджен на острове Ява: по Индонезии на мопеде

Содержание статьи:

Привет, друзья! Иногда в архивах скапливаются обалденные отчеты о пройденных дорогах. И так приятно в размеренном Гоанском мареве вдруг освежить воспоминания годовалой давности и выложить их в собственном блоге.

На этот раз расскажу о путешествии на вулкан Иджен, расположенный по соседству от Бали, среди джунглей древнего и безнадежно перенаселенного острова Ява.

Начало марта 2016 года я провел в дороге на мопеде. Таким нехитрым способом мы с моими другом Антоном решили организовать небольшое самостоятельное путешествие по острову Ява, ибо в прошлом году оставалась какая-то незавершенность, хотя подо мной тогда вместо мопеда был мотоцикл и даже времечка, вроде как, было поболее.

Выезжаем

Что брать с собой

В качестве транспорта мы выбрали нехитрые и распространенные в Индонезии мопеды Honda Vario 125cc, с небольшим пробегом и достаточно резвой динамикой. Их можно легко найти в аренду на острове Бали.

Надо сказать, что уже к середине первого дня я отчетливо осознал, что местные дальняки можно ходить и на табуретках: расстояния небольшие, больше 60 км/час гонять приходится нечасто (разбитые и узкие дороги, большое количество трафика).

Вещей — минимум:

• куртка,
• майка,
• рубаха,
• очки,
• бафчик,
• телефон для навигации,
• фотоаппарат.
• Ну и горячее желание прорваться к природным достопримечательностям Явы.

Рабочие инструменты, равно как и саму работу я на пяток дней с радостью отложил на потом.

Сочные джунгли близ Убуда

День 1. Убуд-озеро Братан-Гилиманьюк-базовый лагерь

Утро первого дня… неспешными виражами выходим из Убуда и берем курс на озеро Братан, ибо не хочется топтаться на южной трассе среди безумного количества грузовиков. Нам бы гор, природы и озер чудесных. «Просите и дано Вам будет». Так и вышло… Среди лесов с обезьянами и туманами решаем свернуть по маленькой местной дорожке в сторону.

Озеро Bayan. Как обычно, самые сочные фотки получаются в самую мрачную погоду

Тут все сказочно и странно: зеркала озер, низкие облака, верхушки гор, ленивые балийцы и чудесные ароматы цветов. Именно таким я Бали и люблю: погруженный в себя, без безумной страсти туристического Убуда и широких платных дорог.

Через пару часов выехали к побережью, на нем суета и пелена дождя. Не страшно: дождевики с собой. Еще через 2 часа подъехали к главному транспортному узлу острова — переправе на остров Ява, в городе Гилиманюк (Gilimanuk). У моего друга, Антона, с собой только российские права. А их вместе с документами на байки проверяют очень внимательно. Есть шанс задержаться на решение коррупционных вопросов.

Однако, все проходит без лишних проволочек: полицейские лениво смотрят в наши документы, отдают их обратно и желают счастливого пути. Возникает ощущение пройденного рубежа. Грузимся на паром, отдаем по 23 000 инд.рупий (1.5 доллара) за байк и на час выпадаем из гонки и спешки, погрузившись в лоно медленного корабля, в очередной раз обливаемого дождем.

Вид с парома Бали-Ява

NB: порт Гилиманьюк — это единственный пункт, откуда по земле можно добраться на Яву с острова Бали. Говорят, иногда на арендованных байках тут не пропускают, мотивируя это отсутствием какого-то спец.разрешения, прописанного в техпаспорте. Однако, на деле, все проходится на ура. Опыт 3х разных транспортных средств тому подтверждение.

На Яве, в городе Баньюванги останавливаемся на обед. За 10 000 объедаемся вкуснейшей местной кухней и сжав, волю в кулак, отправляемся в сторону низкого дождевого облака, к вулканической кальдерре. Однако ж, сегодня Боги к нам милы, и вместо проливных дождей, нас встречает абсолютно пустая дорога и лоно первозданной природы.

Как добраться к вулкану Иджен

Вариантов не так уж и много:

1. на арендованном транспорте (машине, мотоцикле или мопеде). Как в нашем случае.
2. экскурсионный тур с Бали

Все дороги на Ijen идут через город Banyuwangi, в котором можно найти массу отелей для ночевки. И в них же — скутеры для ночной поездки к вулкану. Все-то массово едут посмотреть на синие серные огни. Мы же поступили чуть иначе и пошли против шерсти основного турпотока и поехали к вулкану вечером, еще засветло.

Именно тут я впервые понял, чего мне так не хватает на Бали: тишины и простора. Ни деревушки по пути, ни варунга, только девственные дождевые леса в свежевыпавших каплях дождя. Воздух, который хочется пить и виды, от которых хочется плакать. Природа острова Ява сегодня явно в духе…

Дорога на острове Ява

Мы останавливаемся, чтобы выразить восторг и обняться от переполняющей радости. Антон кидает справедливое замечание: «ощущение, что здешний мир только-только создан и в нем еще нет человека». Настолько все хрупко и чисто… К реальности возвращают только редкие мотоциклисты и выкрики «хэллоооооу».

вулкан Иджен во всей красе

Базовый лагерь

К вечеру неспешными серпантинами выгребаем к базовому лагерю вулкана Иджен, где царит ленивая тишина и за 200 000 (15 долларов) предлагают такую трэшовую комнату, в которую можно вселиться исключительно в неадекватном состоянии сознания. Благо, нашлась альтернатива в виде палатки, которую вместе со спальниками и тонюсенькими карематцами нам отдают за 100 000.

на подъезде к ночевке под Идженом

Еще какое-то время мы бродим вокруг, наслаждаемся звездами, воздухом; пьем чай и в 8 вечера отправляемся спать. Окружающая тишина — потрясающая, чем-то напоминает далекие и горячо любимые мной Непальские Гималаи.

Однако ж, ночью начинается ад: со всех окружных городов-деревень сюда вдруг приезжают около 70 человек, чтобы встретить на вершине рассвет. Их голоса мы слышим полночи, к палатке дважды подходят билетеры с предложениями встать и отправиться на восхождение. Я сонно отказываюсь, решив вопрос о подъеме на вулкан решить утром.

пейзажи на кальдере Иджена

День 2. Восхождение на вулкан и дорога к Бромо

Как Вы понимаете, на Иджен можно спокойно поехать самостоятельно. Не смотря на некоторый бытовой дискомфорт, выспались отлично! Решил-таки, что с утра иду наверх. Отдаю, скрепя сердце, 100 000 рупий, и начинаю подъем. Навстречу идут те, кто ожесточенно встречал рассвет на вершине. Кто-то здоровается, кто-то нет… Я двигаюсь достаточно быстро. Ближе к вершине накрывает зловонным облаком и начинает отчетливо пахнуть серой. В качестве фильтра для дыхания использую сложенный вдвое баффчик, смоченный водой.

виды с тропы к вершине

Забегаю за 50 минут. Наверху почти никого, кроме рабочих, спускающих серу вниз. Тяжелая и опасная работа за 13 долларов в день. Один из них подходит и что-то настойчиво просит. Подозреваю, что деньги… Отмахиваюсь и ухожу на кромку кратера. Иногда тут случаются извержения, когда вулкан выбрасывает пепел. Сегодня же он молча дымит своими серными испарениями и накрывает ядовитым облаком верхушку. Стою минут 15, фотографируюсь и убегаю вниз.

ядовитый серный газ

Внизу меня ждет Антоха. Мы спешно собираем вещи, заводим байки и уходим такими же медленными серпантинами вниз. Вокруг — все те же зеленые просторы и густые леса, которые ниже превращаются в плантации овощей и кофе. Вспомнил, что за прогулку по такому тропическому лесу на Шри-Ланке просили 5 долларов))

На вершине

Тут же все бесплатно: езжай, хватай глоткой плотный воздух и будь счастлив! Только на дорогу смотри внимательно: местами она разбита до состояния мелкой фракции. Наши Honda Vario 125 на таком покрытии себя чувствуют уж очень напряжно. Главное правило в Азии на двухколесной технике — не гнать!

А дальше — индонезийские выселки, загруженные трассы на Джакарту, прибрежная жара и спасительная тень джунглей близ следующей точки нашего путешествия — кратера вулкана Бромо.

Карта

Посещение горы Иджен? Вот все, что вам нужно знать

Деталь блога

На прекрасном острове Бали так много интересного, что уместить все в нем практически невозможно. Одна из самых захватывающих вещей, которую он может предложить, — это знаменитые походы на действующие вулканы. Среди них гора Батур, гора Братан и гора Агунг, которые за последние несколько лет вызвали немало разрушений.

Но если вы хотите, чтобы вас поразило, мы рекомендуем заказать тур на гору Иджен.Также известный как кратер Кавах-Иджен, он действительно впечатляющий, с самым большим кислотным озером в мире и единственным естественным «голубым огнем» на Земле! Вот все, что вам нужно знать, прежде чем идти.

Как туда добраться и когда ехать

Гора Иджен находится на востоке Явы, вдали от шума и суеты центрального Бали. Ближайший аэропорт к Иджену — Сурабая, поэтому вы можете прилететь туда и остаться в этом районе на несколько дней до и после завершения похода.

Однако стоит отметить, что Ява сильно отличается от Бали, здесь гораздо меньше туристов и местный транспорт, мягко говоря, скромнее. Многие яванцы плохо говорят по-английски, а удобств и ресторанов здесь гораздо меньше.

Не поймите меня неправильно, это часть очарования Явы, и именно поэтому я так ее люблю, но это определенно следует учитывать при планировании поездки на гору Иджен. На самом деле довольно легко добраться до Явы прямо с Бали (на пароме), и многие туры заберут вас прямо из вашего отеля на Бали — тур ForeverVacation Mount Ijen включает в себя трансфер из вашего отеля.

Поездка займет около 6-9 часов, в зависимости от вашего точного местонахождения на Бали.

Сухой сезон на Бали с апреля по октябрь. Это, вероятно, лучшее время года, но оно также и самое загруженное, поэтому вы можете рассмотреть возможность выезда за пределы этих месяцев. Честно говоря, сюда можно приезжать круглый год, просто вероятность дождя немного выше, если вы отправляетесь в сезон дождей.

Но на самом деле вы можете быть благодарны за возможность остыть на полпути к походу!

Кратер Кавах-Иджен 

Кавах-Иджен наиболее известен своим единственным в своем роде голубым огнем и тем, что здесь находится самое большое кислотное озеро в мире.Но это гораздо больше — в этом районе находится множество других вулканов и холмов, от которых просто захватывает дух. Маршрут красивый, но не для слабонервных.

Дорога от начальной точки похода до базового лагеря Кава Иджен занимает около 1 часа; и оттуда требуется еще около 2 часов в умеренном темпе, чтобы достичь пика. Вам не нужно быть в хорошей форме, чтобы совершить поход, но имейте в виду, что он довольно крутой. Как только вы достигнете пика, ваш гид проинструктирует вас надеть противогаз, чтобы защитить легкие от сернистого газа.

Достигнув вершины, вы можете спуститься в кратер, но опять же, он крутой! Около 4 утра — лучшее время, чтобы добраться до кислотного озера, чтобы увидеть естественное шоу голубого огня. Солнце обычно начинает подниматься примерно в 5:30 утра, так что обязательно займите себе красивую смотровую площадку и приготовьтесь удивляться!

Голубое пламя

Кратер Иджен на самом деле является хорошо известным местом добычи серы. Вы увидите много горняков, несущих тяжелые грузы (от 75 до 90 кг!) вплоть до кратера.Синий огонь возникает в результате добычи полезных ископаемых и представляет собой горящий сернистый газ, который выходит из трещин.

Как и в случае любого естественного наблюдения, его высота и интенсивность зависят от различных условий и не могут быть предсказаны. Известно, что пламя достигает более 5 метров в высоту, но это не всегда так. Несмотря ни на что, это всегда уникальный опыт, и вы гарантированно получите потрясающие фотографии!

Кислотное озеро

Не обманывайтесь его первозданной внешностью, это озеро одно из самых смертоносных!

Высокая кислотность озера начинает разлагать кожу уже через 15 секунд, так что лучше не купаться.Вы можете опустить руку в озеро на несколько секунд под присмотром гида, это не будет опасно, но будьте осторожны, чтобы потом не прикасаться к глазам, так как могут быть слезы!

Маршрут тура на гору Иджен

Вот расписание нашего тура на гору Иджен, чтобы вы знали, чего ожидать: адрес)

18:00 — Ужин!

19:00 — Прибытие в отель для отдыха

00:00 — Начало тура на гору.Иджен

1:00 — Прибытие на гору Иджен и начало восхождения на вершину вулкана

2:00 — Вид на крупнейшее в мире кислотное кратерное озеро

4:00 8:00 8:00 – Насладитесь завораживающим электрическим синим огнем

5:30 – Наблюдайте за невероятным восходом солнца с вершины вулкана Иджен

9:00 – Завтрак!

10:00 – Начало возвращения в отель

12:00 – Время обеда!

16:30 — Прибытие обратно в отель (точное время может варьироваться в зависимости от вашего местоположения)

Время и достопримечательности обычно можно настроить в соответствии с запросами, и помните, что точное время может меняться в зависимости от местных условий.Как видите, тур включает в себя очень ранний звонок для пробуждения, но поверьте мне, это того стоит, когда вы станете свидетелями самого впечатляющего восхода солнца, который вы когда-либо видели!

Что взять с собой

• Теплая одежда! Индонезия может быть тропической, но ночью на высоте 2300 метров становится очень холодно. Лучше всего надеть несколько слоев одежды, чтобы можно было снять часть, когда взойдет солнце. Я бы посоветовал пару удобных и поддерживающих кроссовок или прогулочных ботинок, толстые носки, леггинсы или брюки от спортивного костюма, жилет, футболку, куртку и легкую непромокаемую куртку.Вы также можете носить шляпу. Это все предметы одежды, которые вы, возможно, не обязательно брать с собой для поездки на Бали, поэтому стоит организовать их, если вы планируете завершить поход!

• Вода. Это важно для поддержания водного баланса во время похода и в течение дня, так как это будет довольно долгий день! Возьмите с собой большую многоразовую бутылку с водой, которую вы всегда сможете носить с собой и наполнять в течение дня.

• Солнцезащитный крем. Хотя ночью будет холодно, как только взойдет солнце, оно быстро прогреется, и вы будете очень подвержены воздействию солнца по пути вниз.

Другие советы: 

• Убедитесь, что вы едите достаточно. Поскольку это будет очень длинный день, а восхождение довольно напряженное, вам нужно убедиться, что у вас достаточно энергии! Обязательно ешьте много во время еды и перекусывайте в течение дня. Наш тур на гору Иджен включает все включено, поэтому в него включены ужин, завтрак и обед, а также закуски и минеральная вода.

• Не беспокойтесь о серном газе! Ваш гид проинструктирует вас, когда вам нужно надеть маску, и это всего лишь мера предосторожности, так что вам не о чем беспокоиться!

• Держитесь рядом со своим проводником.Тропа может быть очень загружена множеством разных групп, отправляющихся в поход посреди ночи. Просто знайте об этом и старайтесь следить за своим гидом, он позаботится о вас.

• Ходите в туалет всякий раз, когда у вас есть возможность, так как вариантов может быть очень мало!

• Наслаждайтесь! Поездка на гору Иджен будет не самой простой вещью, которую вы когда-либо делали, но она будет очень полезной и останется в вашей памяти навсегда!

Мы обещаем, что вам понравится этот опыт, так как это действительно лучший тур на гору Иджен на острове.Кроме того, если вы ищете еще больше приключений и уникальных впечатлений на Бали, обязательно ознакомьтесь со всеми нашими турами на Бали, которые мы предлагаем в настоящее время.

Вулкан Голубого Огня Иджен Ява Индонезия, Вулкан Кава Иджен Тур по голубой лаве

Голубое пламя Вулкан Иджен Ява Индонезия ; Гора Иджен «Вулкан Кава Иджен» — тихий, но активный вулкан. Он расположен среди потрясающего ландшафта вулканических конусов. Великолепный вулкан Blue Fire Ijen ночью в Индонезии и красивое бирюзовое серное озеро, расположенное в самом сердце вулкана Ijen, является самым большим кислотным озером в мире и образовано вулканическим кратером. Это рекомендуемая экскурсия по индонезийскому вулкану. для отдыха на Яве в Индонезии Blue Fire Ijen Volcano Indonesia.

«Планируете ли вы поездку на гору Бромо Иджен в период COVID? Не выходите из дома без туристической страховки! Если вы ищете страховую компанию, которая покрывает COVID-19. Получите медицинскую и туристическую страховку. С / месяц вы можете записаться, даже если ваша поездка уже началась!»

Голубой огонь Вулкан Иджен Ява Индонезия , расположенный недалеко от восточной оконечности острова Ява Индонезия, является типичным дневным трекингом вулкана. Так что это ужасно, как и многие вулканы, но в нем нет ничего, что отличало бы вас от сотен других вулканов в этой островной стране.
Чтобы узнать почему, вам нужно спуститься вниз по вулкану Иджен Синего Пламени, расположенному сразу после полуночи, вверх и в кратер. Это непростая задача, он преодолеет более 4 миль и поднимется почти на тысячу футов, и только лунный свет будет направлять вас, и то, когда он отсутствует.

Вулкан Кава Иджен Индонезия

Вулкан Кавах-Иджен ночью, с горы стекает завораживающий голубой огонь «Голубой огонь вулкана Иджен-Ява, Индонезия», а восход солнца в различных оттенках розового и фиолетового на фоне безмятежного , бирюзовый и ядовитый фон озера.Планируя поход в Индонезию, облачитесь в облако серы, дышите в противогазе, делайте вид, что вы солдат на задании, а планируя поход в Индонезию, проходите мимо проходящих людей, неся до 90 кг спиртного в корзине на плечах часами.

Вулкан Кавах Иджен, на острове Ява, Индонезия, имеет два самых необычных явления на Земле: первое — активный сольфатар, выбрасывающий горячие горючие сернистые газы, второе — кальдерное озеро шириной в километр, заполненное бирюзой — Голубая вода Цвет воды обусловлен ее чрезвычайной кислотностью и высокой концентрацией растворенных металлов.Зеленое озеро Кавах Иджен и вулкан Голубой огонь Иджен очень интересно посмотреть, спланировать свой отдых и посетить Индонезию.

Где находится Кава Иджен?

Где находится вулкан Кавах Иджен? Баньюванги расположен в восточной части острова Ява и наиболее известен своим паромным сообщением из Кетапанга в Гилиманук на острове Бали. Этот район может предложить гораздо больше и становится все более и более известным среди посетителей.

Регентство Баньюванги также является воротами к красивым вулканическим пейзажам на плато Иджен, а также главными воротами в национальный парк Балуран.Гора Иджен / Кратер Гунунг Иджен, также называемый Кавах Иджен, расположен недалеко от Баньюванги. В середине обширного горного хребта к западу от Баньюванги и как часть национального парка Балуран на севере. Экскурсия к вулкану Blue Fire Ijen обычно сочетается с посещением национального парка Балуран, потому что это место довольно близко, и поездка от Иджена занимает около 2 часов.

Вулкан Голубого Пламени Индонезия

Вулкан Голубого Пламени Индонезия или Вулкан Кава Иджен Голубая Лава имеет устрашающе красивый вулкан голубого огня.Больше всего вулканов находится на острове Ява в Индонезии, который в свою очередь образовался в результате извержений вулканов. 13-й по величине остров в мире, Ява также является домом для таинственного вулкана Кавах-Иджен, который извергает голубую лаву / Blue Fire Ijen Volcano Java Indonesia.

Феномен голубого огня вулкана Кава Иджен

Вулкан Иджен Голубая лава Феномен голубого огня Вулкан Иджен Ява Индонезия. Необычное для вулкана голубое свечение – это не сама лава, это результат горения сернистых газов при контакте с воздухом при температуре выше 360°С.

Расплавленная порода, выходящая из-под земли при экстремально высоких температурах, не сильно отличается по цвету от лавы других вулканов, все из которых немного отличаются по своему минеральному составу, но в расплавленном состоянии имеют ярко-красный или оранжевый цвет. Но по Каваху При высоких давлениях и температурах «иногда выше 600°С» вместе с лавой возникают чрезвычайно большие количества сернистых газов.

При контакте с кислородом воздуха и воспламенении лавой сера легко воспламеняется, и ее пламя становится светло-голубым.Голубой огонь Вулкан Иджен, Ява, Индонезия. Здесь так много серы, что она иногда стекает по скале и горит, создавая впечатление, что голубая лава стекает по склону горы. Но поскольку синее только пламя, а не сама лава, феномен ночного синего огня Кава иджен «эффект виден только ночью», днем ​​вулкан выглядит как любой другой вулкан.

Голубой огонь Иджен Феномен голубого цвета, необычный для вулкана, вызван наличием активного солфатара (естественного выхода вулканического пара), который выделяет мощные газы с высоким содержанием серы, которые выходят из разломов вулкана и воспламеняются при контакте с кислородом. насыщенный атмосферный воздух, вызывающий образование голубого пламени.

Синий огонь в мире

Голубое пламя в мире «Голубой лавовый вулкан в мире», есть только одно место в мире, где есть электрический синий вулкан, — это голубое пламя вулкана Иджен, Ява, Индонезия. Вулканы существуют по всему миру. Одни бездействуют, напоминая о былом опустошении и разрухе, а другие очень активны. Некоторые извергаются только раз в несколько десятилетий, другие извергают расплавленную лаву круглые сутки. Для фанатика геологии на этой удивительной планете нет недостатка в удивительных вулканах.Гора Килауэа на Гавайях — лишь несколько примеров. Однако в мире есть только один вулкан со светящимся голубым огнем и огромным кислотным озером. Кава Иджен в Восточной Яве, Индонезия.

Факты о вулкане Кава Иджен

Вулкан Кава Иджен на востоке Явы состоит из более чем 7 стратовулканов, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры шириной 1 км и глубиной 200 метров. Есть вулкан Blue Fire Ijen Java Indonesia, есть серное озеро Kawah Ijen, славящееся необыкновенными и разнообразными оттенками воды и совершенно фантастическими видами.Вот 7 интересных фото о вулкане Кавах Иджен факты, описывающие этот невероятно фантастический пейзаж, переходите по ссылке

Экскурсия на вулкан Кавах Иджен

Кавах Экскурсия к вулкану Иджен / Экскурсия к кратеру Иджен Восточная Ява Индонезия является одним из рекомендованных к посещению вулканов. Голубой огонь Вулкан Иджен Ява Индонезия — популярное туристическое направление, которое предлагает лучший потрясающий электрический свет на кратерном феномене, удивительный пейзаж кратерного озера и красивый восход солнца.
Поход и тур к вулкану Кава Иджен

Вулкан Кавах-Иджен — сложный поход ? Kawah Ijen Трудный поход ? Очень крутой, да, но он поднимается ночью, так что не видно, насколько он крутой. Прогулка была тяжелой, но довольно короткой (на вершину у нас ушло не более 1,5 часов), как и предполагалось. Самой утомительной частью прогулки и причиной моих смешанных чувств по поводу увиденного был долгий спуск, а затем подъем к основанию кратера.

То, что когда-то было скрытой жемчужиной Восточной Явы, теперь превратилось в настоящую ловушку для туристов.Узкий крутой каменистый путь ко дну кратера Иджен разделят по крайней мере 300 человек. Нет времени на фотографии, нет времени на развлечения. Каждый шаг был тщательно рассчитан, чтобы не споткнуться о другого человека или не соскользнуть с потерянных камней.

Как добраться до Иджена? Это не самое безопасное занятие, в котором мы когда-либо участвовали. Но в какой-то момент проводник все время держит нас за руку и ведет нас с Максом по самому безопасному пути к сердцу кратера.

Когда ты достиг земли, стало только хуже.Ветер в какой-то момент был сильным, и облака серного газа иногда накрывали вас с головы до ног, за что вы бесконечно благодарны за наши качественные противогазы. Но даже когда противогазы надеты, вам все равно неудобно, вы кашляете, когда пары серы просачиваются сквозь маски и вызывают слезы на глазах.

Для получения дополнительной информации о путеводителе Kawah Ijen Tour, например:

• Экскурсия по кратеру Иджен из Баньюванги
• Экскурсия по кратеру Иджен с острова Бали
• Экскурсия по кратеру Иджен из Сурабаи
• Экскурсия по кратеру Иджен из Сингапура
• Как туда добраться?
• Когда лучше посетить?

Прочтите эти статьи о туре на вулкан Кавах-Иджен.Надеемся, что статья о вулкане Blue Fire Ijen, Ява, Индонезия, поможет вам, прежде чем вы отправитесь в путешествие, чтобы увидеть вулкан Blue Fire Ijen, Индонезия. Для получения дополнительной информации об Ijen Tour вы можете связаться с нами по электронной почте:[email protected] или позвонить по телефону / WhatsApp по телефону +62 822 3259 9093

.

Вернуться домой

Внутри индонезийских серных рудников

Гора Иджен — непостоянный необитаемый вулкан, гигантский зазубренный кратер которого заполнен кислотным озером, готовым растворить почти все, что с ним соприкасается.Столбы густого желтого дыма вырываются из бездны, примыкающей к спокойным ярко-голубым водам. Окрашенные стены каньона указывают на наличие серы. И многое из этого.

Похоже на ваше идеальное место для отдыха?

Менее чем за 22 доллара США вы можете подняться на этот вулкан и спуститься в чрево чудовища. Прямо в самую гущу ядовитого серного шлейфа, чтобы мельком увидеть синее пламя.

Да, буквально синее пламя.

Глубокой ночью вы взбираетесь на крутой вулкан, чтобы добраться до его котловины до рассвета.Пламя видно только ночью. Жар из-под поверхности вулкана прорывается сквозь кору светящимся сине-фиолетовым пламенем, вырывающимся из созданного им жерла.

Это пламя не лава, а вместо этого сернистый газ с температурой 1112 градусов по Фаренгейту* (600 C), воспламеняющийся при прорыве на поверхность. Пламя может достигать 16 футов в высоту. Во время нашего визита пламя было приручено на высоте всего 2-3 фута.

Как вы, наверное, уже догадались, это не легкая прогулка.Поход на гору Иджен сложен как из-за вулканических, так и из-за погодных условий. Но награда стоит затраченных усилий.

Это был один из самых запоминающихся моментов нашей поездки.

Внутри C рейтер

Противогаз необходим для входа в кратер. Пары серы ядовиты, и даже с маской каждый раз, когда дым поднимается в вашу сторону, вам остается считать секунды, пока ветер не переменится и вы снова сможете дышать.

Подъем на вулкан крутой и занимает около 1,5 часов напряженного подъема в гору. И когда вы достигаете вершины, вы на самом деле только ¼ пути туда. Вы спуститесь в кратер глубиной около 1 км. Взбирайтесь по камням и методично подбирайте каждый шаг, стараясь не допустить, чтобы горняки мчались вверх и вниз по узким дорожкам.

Синий огонь был волшебным. Кислотное озеро светилось, когда солнце вставало розовым и золотым позади него. Ветер хлестал нас по лицам, пока мы любовались уникальным засушливым ландшафтом.

Но после восхождения на гору Иджен со мной остались шахтеры.

Это «кислотное озеро» является одним из самых кислотных водоемов на земле. Для любителей науки: у этого озера PH 0,5. Для справки: желудочная кислота имеет рН 1,5-3,5. Чем ниже рН, тем больше растворяющая способность кислоты.

Иджен был более чем враждебен. Это был трудный подъем; холодные, порывистые ветры бросают вам в глаза пепел, пыль и камни, а сам воздух, которым вы дышите, ядовит.Я провел день, разрезая легкое и заливая глаза водой, чтобы промыть их. Прошло несколько дней, прежде чем мои глаза перестали краснеть.

И все же эти горняки каждую ночь взбираются на эту гору, спускаются в глубины кратера и добывают куски желтой неочищенной серы.

Они поднимают по 70 кг серы за раз. Все сложено в корзины на спине. Каждый 70-килограммовый груз приносит им около 5 долларов США. Если им повезет, они могут получить две загрузки за ночь. Может быть. К сожалению, это одна из самых высокооплачиваемых профессий в области.Вероятно, именно это заставляет майнеров возвращаться в первую очередь.

Во время этого опыта мы были несчастны. Это одно из тех приключений, о которых вы вспоминаете и благодарны, что сделали это, но , стал бы я добровольцем, чтобы сделать это снова? Я не уверен.

Жизнь горняков

Я встретил нескольких горняков. На их плечах и спинах остались глубокие шрамы от грубых корзин, которые они несли, и тяжелого груза, который они поддерживали.На них не было противогазов, даже когда они сидели прямо в серном шлейфе. У некоторых были бывшие в употреблении солнцезащитные очки или банданы, закрывающие лица и глаза.

Их налитые кровью глаза.

Вернувшись из Иджена, я провел небольшое исследование и обнаружил, что National Geographic не так давно составил профиль этих горняков. Условия труда действительно были ужасными. Большинство не могли позволить себе надлежащее защитное снаряжение, а те, кто мог, не могли носить его и эффективно работать.

Они обнаружили, что ожидаемая продолжительность жизни среднего шахтера серы составляет 45-50 лет . Большинство горняков собирают урожай ночью, когда прохладно и ветер менее изменчив. Что оставляет им мало времени со своими близкими и семьями.

Жизнь шахтера тяжела. За пределами того, что может понять моя комфортная форма жизни. Условия труда жестокие, а вознаграждение — недостаточное.

Для чего мы используем серу?

В прошлом сырая сера использовалась в порохе.Сегодня мы используем его в основном для косметики и отбеливания сахара. Сера – природное соединение, составляющее 3% земной коры. Он обычно встречается в вулканических районах, таких как Огненное кольцо Индонезии и Исландии.

Как туризм помогает

Хорошая новость заключается в том, что… здесь действительно может помочь туризм. Иджен расположен на острове Ява, который только начинает привлекать туристов с Бали. Шахтеры, говорящие по-английски, могут обменять работу в шахтах на безопасное сопровождение путешественников вверх и в кратер Иджен.

Больше не нужно трудиться в шахтах, вместо этого они могут ограничить свои восхождения на вершину до 3 раз в неделю.

Вот почему так важно получить руководство. И хороший.

Я всегда был большим сторонником того, чтобы делать вещи самым дешевым способом, который можно сделать своими руками. Но наем гида здесь буквально спасает жизни. Бывшие шахтеры могут зарабатывать лучше, и вы получаете безопасный и беспроблемный тур.

А для вас, заядлых самодельщиков, я обещаю, что это не изменит впечатления.Даже если вы решите сделать это самостоятельно, на вулкане все равно будет такое же количество людей. Иджен никоим образом не переполнен (кроме случаев, когда вы находитесь в самом кратере) из-за его интенсивности и требуемых физических возможностей.

Поездка без гида аналогична по стоимости, и вы все равно будете на горе с таким же количеством людей, если хотите увидеть восход солнца.

Туризм тоже может навредить.

В частности, « бедность-туризм ».Большинство туристов в Иджене ищут синее пламя или фотографии безмятежного синего озера. Но при этом забывчивые туристы могут обращаться с шахтерами как с реквизитом.

Вот как вы можете посетить гору Иджен в знак уважения к тем, кто рискует своей жизнью, работая там изо дня в день.

• Не фотографируйте шахтеров, если у вас нет явного разрешения.
• Даже если у вас есть разрешение, убедитесь, что ваши фотографии сделаны со вкусом, и дайте им чаевые.
• Держись подальше от них. Поднявшись в кратер, вас будет давить по небольшой и многолюдной тропе. Это единственный вход и выход из кратера. Когда шахтеры попытаются обойти вас, ПОЗВОЛЬТЕ ИМ . Их работа неописуемо трудна, и туризм не должен усложнять их работу.

Планирование похода на гору Иджен

Наблюдение за восходом солнца над взрывоопасным кратером стоит труда восхождения. Вот все, что вам нужно знать, чтобы спланировать свою вулканическую экскурсию.

Как добраться

Экскурсии по Иджену обычно начинаются в Баньюванги — самой восточной точке Явы. Чтобы добраться до города, вы можете сесть на 20-минутный паром с Бали или доехать на поезде/автобусе из разных городов Явы.

Туристические агентства есть везде. Все предлагают различные услуги по разным ценам. Выбор одного зависит только от вас. Средняя стоимость на человека составила около 300 тысяч рупий. ( около $ 21 )

Не рекомендую доплачивать за индивидуальную экскурсию.На горе Иджен есть одна тропа вверх, одна тропа в кратер и одно плоское плато для восхода солнца. Даже с частным туром вы все равно будете в том же месте в то же время, что и все остальные.

Чего ожидать от тура

Все туры устроены одинаково. Голубой огонь виден только в темноте ночи, и тогда вы окажетесь на вершине вулкана, чтобы встретить восход солнца.

Вас заберут из места проживания с 00:00 до 01:00, в зависимости от вашей близости к плато Иджен.Ваш водитель доставит вас и еще около 6 человек в базовый лагерь, где гиды ждут вас у костра. После того, как вы наберете дополнительные слои и соберете войска, ваш гид проведет вас в оживленном подъеме в гору примерно на полтора часа.

Поход слегка утомительный. Пыльный, темный и крутой. Но при хорошей физической подготовке это не так уж и сложно.

На вершине вас встретит ледяной воздух и воющий ветер, прежде чем вы спуститесь в жерло вулкана.Это еще один час или около того, чтобы осторожно подбирать шаги и обнимать каменистые стены скользкой тропы к огню.

Эффективно распоряжайтесь своим временем. Те, кто начал спуск последними, не успели вернуться до восхода солнца.

Понаблюдав несколько секунд за огнем, вам предстоит пробиваться обратно на вершину сквозь толпы отставших и спускающихся шахтеров. Восход солнца на вершине прекрасен. Бледно-розовые и желтые небеса освещают ярко-синее отравленное озеро и в сочетании с засушливым ландшафтом на высоте 9000 футов создают эпическую картину.

После восхода солнца вы перегруппируетесь в базовом лагере и будете доставлены обратно к порогу вашего жилья после остановки у близлежащего водопада ( с некоторыми экскурсиями) .

Вещи, которые вы должны знать

• Возьмите с собой защитное снаряжение. Противогаз обязателен . Большинство туров предоставляют их. Кроме того, возьмите с собой солнцезащитные очки и маску для защиты от вулканического пепла и гравия, которые разбрасывает ветер.
• Связать. Носите слои и ожидайте холода.Из-за ветра и высоты вершина Иджена может быть холодной.
• Не паникуйте. Сера – ядовитый газ. Противогаз помогает фильтровать воздух, которым вы дышите, но находясь внутри кратера, вы можете быть охвачены облаком дыма. Ваш гид проинструктирует вас сохранять спокойствие и позволить ему пройти над вами.
• Принесите дополнительную бутылку воды. Я использовал целую, чтобы промыть глаза в конце похода.
• Принесите дополнительный противогаз, если можете. Шахтер попросил у меня один, и я больше всего сожалел о том, что не смог оставить свой прокат.
• Ложитесь спать пораньше. Это будет длинная и напряженная ночь, поэтому постарайтесь не пропускать сон.

Исследуете Индонезию? Вот несколько других острых ощущений, которые вы не должны пропустить.

Лучшие прогулки в мире — Кава Иджен, Восточная Ява, Индонезия

После того, как мы сидели в страхе (и было так холодно, что нам просто нужно было двигаться), я посмотрел на часы, и было 4 утра, прогулка заняла у нас около 90 минут, но у нас был еще 1 км, чтобы подняться до самой высокой точки кратеров. .Это была точка, в которой прогулка становилась опасной, и точка, в которой мы шли по краю кратера, в темноте у нас не было никакой возможности узнать, насколько далеко был обрыв или насколько он был крут. Мы гуськом медленно шли вверх по остывшей и высохшей лаве и направились как бы к звездам. Прогулка была удивительно захватывающей, так как каждый наш шаг был в пейзаже, который мы не могли видеть, на фоне пейзажа, которого мы еще не видели. Но примерно через 30 минут мы достигли вершины Кава Иджен и, сверившись с моим компасом, встали лицом на восток и с трепетом и ожиданием наблюдали, как горизонт начал светиться золотисто-желтым огнем.Начиная примерно с 5 утра пейзаж медленно и почти осторожно появлялся в поле зрения, это было похоже на то, что вы представляете себе поверхность Луны такой, пыльной, сухой и лишенной жизни, отличной от тех, кто приложил усилия, чтобы увидеть природу во всей ее красе. и самое захватывающее.

Мы дрожали и жались друг к другу, и мы составляли половину людей, которые добрались до вершины, чтобы встретить восход солнца, и это только подтвердило мне, сколько усилий мы приложили (когда мы спускались, мы заметили несколько туристов, которые просто не успели вовремя) После того, как было достаточно света, мы украдкой заглянули за край кратера, и это потрясло меня до глубины души, а дети почти в унисон вокально выразили свой трепет перед тем, что лежало перед нами.Ни одно изображение, которое я видел, не передало должного вида, и у меня просто не хватает словарного запаса, чтобы описать, каким феноменально захватывающим это было на самом деле зрелище.
Мы были совершенно загипнотизированы не только видом, но и пейзажем, на который мы теперь могли смотреть. Он похож на лунный, баронский и не похож ни на что другое на земле, кроме вулканического региона. И пока мы шли обратно по кольцу, я сказал детям, как горжусь ими на самом деле. Мы были на ногах более 36 часов, путешествовали около семи часов и всю ночь шли вверх по горному вулкану, который на 90% пути очень крутой, мы сделали это в масках и в темноте, ведомые только факелами и немного надежды.Мы приложили усилия, чтобы подняться на вершину Кава-Иджен, и это вознаградило нас так, что я не могу себе представить, чтобы когда-либо было побеждено. Мы прощупывали каждый шаг восхождения, преодолевали кратер, в котором неправильная опора могла привести к серьезным последствиям, и из-за моей гордости за детей я задавался вопросом, не зашел ли я слишком далеко на этот раз. Но было трудно сбалансировать риск с тем, что наполняло наши умы, и дети были действительно в своей стихии, Джек скользил в пыльной лаве, и время от времени Аби делала фальшивое падение, которое, как она клянется, было не фальшивым.

Наблюдения с высоким пространственно-временным разрешением за температурой кратерных озер вулкана Кавах-Иджен, Восточная Ява, Индонезия

В кратерном озере вулкана Кавах-Иджен, Восточная Ява, Индонезия, наблюдались большие и быстрые изменения температуры в отдельных точках в периоды беспорядков, но используемые на сегодняшний день методы измерения не позволили решить, как тепловой режим озера изменился в обоих пространствах. и время. Мы применили новый подход для картирования и мониторинга изменений температуры видимой поверхности («кожи») кратерного озера с высоким пространственным (~ 32 см) и временным (каждые две минуты) разрешением в Кава Иджен 18 сентября 2014 года.Мы использовали наземную камеру FLIR T650sc с цифровыми и тепловыми инфракрасными датчиками (TIR) ​​на краю кратера, чтобы собрать (1) набор видимых изображений вокруг кратера в дневное время и (2) временной ряд совмещенных видимых изображений. и изображения МДП в одном месте с рассвета до дневного времени. Мы обработали видимые в дневное время изображения с помощью фотограмметрического метода «Структура из движения» для создания цифровой модели высот, на которой временные ряды изображений TIR были ортотрансформированы и привязаны к местности. Очевидная температура поверхности озера обычно колебалась от ~21 до 33oC.В двух местах кажущаяся температура кожи была на ~ 4 и 7 oC ниже, чем измеренная на месте температура озера на глубине 1,5 и 5 м соответственно. Эти различия, а также большие пространственно-временные вариации температуры кожи, вероятно, были в значительной степени связаны с атмосферными эффектами, такими как испарительное охлаждение поверхности озера и поглощение инфракрасного излучения водяным паром и SO2. Таким образом, расчеты, основанные на ортотрансформированных изображениях TIR, дали заниженные оценки потоков вулканического тепла в озеро, тогда как потоки вулканического тепла, оцененные на основе измерений температуры на месте (от 68 до 111 МВт), вероятно, были более репрезентативными для Кава Иджен в спокойном состоянии.Метод наземной визуализации должен стать ценным инструментом для постоянного мониторинга температуры кратерных озер и способствовать пониманию пространственно-временной эволюции этих температур, связанной с вулканической активностью.

Тайна голубой лавы и вулкан Кавах Иджен

Вулканы являются центром фольклора и мифов, где бы они ни существовали. Эти огненные горы, склонные к неожиданному извержению каскадов лавы и пепла, веками вдохновляли и пугали людей.Тем не менее, есть один вулкан, репутация которого превосходит все остальные, — индонезийский вулкан Кавах-Иджен, также известный как голубой вулкан.

Источник: Джимми Макинтайр, редактор HDR One Magazine/Wikimedia Commons

Действующий вулкан Кавах-Иджен является частью комплекса вулканов в округе Баниванг, Ява. Этот популярный комплекс расположен в кратере Иджен с самой высокой точкой стратовулкана Гунунг Мерапи. Это один из самых необычных вулканов в мире, потому что вместо обычной красной лавы и черного дыма его подземная деятельность приводит к тому, что в воздух поднимается ярко-синее пламя.Некоторые люди даже называют это электрическим голубым огнем. С тех пор, как это было упомянуто по телевидению (точнее, National Geographic), количество туристов, которые едут в Восточную Яву и Индонезию, значительно увеличилось.

Источник: Seshadri.K.S/Wikimedia Commons 

Явление возникает, когда серные газы вулкана вступают в контакт с температурой воздуха выше 360°C.

Комплекс вулканов Иджен имеет один из самых высоких уровней содержания серы в мире. Это плотное скопление газа при контакте с кислородом и освещении расплавленной горячей лавой горит синим цветом.В отличие от обычных вулканов, чья ярко-красная лава видна днем, синее горящее пламя Кава Иджен можно увидеть только ночью. «Вид этих огней ночью странный и необычный», — говорит фотограф Оливье Грюневальд. «После нескольких ночей в кратере мы почувствовали, что действительно живем на другой планете».

Здесь же находится самое большое кислотное озеро в мире, которое удобно расположено внутри кратера. Хотя бирюзовая вода этого кратерного озера довольно эффектна, она также может угрожать вашей жизни.

Добыча серы в Кава Иджен

Комплекс вулканов Иджен хранит еще одну, более мрачную тайну. Здесь находится одна из самых опасных в мире операций по добыче серы.

Источник: CEphoto, Uwe Aranas/Wikimedia Commons

Шахтеры добывают сернистую породу, которая образуется после того, как синее пламя погаснет, оставив твердую богатую серой породу. Затем они несут эти большие грузы в корзинах вниз по склону горы, заплатив за каждый килограмм. Работа не регулируется, и часто можно увидеть маленьких детей, карабкающихся вверх и вниз по склонам в надежде поддержать свои семьи с низким доходом дополнительными деньгами.Обычно они совершают два рейса в день. Каждому местному рабочему платят около 680 индонезийских рупий за килограмм, что эквивалентно примерно шести центам США.

Условия труда очень опасны. Чтобы ходить вверх и вниз по крутым склонам вулкана, требуется не только ловкость и сила, но рабочие также подвергаются воздействию токсичных сернистых газов в течение длительных периодов времени. Без противогазов или другого защитного снаряжения многие работники рудника страдают от длительных проблем со здоровьем, вызванных воздействием серы.Эти вулканические материалы делают его одним из самых опасных мест на Земле.

Источник: CEphoto, Uwe Aranas/Wikimedia Commons

Документальный фильм проливает свет на невероятных рабочих

Фотограф Оливье Грюневальд работал с президентом Женевского общества вулканологии Режисом Этьеном над созданием документального фильма о горнодобывающей деятельности в Иджене. Он описывает работу над сложным проектом, говоря: «Главной проблемой были кислые газы, которые постоянно крутились в кратере».

Источник:  Candra Firmansyah/Wikimedia Commons

Посетители Восточной Явы могут отправиться на ночную групповую экскурсию к вулкану, чтобы своими глазами увидеть феномен голубого пламени. Не забудьте запланировать поездку и нанять гида, так как все это место может быть довольно опасным!

Хотели бы вы посетить эту часть мира? Встречали ли вы подобный цвет в природе?

Прежде чем идти, поделитесь своим мнением об этом в комментариях ниже! Если вы хотите читать похожий контент, не забудьте подписаться на наш сайт и добавить нас в Facebook и Twitter!

Через: The Smithsonian

Пеший туризм Кава Иджен: Голубое пламя и самое большое в мире кислотное озеро

Road Affair поддерживается читателями и может получать комиссионные за покупки, сделанные в этой статье по ссылкам.

Прошло довольно много времени с тех пор, как мы были в настоящем приключении, и нам не терпелось сделать что-то, что большинство назвало бы опасным и безумным! К счастью для нас, мы оказались в стране с самыми активными вулканами в мире, Индонезии! Поэтому, естественно, нашим следующим приключением должен был стать поход к действующему вулкану.

Наш действующий вулкан? Вулкан Кавах Иджен (гора Иджен)!

Гора Иджен не похожа ни на один другой вулкан в мире! Здесь находится крупнейшее в мире кислотное кратерное озеро, место опасной добычи серы и, конечно же, оно излучает природный феномен, известный как электрическое голубое пламя! Это голубое пламя можно увидеть только в двух местах во всем мире: на Яве, в Индонезии и в Исландии!

Зная все это, мы с Беном были рады лично увидеть гору Иджен и отправиться в невиданное доселе приключение.

Приключение начинается!

После нашего 6-часового путешествия из Убуда, Бали, на Яву, мы прибыли в базовый лагерь в час ночи следующего дня. Когда мы вышли из машины, нас ударил неприветливый мороз. При температуре около 10 ° C и, как говорят, наверху еще холоднее, я не был уверен, что смогу совершить этот поход. Моя толерантность к холоду близка к нулю. Тем не менее, я взял дополнительную одежду и снаряжение у нашего гида и начал свой 3-километровый поход на вершину Кава-Иджен.

Когда мы поднимались ночью, полная луна и звездное небо освещали путь. Наш гид Гарри повернулся к нам и сказал: «В июле можно увидеть Млечный Путь, это красиво». Каким бы захватывающим ни было это зрелище, мы были довольны текущей красотой неба. Это сделало восхождение на вершину менее утомительным и намного более волшебным.

После полуторачасового ночного перехода мы наконец добрались до вершины. Пришло время надеть противогазы и дождаться природного явления, известного как голубой огонь.Из-за непредсказуемости матушки-природы и высокого уровня метана, выделяемого из озера, нам не разрешили подойти близко и лично к синему пламени или бирюзово-зеленому кислотному озеру. Нам приходилось любоваться ими издалека, что нас вполне устраивало, поскольку мы предпочли бы остаться в живых, чем увидеть озеро и умереть от молчаливого убийцы, известного как метан.

Александр Мазуркевич / Shutterstock.com

Если честно, синее пламя нас не впечатлило (может потому, что мы не были вблизи). Да, это было круто, но красота горы Иджен и ее окрестностей захватила дух.Когда начало подниматься утреннее солнце и ночное небо рассеялось, истинная красота горы Иджен начала проявляться. Это был поистине величественный и незабываемый момент для нас! Наблюдать за закатом луны и восходом солнца одновременно казалось сюрреалистичным. Вулканы, окружающие Иджен, и пушистые облака стали идеальным фоном. Это действительно то, что вы должны испытать, чтобы поверить.

Проведя более двух часов, наслаждаясь красотой горы Иджен, мы решили, что пора возвращаться.На обратном пути мы увидели серных старателей, несущих на плечах бамбуковые корзины, наполненные серой. С этим изображением и возможностью увидеть вблизи добычу серы наш физический и магический опыт также стал эмоциональным и социальным.

saiko3p / Shutterstock.comР.М. Нуньес / Shutterstock.com

Пока мы, туристы, поднимались и любовались красотой горы Иджен, шахтеры вовсю трудились, пытаясь заработать на жизнь. Каждый день горняки поднимаются на гору Иджен и без противогазов работают в ядовитых газах, собирая серу, чтобы обменять ее на деньги.Получая всего 1000 рупий (0,07 доллара США) за килограмм, горняки работают всю ночь и раннее утро, чтобы собрать и нести на своих плечах 70-100 кг серы и пройти 3 км до базы, чтобы продать ее сере. фабрика. Большинство горняков обычно совершают две поездки в день, чтобы получить всего около 15 долларов за работу на одной из самых опасных и токсичных работ в мире.

Если вы хотите узнать больше об опасной работе шахтеров на горе Иджен, посмотрите этот короткий документальный фильм BBC, эту статью CNN или этот прекрасный фоторепортаж, иллюстрирующий повседневную жизнь шахтеров.

Наконец, большая часть серы, поступающей на фабрику, перерабатывается в косметику. Для всех женщин и мужчин, которые считают, что их красота может быть улучшена только косметикой, это цена вашей красоты! Вы дополняете непрерывный тяжелый труд горняков каждый день! Да, я сказал это! Не стесняйтесь пытаться аргументировать свое дело (которое вы не выиграете) в комментариях ниже!

Спуск в базовый лагерь был неплох, но так как у меня дрянные колени, мне было больно.Тем не менее, я вернулся к машине, все еще в изумлении от того, что только что пережил. Мы упаковались в нашу машину для последнего этапа нашего приключения, традиционного яванского завтрака в яванском семейном доме! Не было лучшего способа закончить наш поход на гору Иджен, чем сытый и довольный желудок.

Насладившись вкусным завтраком и попытавшись выразить свои впечатления словами, мы поняли, что поход к вулкану Кавах-Иджен был одним из лучших впечатлений от вулкана, который мы когда-либо пробовали, и который мы никогда не забудем!

Хотите тоже увидеть гору Иджен?

Если вы тоже хотите увидеть гору Иджен, вот некоторая информация, которую вам следует знать.

Лучшее время для похода на гору Иджен

Лучшее время для похода на гору Иджен — с мая по октябрь, а лучший месяц — июль. Если можете, старайтесь избегать выходных и праздничных дней, так как это будет еще более туристическим.

Поход Сложность: Средняя

Восхождение на Кава-Иджен — не простой и не очень сложный поход. Тем не менее, требуется определенный уровень физической подготовки. Самая трудная часть восхождения – первый час, так как широкая тропа практически без камней извивается по крутым склонам.Последние 20-30 минут до вершины самые легкие, так как путь становится довольно плавным. Оттуда путь к кальдере, который занимает еще 30-45 минут, может быть немного напряженным, так как путь крутой, каменистый и скользкий.

Что вам понадобится

Рекомендуемый гид: Indotravelteam

От начала до конца Пьеррик и его команда из Indotravelteam не только позаботились о нашей безопасности, но и позаботились о том, чтобы наш поход стал событием на всю жизнь. Они предоставили нам все необходимое — противогаз, теплую одежду, транспорт, вкусный домашний яванский завтрак, пончики и адские впечатления.Мы настоятельно рекомендуем их для вашего похода на гору Иджен!

Советы для похода на гору Иджен

• Когда вы начнете потеть во время восхождения, снимите слои, чтобы, оказавшись на вершине, вы не замерзли насмерть из-за того, что ваша одежда промокла.
• Не забывайте время от времени останавливаться, чтобы посмотреть на звездное небо, оно захватывает дух.
• Если вы хотите увидеть голубое пламя, подойдите к кратеру не позднее 4–4:30 утра. Увидеть пламя можно только в темноте с 5 до 6 утра.После восхода пламя исчезает.
• Воспользуйтесь туалетом до начала похода, так как туалета на вулкане не будет.
• Оставьте украшения и модную одежду дома, если не хотите их испортить.
• Три слоя одежды — отличная идея, потому что наверху может быть холодно до 5°C.
• Не торопитесь карабкаться, никуда не торопитесь! Поддерживайте темп и наслаждайтесь походом, не выходя за пределы своих возможностей.
• Перед походом забудьте обо всех своих ожиданиях и просто позвольте себе по-настоящему увидеть гору Иджен и удивиться.

Мы надеемся, что это руководство было полезным при планировании вашей поездки на гору Иджен, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их нам в комментариях ниже.